勃艮第葡萄酒指南

勃艮第(Bourgogne)是法国东部勃艮第葡萄酒产区的一个笼统的地区名称(Bourgogne是勃艮第的法语名称)。

名称体系

勃艮第有着复杂而全面的称谓体系;如果算上特级园和一级园，这个地区的葡萄酒有700多个等级。因此，勃艮第葡萄酒通常来自一个葡萄园(或几个不同的葡萄园)，没有自己特定的地区、村庄或葡萄园名称。标准的勃艮第葡萄酒可以用勃艮第300个公社中任意一个或多个公社种植的葡萄酿造。

葡萄酒

不像勃艮第的乡村产区专门生产红葡萄酒或白葡萄酒，或两者的结合，勃艮第产区包括红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒，甚至包括起泡葡萄酒，如Crémant de Bourgogne和Bourgogne Mousseux。

每一个勃艮第的等级可能会在相应的颜色(blanc, rouge或rosé)之后，在等级本身没有暗示的情况下。勃艮第红葡萄酒几乎完全用黑皮诺(Pinot Noir)酿造，与勃艮第白葡萄酒(Bourgogne Blanc)截然不同，后者用白葡萄(主要是霞多丽(Chardonnay))酿造。

勃艮第葡萄酒与那些在乡村、一级园和特级园产区下生产的葡萄酒之间的一个主要区别在于，葡萄酒中使用的葡萄品种可能会在标签上注明。 这有助于提升勃艮第葡萄酒在海外市场的认知度和适销性，在海外市场，勃艮第黑比诺或勃艮第霞多丽更容易销售。

主要次产区

为了适应勃艮第生产的各种风格的葡萄酒，有六个主要的勃艮第产区:Bourgogne本身，Bourgogne Aligoté(仅限于已命名的白葡萄品种，与一般的地区名称有其他规定区别)，“Bourgogne Mousseux”、“Bourgogne Grand Ordinaire”、Bourgogne Passe-tout-grains 和 Crémant de Bourgogne。甚至有两个名称专门用于该地区的生命之水白兰地：Eau-de-vie de Vin de Bourgogne 和 Eau-de-vie de Marc de Bourgogne。

上面的一些名称可能会加上种植葡萄的特定次区域、村庄或葡萄园的名称。可以列出的六个分区是:Hautes Côtes de Beaune、Hautes Côtes de Nuits、Côte Chalonnaise、Côte du Couchois、Côtes d'Auxerre 和 Tonnerre。后者是在2006年创建的，覆盖了夏布利酒东面的一组村庄。勃艮第坦纳瑞(Bourgogne Tonnerre)这样的葡萄酒不需要颜色说明，因为这个头衔是专为白葡萄酒保留的。Clairet这个词专用于桃红葡萄酒，但很少使用，因为“rosé”这个词在国际上更为知名。

还有四个村庄和四个命名的葡萄园地点，可能会在勃艮第葡萄酒的标签上注明。 这些村庄是 Chitry、Coulanges-la-Vineuse、Épineuil 和 Vézelay。 四个葡萄园分别是 Côte de Saint-Jacques（在 Joigny）、Le Chapitre（在 Chenove）、La Chapelle Notre Dame（在 Ladoix-Serrigny）和 Montrecul（在Dijon）。

作者：瓶子·Pan

【葡萄酒杂志原创报道】勃艮第是‘天地人’三者的融合。勃艮第复杂的地貌蕴育了成百上千个风格迥异的葡萄园，在此耕作的酒农骨子里信仰自然并坚持传统的酿造方法，他们所做的一切都是为了诠释勃艮第风土的特色。相对来说，年份是勃艮第最大的变数。因为酿酒者的风格一脉相承，风土更是需要历经数百年方能形成，唯有每年的气候变幻莫测，非人力可控。 

Bourgogne is a fusion of the “Climate, Terra and Human”. Bourgogne’s complex landscapes contain hundreds of vineyards of different styles, in which the wine growers believe in nature and adhere to traditional methods of winemaking. All they do is to interpret Bourgogne’s “Terroir”. Relatively speaking, the vintage is the biggest variable of Bourgogne. Because the style of the winemakers is the same, the terroir needs to be formed over hundreds of years. Only the annual climate is unpredictable and non-manpower controllable. 

