Craiglee
2款最佳代表作及最佳年份
霞多丽Chardonnay
酿造：人工采摘的葡萄串经破碎和压榨后，采用培养酵母在法国橡木桶中进行发酵（20%—25%新桶）并成熟11个月。装瓶前作无菌过滤，年产500箱。
品尝：明亮的浅柠檬绿色，嗅觉和口感上都呈现浓郁的白色核果/葡萄柚的香气和风味，橡木桶发酵无疑增添了葡萄酒的复杂性，但并未破坏水果的完整性；具备一款优雅葡萄酒所特有的整体平衡、余韵隽永的特征。可窖藏7年。
最佳年份：2010,2009,2008,2005,2002
西拉Shiraz
酿造：人工采摘的大部分葡萄经破皮后，混入小部分整串葡萄一起发酵。发酵时温度最高之30℃，一部分（依年份而定）压榨后转入橡木桶完成最后部分的发酵，剩余部分则保持皮汁接触直至发酵结束。葡萄酒会在橡木桶中成熟12—15个月；装瓶前仅做无菌过滤（不澄清）。年产1250箱。
品尝：年轻时呈明亮清澈的紫红色调，浓烈芬芳的红樱桃、黑樱桃的水果香气混合着辛香料、胡椒等的气息，极佳地折射出青岛中等饱满的酒体口感，具有完美的平衡和持久的回味；历史表现也证明其即便在年轻时就美味易饮，却依然不失为一款极具陈年能力的葡萄酒。可窖藏20年以上。
最佳年份：2010,2009,2008,2005,2002
克雷戈里酒庄，离墨尔本图拉曼利机场仅15分钟的车程，由詹姆斯·斯图瓦特·约翰斯顿（James Stewart Johnston）所创建，他当时是维多利亚州议员，也是阿戈斯报业（the Argus）的创始人之一。1863年，他栽种了几公顷的葡萄园，初始有很多不同的品种，后来经他合理化管理，集中到了西拉和雷司令这2个品种。
跟澳大利亚大部分凉爽产区和葡萄园一样，到20世纪20年代末期，酒庄酒基本停产了，但其四层楼的青石酒厂（利用重力喂入系统）依然保留完好。由于它不符合现在的卫生管理条件，时刻警觉的卫生部下令卡莫迪家族（在1961年从约翰斯顿家族买下了该产业）不可以把它用作酿酒（虽然可能觉得有点奇怪）。
顺便说一句，同年（1863年）詹姆斯·古德·弗朗斯西（James Goodall Francis）在对面创建了贡纳瓦拉葡萄园（Goona Warra Vineyard），并在1870年成为维州州长。他的酿酒厂跟克雷戈里的酒厂一样也是用青石建造的。如今经过改造，用作酒窖门店以及举办各种活动的功能场所。顺便说一句，其名字在土著语中是黑天鹅的意思，（出现在最初的贡纳·瓦拉酒标上，如今依然使用），不要跟南澳的库纳瓦拉（土著语金银花）相混。
1872年份的克雷戈里贺米塔奇（酒精度10.5%）曾在当时的维也纳酒展上获过奖，20世纪50年代，在酒厂的地底下发现了一批该藏酒，由当时著名的酒商汤姆·西布鲁克（Tom Seabrook）出售。在后来的几十年间，我有幸品尝到了该批酒中的一些，有些表现出非常好的新鲜度，喝起来依然很棒；另一些（也不奇怪）则已经衰老和氧化了。
在当时维州政府葡萄栽培家墨累·克莱顿（Murray Clayton）的支持下，帕特·卡莫迪（Pat Carmody）说服了家人重建葡萄园。他在1971年开始接受大学教育，按期完成了四年的农业科学学位，并在其后一年获得了教育学文凭，成为一名老师；同年，他在查尔斯-斯图尔特大学（Charles Sturt University）的酿酒科学专业研修他的第三个学位，并开始在当地深厚的黑色火山灰土壤上栽种葡萄园，这一切都发生在1976年。
西拉品种一直是克雷戈里酒庄的重中之重。他们还栽种有一点点的长相思（嫁接在西拉和一小部分维欧尼上而得），黑比诺（奇怪的是一直不成功）后来被拔除了，以及少量的赤霞珠。因此他们的主要葡萄酒是西拉和霞多丽，少量的西拉—维欧尼以及赤霞珠，赤霞珠（可能）主要是位应对全球气候变暖。
帕特·卡莫迪是一名谦逊的老派绅士，说起话来轻声细语的，他为自己和妻子戴安娜以及儿子戴维和汤姆一起享有的这个伟大遗产感到骄傲。参观该酒庄是一种荣幸，哪怕只是为了去呼吸一下那青石酒窖的气息。
换一换
清空全部
