车库酒的完美逆袭之路

法国波尔多的盛名，不用说，你都知道。可实际上，盛名下却是两种景象。波尔多左岸多建筑雄伟的贵族酒庄，而波尔多右岸的波美侯地区却是建筑寒酸如车库一样的酒庄。在经历了半个世纪的“争斗”后，“车库酒”开始逆袭“贵族酒”。今天，我们一起来看看车库酒的完美逆袭之路。

说起车库，你的联想是什么？应该就是一个四四方方、狭小、油污的地方吧。可是在葡萄酒世界，这个矮小、落后、肮脏的形象要被彻底颠覆。

什么是“车库酒”？

这是词诞生于上世纪90年代。在它诞生之前，欧洲葡萄酒的最高层级一直被那些历史显赫的酒庄垄断着。直到上世纪后半期，一些建筑极其不起眼——许多都寒酸到用车库做酿造车间、产量甚微、品质却堪称卓绝的新兴酒庄的出现。贵族名酒庄们才不再是旧世界最贵、最难买到的葡萄酒。

“车库酒”的崛起

1988年，一名出生于阿尔及利亚的法国人——让 • 吕克 • 图内文（Jean-Luc Thunevin）举家迁到波尔多右岸的圣 • 艾美侬。这件当年不起眼的小事，最终却引起了葡萄酒世界的震动。图内文是个从没酿过酒的餐厅小老板兼DJ，依靠贷款买下了一块0.6公顷的小葡萄园，开始从事酿酒生意。由于手头拮据，图内文只能把家里的车库腾出来，安置发酵槽，搬来仅有的两个橡木桶，整座酒庄寒酸得连个吐酒桶都没有。这座简陋至极的酒庄，就是后来不可一世的瓦朗德鲁（Château Valandraud）。

瓦朗德鲁从1990年开始酿酒，1993年正式对外出售。有趣的是，1993年罗伯特 • 帕克给予了瓦朗德鲁葡萄酒93分，1994年是94分，1995年是95分。虽然1993年和1994年，瓦朗德鲁的酒是波尔多得分最高的葡萄酒，但人们记忆最深刻的往往是1995年，因为在这一年的伦敦期酒拍卖会上，瓦朗德鲁酒的价格超越了五大名庄中的木桐酒庄。一座建庄只有5年、名不见经传的小酒庄的酒，竟然超越了几百年传统的贵族膜拜酒木桐，这件事就是个奇迹！

如何区分“车库酒”与小产量酒？

并不是产量小、房子破就能称之为“车库酒”的。消费者会发现：并非所有产量小的酒都有陈年潜质。

由此可见，判断一款酒是不是“车库酒”，要看它是否像瓦朗德鲁、里鹏酒那样拥有比拟拉菲、拉图的陈年潜力。同时你还要参考著名酒评家对它们的评分。如果是 被罗伯特•帕克或杰西丝•罗宾逊这样的品酒权威给予高分（和五大名庄酒不相上下），并且产量极少的葡萄酒，或许就是下一款世界知名的“车库酒”。

严格来说，“车库酒”应该是一个独立的酒园的酒，而非某个酒庄在某块葡萄园开辟的新品牌。为什么要限定这个标准？如果一座年产量5000瓶以下的独立酒庄能够盈利，那么它的酒一定价格不菲。也就是说它得到了市场的认可。如果是某个大酒园开辟的新品牌，人们很难从经营效益方面去确定其产品的市场认可度。这样 的话，它更适合被称为“大酒庄的子品牌”，而非“车库酒”。

知识延伸：

Pomerol 波美侯产区

紧挨着圣爱美容的这一块小产区，仅仅700多公顷，大部分的酒庄都很小，产量也低，但许多有名的车库酒庄也诞生于此。此法定产区拥有葡萄树种植的辉煌历史，可以追溯到罗马时代。

这里的风土条件是特别的地理条件的组合。表层是沙质砂砾土，覆盖在混合了氧化铁(也叫铁渣)的粘土层上，这样的土壤特点是波美侯葡萄酒独特性的根源。 

这里出产的酒较其他地区更为庞大坚实，能体现出美乐最强劲和丰满的一面。随着陈年，又能展现出细微的复杂和变化。当然价格也是远远高于其他地区，如著名的车库酒庄Le pin 就要卖到几万元一瓶。