人人都在讨论大年弱年，爱好者更是对顶级年份奉若神明。那么，究竟如何定义一个勃艮第的好年份。从勃艮第的精髓风土来说，好年份是指一个年份的勃艮第酒能够清晰地呈现风土的特征，而不是年份的特点。 　　

从气候的角度来说，勃艮第的好年份往往拥有完美的8月和9月。一般来说，大年风调雨顺，既没有恶劣的自然灾害，也没有其他虫害破坏葡萄藤，酒农因而获得成熟度、单宁和酸度俱佳的葡萄；而弱年则是遭遇自然灾害，霜冻、冰雹及暴雨等天灾造成葡萄藤生病，最终收成的葡萄品质参差不齐。

顶级酿酒大师对于年份有着超乎寻常的掌控能力。这里并非指他们控制天气气候，而是根据每年气候的特点调整酿酒方法。普通的酿酒师可能在很大程度上看天吃饭，然而真正的大师不仅能在葡萄园里将恶劣自然条件对于葡萄藤和葡萄造成的影响降到最低，还能够在酒窖里凭借天赋及经验最大程度地释放风土和葡萄的潜力。对于顶级酒农来说，大年和弱年未必恰当，容易和困难的年份或许更加准确。 　　

因此，一个年份的好坏最终是要通过酒农酿制的酒来判定。但是问题来了！勃艮第每个酒庄都有几个甚至十几个葡萄园，酒的品种极多但产量却极少。一些优秀酒农的好田往往一瓶难求，更不用奢望举行大规模的垂直品鉴。 　　

除了产量之外，评鉴年份最难的部分是收集样本。一概而论在任何情况都是不可取的，更不用提是在一切皆有可能的勃艮第。如果你尝试归纳勃艮第某个年份的好坏，那么挑选的酒庄就显得极为重要。之前提过，酒农在天地人三者中是主导因素，决定着“地”和“天”的表现。 　　

著名的作家及酒评家Clive Coates曾仅以一流的酒庄为样本，在3年的时间品尝了数之不尽的佳酿，并以此为基础制定了一份红白年份表，颇具参考意义。这个年份表将跨度定在30年内是因为顶级的勃艮第夜丘红酒往往需要25年的陈酿方可达到巅峰，一些顶级酒园甚至需要30年。在过去的30年里，夜丘一共诞生了8个顶级年份，它们是：2015、2012、2010、2009、2005、2002、1999、1990。 

2005 世纪年份 

葡萄酒大师Jasper Morris曾提到2005年份的勃艮第红酒令他想起了世纪年份1978年，甚至是堪称奇迹的1959年。 　　

2004年是勃艮第历史上罕见的灾难年份，最著名的事件便是女魔头Lalou Bize-Leroy对收成的葡萄品质不甚满意而将不同等级和产区的葡萄混酿，仅出品村级和大区级别。由此可见2004年气候恶劣的程度，一些在2004年遭受冰雹侵害的葡萄园在2005年都没有缓过劲来，这为2005年的减产埋下了伏笔。 　　

2004年的冬天实际上并不寒冷，不过霜冻和冰雹发生的频率较高。2005年的春天要比往年来得晚一些，这在很大程度上延迟了开花的时间。春季里的雨水不多，少雨水也成了勃艮第夜丘2005年份的主旋律。夏天并不炎热，不过在5月底的时候有一波高温，使得开花很顺利。7月中旬之后，整个金丘几乎没有任何雨水。这个时候已经有一些人预言这将是一个健康的年份，黑皮诺的皮厚且具有极高的集中度。经历了干旱的8月之后，酒农们开始担心雨水的问题。9月6日星期二早上开始下雨，不仅时机极佳，就连降雨量都像是经过精密计算般恰到好处。此后，天空开始变得愈加晴朗，气温逐渐上升。整个金丘的采收在10月1日之前就几乎全部完成。这简直是一个完美的季节！ 　　

Allen Meadows认为2005毋庸置疑是一个具有超级潜力的年份，注定是一位长跑健将，将在相当长的一段时间内处于封闭期。尽管大家都有强烈的好奇心，但是面对如此上佳年份，如果是来自顶级酒庄的特级园，请务必给予充分的时间。2005年必将超越1999年！勃艮第的旗帜La Romanée Conti在2005年获得AM99+分的完美评价。 

2002 爱好者眼中的香饽饽 　　

2002年份尽管在名气和品质上不如老大哥2005年份和1999年份，但却极受爱好者的追捧。红葡萄酒透着明亮的色彩、活泼的酸度、适中的酒体、丰盈的果味以及成熟的单宁。绝大多数酒农在2002年份都有上佳的表现，村级和一级这两个范畴里的表现几乎媲美之前的1999年份。只有到了特级园的区间，2002和1999两个年份的差距才被放大。除了稳定且上佳的品质，2002年份还有一个显著的特点就是整个金丘地区南北两区均衡。北部的夜丘和南部的伯恩都收获了上等的葡萄，因而这是一个红白俱佳双重大年。 　　

