热爱澳大利亚混酿红酒的你，葡萄品种一定要知道

说道澳大利亚的葡萄品种，大家第一个想的就是西拉了，但澳大利亚除了有经典的拉子单一种类酿造之外，它还有很多极其出色的混酿，它的混酿能比得上经典的波尔多混酿，当我们谈到混酿的时候，有一些比较冷门的葡萄品种，经常会出现，这个就是马塔罗。

马塔罗这个葡萄品种有好几个不同的名字，在澳大利亚比较常见的是叫马塔罗或者幕尔维德（Mourvédre）。据说这两个名字来源于西班牙。的确，这两个名字是这个葡萄品种最常用的，也的确源于两个西班牙小镇，分别是巴塞罗那（Barcelona）附近的马塔罗和瓦伦西亚（Valencia）附近的幕尔维多（Murviedro）。有趣的是，在西班牙语当中，却通常将这个品种称之为莫纳斯特雷尔（Monastrell）。

马塔罗：扎根于古老的澳大利亚有“澳大利亚葡萄酒之父”之称的James Busby，在1932年从法国南部鲁西荣（Roussillon）地区的佩皮尼昂（Perpignan），将马塔罗这个品种带到了澳大利亚。它被种植在新南威尔士州（New South Wales）的Camden和Minchinbury葡萄园，那个时候它就有各种不同的名字，如Balzac、Lambruscat。不久之后，马塔罗开始在澳大利亚其他一些地区也有种植，包括维多利亚州（Victoria）的大西部地区（Great Western）、以及西澳州（Western Australia）天鹅谷（Swan Valley）的Houghton’的酒庄。

在南澳州，马塔罗找到了新的家园，包括克莱尔谷（Clare Valley）、麦克拉仑谷，当然还有巴罗萨谷（Barossa Valley）。至今巴罗萨仍然拥有一些马塔罗的早期种植，包括世界上最古老的幕尔维德葡萄园，这个葡萄园是Johan Friedrich Koch于1853年种植的。在Rowland Flat地区的Old Garden葡萄园里，仍种植着8排从未遭受过根瘤蚜虫侵袭的、未经嫁接的原始葡萄藤，它们在Koch家族的第七代传人精心照料下存活至今。这些果实成就了酿酒师Dean Hewitson的著名酒款Hewitson Old Garden Mourvèdre，产量稀少，价格昂贵。

虽然马塔罗长期以来一直被认为是葡萄品种中的“老黄牛”——任劳任怨却默默无闻，但这种优质的红葡萄品种其实具有相当优秀的“血统”，而它酿造的葡萄酒也表明，马塔罗绝对是一流的葡萄品种。 南澳州麦克拉仑谷“马塔罗的问题”在19世纪中叶至19世纪末，葡萄种植者都热衷于种植马塔罗，它甚至在1882年的波尔多展览会上出现过。这种葡萄产量高、易于种植、喜欢在温热的地域生长，出产的葡萄酒有结构感，并会在成熟时散发出美味的香气。然而，若是采摘得比较早，酿造出的葡萄酒则轻盈无味。

1896年2月，葡萄栽培师Arthur Perkins在《阿德莱德观察家（Adelaide Observer）》杂志上发表了一篇题为《马塔罗的问题》的文章。当时，早采、轻盈的马塔罗酿造而成的葡萄酒在伦敦已经不再受欢迎，Perkins说，有人建议葡萄种植者将他们的马塔罗葡萄藤嫁接到赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和设拉子（Shiraz）上去，而很多葡萄种植者并不乐意。他认为除非澳大利亚人会喝更多葡萄酒，否则这个方法也不见得行之有效。

马塔罗酿造的加强酒：澳大利亚马塔罗的黄金时代轻盈的马塔罗并没有风靡澳大利亚全国，然而加强酒却做到了。从19世纪90年代到20世纪50年代中期，甜美浓郁的加强型葡萄酒深受澳大利亚人的喜爱。而对葡萄种植者和酿酒师来说，马塔罗相当有优势，因为它酿造的优质加强葡萄酒在国内和国外市场都广受欢迎。事实上，马塔罗一直是南澳一些著名加强酒的重要组成部分，包括来自Seppeltsfield和Penfolds的加强酒。Seppeltsfied的传奇酒款100 Year Old Para Tawny和Penfolds Great Grandfather加强酒，在今天都赢得了非凡的赞誉，当然，价格也相当昂贵。

在20世纪50年代，加强葡萄酒的需求开始减弱，酿酒师开始尝试酿造佐餐酒。马塔罗仍然是葡萄种植者和酿酒师喜爱的品种，而它也十分适合酿造佐餐酒。正因为马塔罗可以在多种多样风格的酒款中应用，所以大家都认为它“任劳任怨”。

在南澳州，许多早期佐餐酒当中常常出现马塔罗的特色，特别是Penfolds试验酿造的那些葡萄酒。虽然它在当时也用于酿造单一品种葡萄酒，但更常见的是用它与设拉子或者赤霞珠混酿，起到增强风味和结构感的作用。然而，当赤霞珠与设拉子的混酿（这几乎是独特的澳大利亚风格）流行起来时，忠实的“老黄牛”马塔罗逐渐在其中销声匿迹了。获救的老藤马塔罗但是马塔罗并没有完全消失……

