关于慕莎堡1984的故事你知道多少

关于慕莎堡1984的故事你了解多少呢？越来越多的人喜欢去了解不同的葡萄酒知识，因为通过了解葡萄酒知识之后，我们可以去更好的品尝葡萄酒，选择到适合自己的葡萄酒，今天小编为大家介绍的就是关于穆沙堡1984的故事，我们一起来看一下吧。

在慕莎堡的历史上，1975到1990的黎巴嫩内战期间，1976和1984两个年份因局势太艰难而停产。 1984年，战争造成道路阻断，原本两小时的路程，运送葡萄的卡车花了一个星期，才从葡萄园所在的较内陆的Bekaa谷地将采收完的葡萄运到位在海岸边的酿酒酒窖。在高热的温度下，葡萄在路上就已经开始发酵，因为缺乏温控，醋酸菌滋生，最后酿成的酒里有非常多常简称为VA的挥发性醋酸(volatileacidity)。VA是酒中具挥发性的有机酸，其中最主要的是醋酸，占了96%以上。除了在酵母菌发酵的过程中产生，最主要的，还是由醋酸菌在氧化的环境下将酒精转化形成的。酒中VA的含量超过一定比例后会产生粗糙的酸味与醋化的怪味，是任何酿酒的初级生都不该犯的错。在法国，VA浓度超过每公升0.9克就会被禁止销售，那一年的慕莎堡每公升有高达1.2克的挥发性醋酸。但Serge Hochar并没有因此将这批酒丢弃或制成醋，酿造完成装瓶后，就一直藏在酒窖里不曾出售。从1959年开始，Serge Hochar接手慕莎堡的经营与酿造，在国际间受到注意，逐渐成为整个地中海东岸最知名的传奇酒庄。他曾经到波尔多修习酿酒学，是现代酿酒学之父Emile Peynaud教授的门生，甚至曾获选为《Decanter》杂志的年度风云人物。

在台北的一场品酒会上，对着满场的侍酒师与葡萄酒专家们，他带着笑容认真地说：“我爱挥发性醋酸 ！”没有在葡萄酒世界经过风浪、看尽兴衰的见识，大概也讲不出这样的话来。近年来，历经自然酒风潮的崛起与洗礼，挥发性醋酸对我而言已经不再是洪水猛兽，但也还不到热爱的地步。有关挥发性醋酸引起热议，似乎也暗示着1984年慕莎堡红酒重出江湖的时间不远了。果然去年10月，Serge就带着一瓶1984年来台，相约在Stay餐厅一起品尝。他知道在台湾，有人可以理解甚至珍爱这瓶原本应该销毁的垃圾。他跟我说三十年来他一直相信，总有一天1984会转化成迷人的可口珍酿，他一定要活得够久，亲眼看到这一天。因为对他来说，VA虽然可能是瑕疵，但是，也可能为葡萄酒带来更复杂的香气，他甚至说过：“挥发性醋酸可以让葡萄酒保有新鲜，且更耐久放。”这让我想到醋酸含量也超过1克，有如华丽波特酒风的世纪名酿，1947年的白马，不只是知名酒评家的满分酒，也是世纪珍酿。也许，称得上是最美味的“瑕疵酒”。

1984年份的慕莎堡红酒确实和其他年份非常不同，有着特别甜的煮水果与李子干香气，但仍然有慕莎堡常有的菌菇与湿地陈香，口感更是异于慕莎堡惯有的苗条与匀称，非常丰满肥润，甚至觉着有些甜味；即使过了30年，单宁仍相当硬实，质地也较大部分的慕莎堡都来得粗犷一些，酸味也许少一些，但是仍相当均衡，虽然成熟，但仍然非常健壮；至于挥发性醋酸，早已和酒融合一气，分辨不出。这是一款非典型的慕莎堡，但更像是上天的意外礼物，虽然像Serge Hochar这样懂得珍惜如此意外，愿意花三十年等待的酿酒师可能也不会太多。无论是红酒或是白酒，慕莎堡一路喝来似乎年纪越大越有活力，或因挥发性醋酸，或因感染Brett菌，酒在年轻时常让人忧心氧化或感染病菌，但时间却又常让酒变得更均衡精致，如也含有颇多挥发性醋酸，现在喝来甜熟华丽的1995，或是更加陈年的内战时期酿的1980与1981，虽然颜色浅淡，单宁熟化如丝般滑细，也有一股酒庄惯有的、皮草般的野味，但现在喝来却活泼有劲，更显年轻。而1966、1967和1969年份，已然经过四十多年的陈年，却反而更显精致细腻，有着完美的均衡与魔幻般的香料香气，像极了成熟得极好的黑皮诺红酒，完全想象不到它产自炎热干燥的黎巴嫩。从Serge Hocha身上可以学到非常多环绕着葡萄酒的启发与智慧。很少有人跟他一样，看似老迈，却似乎藏着一个朴真清新的不老灵魂，跟他所酿的酒一样，似乎越老却显得越年轻。慕莎堡酒窖里那数十万瓶跨越时空的不老葡萄酒便是最好的明证。

以上就是小编为大家介绍的关于穆沙堡1984的故事，其实通过我了解不同时间段的葡萄酒，可以让我们去了解更多，关于葡萄酒背后的文化。通过了解葡萄酒文化背后的文化，可以让我们更加的去了解不同的葡萄酒款式。