2001年的冬天十分寒冷，在伯恩一些地方气温甚至降到零下8摄氏度。2002年2月和3月温度缓慢上升，这为后续葡萄藤的开花做了铺垫。5月之后的3个月里天气基本晴朗，上半年几乎没有冰雹的骚扰。8月天气变得温暖，但是仍然没有雨水。一直到了9月初期，老天爷终于下雨。除了Ladoix地区有暴雨，其他地区都是久旱逢甘露。在此之后，天气立即变得晴朗。9月中，北风吹来，昼夜温差加大。2002年份的气候与1996年极为相似，唯一不同的是1996年8月份的天气并不理想。2002年金丘地区的采收在9月中旬开始，10月1日基本结束。 

1999 丰收的大年 

1999是勃艮第自1982年之后产量最大的一个种植季节。有意思的是，1999年份的白葡萄酒产量要比1982年高出将近25%，而红葡萄酒却降低了10%左右。白葡萄酒产量上升的原因主要是Chassagne-Montrachet和Saint Aubin等地区大幅扩大霞多丽的种植面积。 　　

尽管产量不小，但1999年份绝对是受上帝眷顾的一年。这一年不仅红白皆有上佳的表现，而且不管是大区还是特级都品质不凡。更令人庆幸的是，绝大多数酒农都把握住了这次机会，展现了高超的酿酒技艺和对风土的理解。这一年的罗曼尼·康帝(Domaine de la Romanée-Conti)更是在当时被誉为史上最强的梦幻出品。 　　

1999年，整个春夏十分温和，没有恶劣的自然气候，偶尔炎热和潮湿，因而这一年霜霉成了酒农最主要的敌人。不管怎样，花期在6月初到来，暗示着一个比往年要更早到来的采收。接下来的整个6月、7月以及8月上旬都十分凉爽。 　　

伟大年份的关键在于8月和9月。1999年，勃艮第从8月中旬开始迎来了为时四周的晴朗天气，几乎完美。葡萄处于最佳的生长状态，不仅成熟且果实个头较大。一些酒农为了控制产量，进行了绿色采收，放弃了许多仍在生长中的葡萄。即便如此，这一年的产量仍然十分可观。 　　

1999年，勃艮第金丘地区的采收期并不由酒农自主决定，而是统一由官方发布，这一法令即是Ban des Vendages。采收期开始于9月18日，几乎所有的酒农都争先恐后地冲向酒园，为的就是尽可能快速地完成采收。一周之后开始下雨，不过那时采收已经基本完成。这几乎是一个完美的种植季节。 　　

这不仅是一个伟大的年份，对于酒农来说更是一个容易的年份，不管是在酒园里还是酒窖里。天公作美，风调雨顺，收成的葡萄品质上佳且产量可观。 

1990媲美1959年 

Clive Coates直言1990年份是媲美1959年的超级大年，更可贵的是产量仅次于史上大丰收年1982和1986。 　　

1990年整个上半年的天气都十分理想，一直到6月份酒农们才面临大敌。酒农遇到的第一个问题就是炎热和干旱。年轻的葡萄藤由于根基不深，汲取不到充足的水分和养分，尤其是那些位于坡田之上且土壤表层较薄的区域，情况更加严重。老藤的根茎不仅更加深入土壤，而且覆盖的面积更大，因而在一定程度上能够抵御炎热和干旱。8月底9月初，正当酒农陷入绝望的时候，久旱逢甘霖，一场期待已久的暴雨让葡萄藤焕发生机。伯恩区(Côte de Beaune)的采收季在9月20日的时候开始，而夜丘(Côte de Nuits)则晚一周左右。由于葡萄熟成的推迟，一些酒农甚至在10月初还未完成采收。

8月的干旱使得大量的叶子掉落，葡萄失去了叶子的庇荫而直接暴露在阳光的直晒之下，果实的水分蒸发变得更加浓缩。Armand Rousseau酒庄的Charles Rousseau为了获得更加浓缩的葡萄和更高的集中度，甚至会在采收期前一个月适度地修剪枝叶以使葡萄得到更多的光照。 　

1990年份收获的果实非常健康，皮厚，汁液占整体果实的比例非常小，因而集中度极高。根据Charles Rousseau的回忆，几乎一公斤的葡萄才酿制一瓶750毫升的葡萄酒。