一些优质的酒庄仍然在用马塔罗酿造酒款，它的老藤和独特的风格仍然被许多人所珍视。不过，马塔罗在南澳州1987年的葡萄拔除计划（Vine Pull Scheme）中差点没能留存下来——许多歌海娜（Grenache）和马塔罗葡萄藤都在当时被破坏了。万幸的是，像Peter Lehmann，Robert O'Callaghan，Bob McLean和Charlie Melton这样业内有影响力的酒庄出面，说服了许多种植者保留他们的老藤，并买下了卖不出去的葡萄。

这些来自老藤葡萄园的葡萄被用来酿造一些巴罗萨最有名的葡萄酒，包括Charlie Melton的膜拜酒Nine Popes。Chris Ringland和Rolf Binder也使用马塔罗作为单一品种，酿造出了风格浓郁、极具特色的葡萄酒。有个性的葡萄藤马塔罗的确是一种极具特色的葡萄酒。

Tim Smith Wines的酿酒师Tim Smith在马塔罗的风味中，还发现了诸如泥土、野味、姜饼、中国五香料，以及一些鲜美的味道。人们也常常用一些词语来形容它既有风味，又有骨架。几乎所有水果风味，如黑莓、蓝莓、覆盆子、越橘、樱桃和李子都可以在马塔罗酿造的葡萄酒中品尝到。花香在这种酒中也常见，特别是紫罗兰和薰衣草的香气，甘草和巧克力味也时有出现。随着马塔罗的陈年，还会有其它的气味逐渐浮现，如农场或谷仓的气息、皮革味、松露香和泥土的芬芳。 尽管马塔罗个性丰富，富有深度，但它仍然背负着“老黄牛”这样默默无闻的形象。

在早期手工酿造葡萄酒的日子里，葡萄种植者和酿酒师有足够时间和耐心给予它特别的关注。而在一些商业化的酿酒氛围中，这种富有个性的葡萄则无疑会被操作更便捷、利润更高的设拉子和赤霞珠所取代。为好奇心而酿的葡萄酒尽管如此，马塔罗对葡萄种植者、酿酒师和葡萄酒爱好者仍有特别的吸引力。大多数情况下，马塔罗会出现在混酿中，特别是在与设拉子和歌海娜混酿的时候，它能够起到绝妙的搭配效果。

Penfolds、Hewitson、Charles Melton、Rockford、Tim Smith Wines、Henschke、John Duval、Spinifex、Chapel Hill、d'Arenberg和Wendouree等高品质的酒庄都出产这种葡萄酒风格。要酿造100％的单一品种马塔罗并不容易，但是像Torbreck，Teusner和Caillard这样的酒庄所酿造出的酒款，既复杂又具有集中度，完美展现出了这个品种天然而生的丰富个性。正如Tim Smith所说，马塔罗是为那些有“好奇心”的人酿造的。

玩转马塔罗的酿酒师们马塔罗还深深吸引了一群新一代的年轻酿酒师，这些“驯酒人”有时间、耐心和兴趣来挑战这种酒，比如巴罗萨Ruggabellus酒庄的酿酒师Abel Gibson。Abel曾在巴罗萨最好的一些酒庄工作，包括Penfolds、Chris Ringland、Charles Melton和Spinifex。 “我特别喜欢马塔罗。”Abel说，“它相当质朴，有点难以驾驭、有点野性，又能与食物完美搭配，既能搭配素菜，也能搭配荤菜。相比设拉子直接的诱惑，它显得更为内敛，余味中的单宁还让舌头上的收尾非常干净。”Abel用马塔罗酿造了一些浓郁的红葡萄酒，而澳大利亚酒评人Mike Bennie对其中一些印象深刻。

在评价Abel酿造的Fluus酒款（含有58%马塔罗）时，他写道：“有泥土气息，有小茴香和肉桂香气，融合在一起形成复杂鲜美的气息。”在针对Efferus的酒评中（有85％的马塔罗），他写道：“有烟熏味、动物类香气，以及泥土和辛香料的气息。这款酒给人感觉十分猛烈，同时又有深色水果的气息。”

另一名马塔罗的“驯酒人”是Taras Ochota，来自膜拜酒庄Ochota Barrels。他酿造的Go with the Flow巴罗萨马塔罗仅出产25箱，葡萄以生物动力法种植。正如Tara所说，它有“异国情调的黑樱桃、淡淡的摩洛哥风情，浓郁的泥土感和灌木的香气……它诱人的深色水果香气，叫人忍不住沉沦。”马塔罗：品质精良的无名英雄马塔罗是不折不扣的优良品种，它具有自己的特点和风格。只要处理得当，它就能展现最美好的一面。

不管是葡萄酒种植者、还是酿酒师和葡萄酒爱好者，马塔罗都是一种讽刺不错的葡萄品种。但对于有些喜欢冒险的人来说，马塔罗一定是物超所值。还有就是当今的酿酒师开始对它瞩目，澳大利亚在未来的精致葡萄酒之中，除了西拉，一定会有马塔罗的一面，说不定还会称得上头号。