以前，很多人在喝葡萄酒的时候都非常追求橡木桶的味道，好像要有橡木桶味道的酒才是好酒，还有些觉得桶味道越浓就越好，事到如今，这个误解还是存在着。许多人也不知道在什么时候被人家忽悠了，依然一直错下去。如果你把正确的观点告诉他的话，他可能会跟你争论。大部分的人都不是在争对跟错，而是要争这个面子。

橡木桶味已经过时了…… 这些年，人们对橡木桶味的追寻，就像时尚界对格子大衣、对垫肩的追寻一样，潮流的起起伏伏并不能判断酒本身的好坏，只能说一段时间内，流行什么风格。曾几何时，法兰西腔调（精炼、浓度集中、带有橡木味的葡萄酒）风靡了古老酿酒国意大利，但潮流就是这样反反复复，如今使用大橡木桶的传统又开始复兴！譬如，意大利人发现，由于酒液更多，接触到橡木的酒占比更少，所以在500升大桶中陈化的酒非常细腻精致，而细腻度和精致度正符合当今的审美潮流。当审美趋同，大家都在追寻橡木味的时候，就是橡木味盛极而衰的开始。

橡木桶味有点像烘烤的气味，过于浓郁便会盖过酒本身的果香……你对比一下夏布利的霞多丽和美国霞多丽，就会明白。前者风格轻盈，带有更多的花香和果香，和矿物质味道；后者肥胖浓厚、橡木味超浓重，而这味道，对于喜欢清新的花果香气的人来说，有点“不堪重负”了。你闻到的橡木味，不一定来自橡木桶喝葡萄酒容易露怯，是许多人内心的共识。所以，才会出现有些人拿着鸡毛当令箭，把错误的知识刻意宣扬的心理。

商家为了牟利，消费者不明就里。不法商贩利用了这一点，大肆牟利。因为橡木桶的价格高昂，所以，经过橡木桶工艺的葡萄酒往往会贴上更高的价格标签。而为了让更多的人以更低的价格品尝到“木头味”葡萄酒，精明的商人发明了用橡木条、橡木片、橡木粉、甚至橡木精来赋予葡萄酒的“橡木味”。

“你那么在意葡萄酒橡木味浓不浓，一看你就不懂”，已经成了部分业内人的共识。他们认为，消费者不懂才更有牟利空间，如果都懂了，甚至比酒商本人还懂，这钱会越来越难赚。那么，该有人问了，“你说了橡木桶味那么多坏话，搞得我下次再闻到这味儿，都不知怎么判断了！”好，那你继续往下看。。。橡木桶，究竟赋予了葡萄酒什么样的个性？既然，我们说橡木桶是用来增加葡萄酒的风味和复杂度，你判断一款酒好不好，要看这款酒的复杂度怎么样、平衡度怎么样、余味长不长等等。简单易饮固然讨喜，但终究登不了大雅之堂。

至于说到橡木桶对葡萄酒的影响，简单罗列成以下几方面：（

按橡木桶品种来分）使用法国桶：单宁可能较柔和、古典使用美国桶：单宁可能较厚实、现代使用不锈钢桶：单宁可能轻薄你还要知道：与法国橡木桶相比，美国橡木桶具有成本低、木质颗粒粗、单宁含量低的特点，而且，美国桶对葡萄酒的香气和风味影响更明显，能够赋予葡萄酒香草、椰子、奶油类甜美气息。法国桶则是业内的“黄金标准”，具有单宁含量高，木质颗粒细腻，对葡萄酒香气和风味影响含蓄内敛的特点。

（按橡木桶烘烤程度来分）法国桶轻烘烤：燻烤、矿物香气中烘烤：焦糖、咖啡香气中等偏重烘烤：肉豆蔻、烟燻、焦糖、皮革美国桶中等烘烤：椰子、奶油、糖果、香草中等偏重烘烤：巧克力、摩卡、烤棉花糖关于橡木桶的烘烤，你要理解这几句话：轻度烘烤赋予葡萄酒来自橡木本身的风味；中度烘烤赋予葡萄酒更多烟熏、烘烤类风味；烘烤程度越重，对葡萄酒的色泽、香气、风味和整体风格影响越明显；葡萄酒几乎没有只用到重烘烤的橡木桶，一是会压过葡萄酒本身的风味，而是喝不出风土的不同。

（按新旧橡木桶来分）新桶：酒体较厚实、耐存放，单宁或风味较明显；旧桶：酒体较纤细，单宁或风味较清淡很多酒粉问——为什么许多葡萄酒使用一定比例的新、旧橡木桶？比如，三分之一的葡萄酒在新橡木桶中熟成，三分之二的葡萄酒在旧橡木桶中熟成，然后将二者进行调配。这样做的目的，是增加葡萄酒的风味和复杂度，同时控制酿酒成本。

很多好酒不需要使用橡木桶！“木桶味追随者”们忽视了一点，并不是所有的葡萄酒都适合橡木桶陈酿，尤其是使用新橡木桶培养。比如：雷司令（Riesling）。很少使用橡木桶的雷司令，没有任何橡木味，也一样能酿造出非常精彩、非常昂贵的干白或甜白。所以，橡木桶对复杂优秀的佳酿来说，是可选项，不是必选项。使用橡木桶就像是女人化妆，起到的是辅助和修饰的作用。有的女人天生丽质，化妆反而掩盖了她的卓越和特别……至于为什么说，浓到化不开的橡木桶味是烂酒的标志，我想，任何一个伟大的酿酒师，都不至于将自己的宝贝酿成一块木头吧！

至于一些刚装新瓶的名庄酒来说，橡木桶的味道可以太浓郁，但不会掩盖掉其他的味道。如果你闻到一款橡木桶味的酒，那么或许是在中国市场上、某些中国人的特殊方法认为的“中国制造”，记得，以后不要那么容易上当了。