瓶子·Pan

勃艮第"扫地僧"，

耗时八年写了本非公开发行的

白皮书《瓶中的勃艮第》。

勃艮第葡萄酒的特点是酒体结构结实，味道浓郁，风土的特点特别突出，酒精含量也比较低。勃艮第产区位于法国的东北部，是世界闻名的葡萄酒产区。这里最出名的葡萄酒品种是黑皮诺干红和霞多丽干白。

勃艮第葡萄酒的特点

一、葡萄品种的特别之处

超过90%的勃艮第红葡萄酒都是用黑皮诺(Pinot Noir)葡萄酿制而成的

二、“风土”的特别之处

勃艮第所有的葡萄酒都具备非常特殊的风土元素，主要体现在葡萄从亚层土吸收的营养物质上。

三、瓶中熟成的特别之处

勃艮第产区的白葡萄酒主要是在7月至12月份装瓶，而红葡萄酒装瓶的时间会稍晚一些。

四、酒精含量的特别之处

由于受葡萄种植地以及生长所需的环境条件所限，勃艮第葡萄酒的酒精含量都相对较低。在法国，虽然许多人更喜欢饮用14.5%酒精含量的葡萄酒，但勃艮第葡萄酒的酒精含量往往仅有13%。

勃艮第是法国地区非常有名的葡萄酒产区，这个地方生产的葡萄酒在全世界范围里都非常的有名。人们喜欢喝勃艮第葡萄酒就会去购买它，但是如果对勃艮第葡萄酒完全不懂的话，就等于是瞎买的状态。来认识些关于勃艮第葡萄酒小知识吧。

1.Clos/Climat(s)/Lieu-dit

勃艮第葡萄酒的酒标上经常出现Clos这个单词，比如夜丘莫瑞-圣丹尼村著名的四大特级园全以Clos开头：ClosdeTart,ClosdesLambrays,ClosdelaRoche以及ClosSt-Denis.Clos在勃艮第表示用围墙围起来的葡萄园，这种围墙围起来的葡萄园成为了勃艮道特的风光。

勃艮第今天能够屹立在世界葡萄酒的离不开历史上西多会教士的贡献，这些教士的最大创举就是将所酿之酒的特点同每一小块土地联系起来，根据酒款的优劣精确的划分地块，从而凸显一方风土一方酒的精髓，这些被围墙或田间小径划分的地块就是Climat(s)。

Lieu-dit则是指一个有名字的地块，或是一个葡萄园，与Climat几乎可以互换使用，但Climat则更多和一级园或特级园放在一起。

2.Cru/Cuvee

勃艮第的Cru相当于波尔多的”Growth”，表示“级别”的意思。但勃艮第酒标上的GrandCru与它在波尔多酒标上表示的含义却不尽相同。GrandCru代表特级园，PremierCru是指一级园。前者在在勃艮第只有33个，而一级园的climat则多达635个。

Cuvee是一个酿酒业经常使用的词，无任何法律意义，可以单纯的表示葡萄酒，也可指某一批对酒庄有特殊意义的葡萄酒。不仅限于勃艮第。TetedeCuvee是指一系列酒款中的高端产品，DrLavalle在其1855年勃艮第等级著作中首次使用TetedeCuvee表示特级园，他的等级划分其严格，莫瑞-圣丹尼村现在的四大特级园中当时只有ClosdeTart被列为TetedeCuvee。

3.Monopole

如果一个法定葡萄园只有一个主人，酒庄通常会在酒标上标注Monopole的字样。著名的罗曼尼康帝酒庄拥有两个Monopole：Romanee-Conti和LaTache。在勃艮第，Monopole葡萄园并不多，造成这种现象的原因和法国历史上著名的拿破仑法典有关，该法典关于继承法规定，父母必须平均分配财产给所有的子女，进而导致了一个葡萄园有多个主人，分散而复杂，有的人或许在一个葡萄园只拥有几排葡萄树。

4.Vigneron/Viticulteurs

两者都有酒农的意思。Vigneron产的葡萄酒并不一定来自酒农自己的葡萄园，她/他可以雇佣他人管理葡萄园和酿酒，并冠以自己的名字。但Viticulteur是指庄主本身拥有自己的葡萄园并为之工作，身兼酒农，酿酒师和庄主数职。

5.Domaine/Maison

Domaine是勃艮第酒标上一个非常重要的术语，同波尔多的Chateau一样是指“酒庄”。如果酒标上注有Domaine一词，表示该酒庄酿酒用的葡萄来自酒庄自有的葡萄园。但如果酒标上是Maison,则指酿造该酒使用的葡萄不是来自酒庄自己的葡萄园，通常是从其他酒农处收购的，而酒庄并没有参与到葡萄的种植监管(Viticulture)过程中。在勃艮第有许多酒庄同时出产Domaine和Maison两种不同类型的产品，比如Domain/MaisonLeroy。

6.Negociant/Courtier

与波尔多从事葡萄酒贸易的Negociant不同，在勃艮第，Negociant是指葡萄酒商家从酒农处购买葡萄，葡萄汁或已酿好的葡萄酒，进行陈酿并在装瓶时冠以商家自己的名字。许多Domaine在经营自己酒庄的同时还经营Negociant业务，成功的例子有EtienneSauzet,PatriceRion，HenriBoillot和Meo-Camuzet等。目前在勃艮第大约有115个Negociant。

Courtier是酒商和酒农交易过程中的第三方，扮演着如同房屋中介的角色，并从中收取定额费用。有时也指酿酒商和进口商之间的经纪人。

7.Fermage/Metayage

Fermage是酒农本身不拥有某块葡萄田，而是通过跟葡萄园拥有者签订长期的租约种植葡萄，一般会超过20年的期限，租户要付款给对方；而Metayage则指中期的租用契约，双方通常每六到八年更新一次合同，租户可以按照合同规定将每年收获的部分葡萄或所酿之酒作为租金。著名葡萄酒网站推出的“2013年世界50大最贵葡萄酒”中的前十名，有三款葡萄酒来自HenriJayer,他曾长期与Noirot-Camuzet家族签有Metayage合同，租有Richebourg、AuxBrile和LesMeurgers三个不同村庄的葡萄园。

8.Cuvaison/Elevage

Cuvaison统指葡萄酒在发酵桶中停留的一段时间，包括在葡萄进行发酵前后的浸皮时间，并不单指发酵本身的时间。Elevage字面上的意思“bringingupthewine”，指提升葡萄酒的质量，在实际操作中则表示葡萄酒在橡木桶内陈年的时间。

9.VieilleVigne

俗话说岁月是把杀猪刀，而能够经得住这把刀考验的，不管是人还是葡萄藤，都是强者。法国人特意取了两个V字开头的单词表示“老藤”。在勃艮第这样一个传统葡萄酒产区，很多酒庄都会使用葡萄园最有资历的”老藤”们产的葡萄酿造自己的旗舰酒款。DomaineComteGeorgesdeVogue的葡萄园内就有近百年的老藤。老藤葡萄树每年产量有限，香气集中而复杂，矿物质感突出。近年来老藤葡萄酒风潮此起彼伏，深受大众欢迎。

10.Ouvree/Journa

现在中国富豪在法国各地大肆展开收购葡萄园的风潮，入乡随俗，到人家地盘上买地，当然要知道人家的土地计量单位，才好讨价还价。以上两者都是勃艮第的土地计量单位，Ouvree通常形容为1/24公顷，或者0.0428公顷。理论上讲，这是一个勃艮第酒农在不用马的情况下一天内能够完成的工作量。在勃艮第葡萄园仍然以Ouvree为计量单位进行买卖，酒农们也常以Ouvree为单位表示他们的葡萄产量，通常1ouvree能够酿造一桶多的葡萄酒。Journal则代表八个ouvree,这是一个勃艮第酒农用马一天能够完成的耕地量。

当然了解这些小知识对于掌握勃艮第葡萄酒是有用的，但是对于购买到一瓶好的勃艮第葡萄酒来说则远远不够，还需要去了解其他的知识。在葡萄酒网站上有更多关于勃艮第葡萄酒的内容介绍，感兴趣的可以多关注。

　　法国是一个拥有着许多葡萄酒产地的国家，这里有着世界上著名波尔多、勃艮第和普罗旺斯等等葡萄酒产区，那么，为什么说勃艮第的奇迹是风土造就的呢？下面，就让我们一起去详细的了解一番吧。

　　法国味觉研究所创办人雅克·比塞（jacques puisais）说：“无论葡萄酒是否有名，只要是好酒就会反映出产地特点和酿造者的味觉”。”克里玛“（climat的音译，意为具有独立风土环境的地块）这一概念与产区相关，但其确切含义却已被大酒商们混为一谈。是勃艮第把风土的逻辑推向极致的传统，造就了这一产区专有的特色。

　　什么是”克里玛“（climat）？这一词最早应该出现于1763年丹图列神父（tainturier）的笔下，在其有关博纳（beaune，勃艮第著名产区）葡萄种植的书中提及。其实，这一概念本身早就存在了。两千多年前的罗马博物学家老普林尼（pline）以及克吕梅（columelle）等早就熟知葡萄酒与其产出的土地之间有着密切的关系。十三世纪时，神学家大阿尔伯特也曾指出：“葡萄的味道和性质在很大程度上取决于其生长的地方”。

　　一张古老的勃艮第产区地图

　　然而，这样的现象观察与确定给葡萄酒带来特定属性的土壤环境的定义，其间还有着巨大的差别，它需要人类漫长而耐心的智慧积累，需要土壤的物理性质、环境以及人类意志之间的相互作用才可实现。这期间，首先需要开垦土地，清除树木、石块(这就是为什么在勃艮第随处可见堆放的石头），划地成块。土地的划分从古代时就已开始，后来又因继承关系而调整、分割、重组，且如今仍不断变化。

　　然后需要种植葡萄，酿酒，认识和发现土壤的不同可以决定产品的质量，把土壤移到坡地，偶尔还要深至岩层重建土壤。在西多会修士们“品尝土壤”式的耐心劳作下， 勃艮第的土壤得以仔细的划分界定， 形成了1200多种不同的土壤环境，酿出上乘列级和一级美酒。这种对土壤耐心细致的工作长达十五个世纪 之久，终于在十八世纪形成了所需要的”克里玛“，与此同时出现了”克里玛“一词和年份酒。唐丹尼斯修士（dom denise）曾在1779年首先提到夜丘（c?te de nuit）之土壤环境，然而最早的葡萄酒定级是由morelon在1831年设立的， 后来再经lavalle于1855年重新评级。

　　人类创造智慧的杰作

　　“克里玛”（climat）的概念比产区的概念小而细化，它是指能给葡萄酒带来与其他地方完全不同样特色的一小块土地。例如，尚贝丹（chambertin，又译作”香贝天“）产区的贝兹园（clos de beze）范围在公元630年就已划定，“自此从未有过丝毫没变”，勃艮第大学教授杰基·里戈（jacky rigaux）如此强调。

　　随着申请列入世界遗产名录的候选者越来越多，申报的条件也越来越复杂，申请地必须证明具有特殊的世界性价值。世界最著名的酒庄罗曼尼康帝（romanée conti）的主人奥贝尔·德·维兰（aubert de villaine）说:“尽管如此，我的责任就是要把申请工作进行到底”。奥贝尔·德·维兰担任勃艮第产区“克里玛”（climat）申遗协会的主席。申报工作由他牵头并非偶然，罗曼尼康帝酒庄是说明“克里玛”（climat）价值最好的例证。此庄园共有六小块土地，大都彼此紧挨在一起，所产生的六款不同的葡萄酒各具特色，一个比一个更好。然而，六款葡萄酒的生产所用的葡萄品种和酿造工艺却完全相同。造成这些区别的原因也绝非偶然：几十年来，每个不同的“克里玛”（climat）中生产的葡萄酒的风格一向保持不变。

　　法国的勃艮第葡萄酒产区是世界上十分著名的，世界上的许多顶级葡萄酒都是来自于法国的勃艮第葡萄酒产区的，而其这里也是一个世界著名的旅游景点，总之，大家看看上面的内容就会大概的比较明白的了。

十年漫长的期盼之后，Pouilly-Fuissé终于拥有了 22 个一级园！隧道尽头的希望，终于在上周（2020年9月3日 ，让我们 Mark 这个开心的日子），变成现实。而这一“梦想成真”花了整整十年！

图片来源于：Mei的风土之旅

2010年，勃艮第南部马贡大区（Macon）最顶尖的子产区 Pouilly-Fuissé 立案申请将最优秀的略地（lieux-dits）提升为一级园。10年后，法国国家原产地管理机构 INAO（成立于1935年）终于授予产区内的 22 个略地 1er Cru（一级园）资质。这 22 个一级园分布在 4 个村庄：Chaintré、Fuissé、Solutré-Pouilly 和 Vergisson，覆盖 194 公顷田产，占到整个 Pouilly-Fuissé 总面积的24%。

引人注目的是，Pouilly-Fuissé 一级园产区限制条款（Le Cahier des Charges）中明确规定不能使用化学除草剂。这在所有法国AOC（包括特级园）中，都是独一无二的。

从 2020 年份开始，22 个一级园将出现在 Pouilly-Fuissé 的酒标上！

真心为这个长久以来被低估的产区高兴！！尤其是以矿物感突显著称的 Solutré 与Vergisson 村，一向都是我的最爱。Pouilly-Fuissé 优秀酒农的杰作在盲品中屡屡击败比之贵很多的伯恩丘名村出品, 并具备卓越的陈年潜力。

这个好消息令我们联想到一度同病相怜的 Marsannay 产区 —— 提升一级园的立案亦申请已久。让我们期待 Marsannay 享负盛名的顶尖略地，例如 Clos du Roy 与Longeroies等等，能在不远的未来获取一级园资质。

两瓶罗曼尼康帝、两瓶拉塔希、一瓶里奇堡——2022年春节前，当有一位房地产商准备转让这5瓶酒时，酒商吴明（化名）在谈好40万元转让价并准备亲自飞去当地交易时，谁料居然被人出价50万元“截胡”。

图片来源于： 葡萄酒商业观察

这从一个侧面反映出以罗曼尼康帝为代表的顶级勃艮第葡萄酒在国内市场不乏接手者，而背景是近一年多来其价格的大幅上涨。

康帝系产品领涨勃艮第，国内行货零售价359999元

进口商张檬（化名）以康帝圣维望为例，在2019年6月，2005年份的圣维望报价16,000元人民币左右，而现在的报价为33,000元，涨幅达100%以上，康帝拉塔希也从当时不足2万元的报价到现在报价5万元左右，涨幅更大。他表示，近一年多的时间来，康帝系产品的价格涨幅至少都在80%。

作为标志性产品的罗曼尼康帝，2006年份当时报价125,000元人民币，而据下图显示，目前罗曼尼康帝在国内的零售价已近36万元。优自西方CEO吴湘华分析，以目前国外罗曼尼康帝多数产品2万欧元以上的售价，加上50%的税，成本在3万欧元左右，国内行货零售价卖到30万元以上也属正常。

头部品牌的上涨还带动了整个产区价格的同步上涨，吴湘华透露，近一年多来，勃艮第酒庄的出货价格上涨了20%以上；另一位进口商也表示目前勃艮第酒庄给到的价格涨幅超过15%。

据Liv-ex发布的名为《勃艮第:发现之旅》的报告显示，在2011年1月至2021年1月这十年间，勃艮第的葡萄酒不仅在Liv-ex的价格增长率最高，也是所有产区中目前价格最高的葡萄酒产区。

涨价原因：减产、热钱、需求恢复……

对于罗曼尼康帝涨价的原因，大家也有各自的看法。

张檬表示，首先还是疫情影响，生产环节、运输环节都受到了较大影响，尤其是疫情之下对边检更严格，货进来更加不易，加之国内市场存货不多，价格加速上涨也在情理之中；其次是各国的货币宽松政策在一定程度上成为涨价的助力，这从近期各奢侈品品牌纷纷提价也可见一斑。

吴湘华则认为首先是勃艮第产区产品价格上涨有三方面的因素，首先是在葡萄酒高端市场里，勃艮第产品具有不可替代性，堪称葡萄酒的“天花板”；其次是近三年来由于天气原因连续减产，尤其是在2021年4月遭遇了百年不遇霜冻后，据勃艮第葡萄酒协会（BIVB）数据显示，2021年预计产量仅有9000万公升，而2020-2021年勃艮第葡萄酒交易量同比增长12%，出口量激增21.8%，供需关系的此消彼长也促使价格上涨；最后是国际资金进入投资，使勃艮第产品成为市场追逐的热点，价格也随之水涨船高。

未来走势：至少三年价格不会掉下来

但对于接下来的价格走势，张檬认为就目前的供求关系来看，至少未来三年勃艮第葡萄酒的价格不会掉下来，尤其是较为稀少的自有地块酒庄的产品价格或许还将进一步走高。

吴湘华则表示勃艮第葡萄酒的价格目前进入阶段性高点，未来价格走势将会进入一个相对稳定的阶段，目前他这边卖得较好的产品集中在30-50欧元和300-3000欧元区间的产品。他认为随着专业饮家和爱好者的进阶需求，以及高端商务用酒的空间扩大，他举例饮用勃艮第葡萄酒的以高净值人士为主，疫情之下出国相对不便，反而致使以前在境外的消费转移至国内，这都对勃艮第产品的价格稳定起到了助力。

吴明认为，经济不景气，对处于消费金字塔尖的这部分人群影响不大，罗曼尼康帝作为亿万富翁消费的酒，需求端的基础较为稳固，这也是其价格坚挺甚至继续上涨的底气所在。

2021 年，勃艮第白葡萄酒由于顶级霞多丽的价格上涨以及葡萄酒更多样化，其交易量创历史新高。

图片来源于：Liv-ex

- 今年勃艮第白葡萄酒交易量创历史新高。

- 勃艮第白葡萄酒的交易量在过去十年中增长了 1,000%。

- 英国和美国是勃艮第白葡萄酒的主要市场。

波尔多和勃艮第，这是两个世界上最有影响力——也是最独特。两个葡萄酒产区之间的一场非常古老的争论，波尔多声称自己是完美的、正直的赤霞珠-梅洛混合，勃艮第使得挑剔但崇高的单一品种黑皮诺和霞多丽。就连这些地区的瓶子形状也是标志性的。

葡萄酒世界的多面性和美丽的多样性一样，波尔多和勃艮第代表了所有含酒精葡萄汁历史上两个最伟大、最精致、永远平行(从不交叉)的葡萄酒传统。

波尔多就像“古老的金钱”，一个由罗马人建立的葡萄酒产区，有一个焦点港口城市和老派的贸易、葡萄酒分销和增长途径(英国人仍然称波尔多为“claret”，因为他们爱上了它，几个世纪以来一直在喝它)。另一方面，勃艮第位于法国东北部的内陆地区，面积要小得多，约有7.4万英亩(约合44.5万公顷)的葡萄园，而波尔多的葡萄园约有30万英亩。波尔多有著名的左岸和右岸，以及五种“等级”分类(“一等列级酒庄”指的是即使是终身禁酒主义者也可能知道的酒庄名称——我们说的是罗斯柴尔德酒庄、玛歌酒庄等等)，而勃艮第有特级、一级酒庄和村庄，较小的家族经营组成了该地区几乎令人沮丧、令人眼花缭乱的葡萄园——大约有100个不同的名称。(勃艮第酒本身也包括夏布利酒(Chablis)和博若莱酒(Beaujolais)，但每个地区都有自己独特的风格。)

至于产量——波尔多就像全食超市(Whole Foods)之于勃艮第当地的CSA，年产量是前者的四倍(这两个地区都生产红葡萄酒和白葡萄酒，尽管它们都以红葡萄酒而闻名)。至于葡萄酒本身，好吧，简单地说，就是有可能遭到法国人当之无愧的报复:波尔多是混合葡萄酒。混合是波尔多。混合品种是赤霞珠和梅洛。勃艮第是单一品种的土壤，又名黑比诺。波尔多葡萄酒实际上可以包含多种葡萄，包括赤霞珠、梅洛、马尔贝克、品丽珠和小维多，但任何优秀的(或不错的、价格适中的)波尔多葡萄酒中，最基本的是赤霞珠和梅洛，其果实的单宁结构使其如此陈年(有时，价格令人望而却步)。

另一方面，勃艮第是古老的僧侣培育的精神土壤之乡，是一块土地上的单一葡萄表达之地(其中的葡萄是勃艮第闻名的黑比诺(Pinot Noir)和霞多丽(Chardonnay))，种植规模小得多，通常由酒庄或小型自营葡萄酒合作社混合。看出不同了吗?由于有两种主要的葡萄，它们有两个不同的成熟季节，波尔多可以提供一些一致性，并上升到精致的伟大，而勃艮第更酸、矿物味和/或更淡的黑比诺(Pinot Noir)则是挑剔的、微妙的、令人愉快的不可预测的，就像狂躁的精灵梦幻女孩(Manic Pixie Dreamgirl)。

当然，还有权力的平衡，由于一些原因，权力已经开始从波尔多向勃艮第转移，部分原因是现在的波尔多看起来有点像80年代电影中的反派——圆滑的，曾经受欢迎的，现在突然受到好斗的，古怪的孩子(勃艮第)的挑战。有几件事可能有助于支持这一观点，包括大量外国投资进入波尔多(相对于更多家族所有的勃艮第)，对原产地/特定地域身份的重新关注，当然还有波尔多长期的统治地位。

但波尔多并不真的配得上这样的名声。这只是一种不同的酿酒方式，一种令人难以置信的高效酿酒方式，而勃艮第葡萄酒则更像是一种甘甜的、崇高的屈从于风土的葡萄酒。只要喜欢单宁的牛排，以及口味和葡萄酒市场的不可预测趋势还存在，答案是肯定的。但还有一个迫在眉睫的价格威胁。波尔多非常受欢迎，最好的酒变得贵得令人难以置信，成为了新饥渴的亚洲葡萄酒市场的宠儿。看起来勃艮第可能会走向同样的命运。在这个崇尚风土、真实和酷炫的时代，勉强时髦的葡萄酒产区正在崛起(在全球最昂贵的50款葡萄酒的前5名中占据了4个位置)——这意味着它也在向外国投资开放，并可能疏远商业化。这些都是葡萄酒生产的支柱地区。如果你喜欢酒，任何酒都可以。