巴黎喝葡萄酒什么感觉？

        谈到巴黎会让我们觉得一种高大上的感觉存在，巴黎喝葡萄酒那种感觉可是独一无二的，尤其在这个具有浪漫气息的国家中我们会觉得有一种独特的情感存在。尤其在浪漫的巴黎时装周品尝着红酒的同时还能够欣赏到美丽的艺术，这样的感觉岂不是人生中的一种犹新体验。

        巴黎一直以来是一个很浪漫的国度，巴黎的葡萄酒味道如何呢？

　根据葡萄酒作家w. blake gray的大胆推测，如果在1976年的巴黎评判上，纳帕葡萄酒没有胜出，那么接下来的故事将可能是这样的。

    正如有些人设想的一样，故事情节应该改动为，采取新的计票方式让法国酒胜出，或者是这次盲品会的组织者史蒂芬·史普瑞尔(stevenspurrier)没能将加州葡萄酒及时带到巴黎，又或者是当时《时代周刊》的记者george taber没有受邀去到现场，盲品会的结果就不会被报道出来，这样的话法国人一定打死也不会承认当时的结果。
　　现在就让我们来大胆地虚构一下这场发生在1976年5月24日的葡萄酒界的大事件，假定采用刚才的最后一条设想，那就是品鉴活动照常举行了，但是《时代周刊》最终没有进行报道。
　　没有了《时代周刊》的头条，spurrier将只能在伦敦的葡萄酒商店告诉人们这场活动的结果，而这场活动也只是他举行的众多品鉴会中的一场而已，在他往后的生涯中，也将慢慢被遗忘。于是，版本二的故事按照年代顺序开始这样发展。
　　1978年：罗伯特·帕克（robert parker）开创《葡萄酒倡导家》（跟真实的版本一一样），主要评论波尔多和罗纳河谷的葡萄酒，直到1980年代后期才开始评论加州葡萄酒。同时，那场巴黎品鉴会上的法国的葡萄酒商们开始悄悄购买纳帕谷的葡萄园。
　　1980：涌入纳帕的白葡萄品种中差不多一半是法国的鸽笼白（colombard），超过四分之一为白诗南（chenin blanc），这是当时真实发生的情况。罗伯特·蒙达维（robert mondavi）呼吁纳帕的葡萄园所有者们种植品质更高更适合当地风土但几乎没有在美国种植的长相思来搭配已经种植有的赛美容。没有人种植霞多丽，因为它是一个勃艮第的葡萄品种，在一个将自己标榜为波尔多的地方又怎么会去种植它呢？而真实的情况是，在18世纪的时候，纳帕地区种植最多的白葡萄品种是霞多丽。
　　1983：钻石溪园酒庄（diamond creek）的庄主al brounstein发布了一款1978年份的lake vineyard cabernet sauvignon， 100美元的售价在美国葡萄酒界可以说是前所未有。brounstein认为，它是一款伟大的酒，值这个价，可是却得不到市场的肯定。帕克这样写道：“我不会去评论这款酒，因为没有任何一款纳帕谷赤霞珠能够值到100美元，他们跟波尔多葡萄酒不是一个水平。”因此这款酒很多年都没有卖出去，成为了一则警示恒言。往后再也没有酒商敢将纳帕的葡萄酒卖上100美元的价格，直到1999年迎来了互联网经济的繁荣时代。好消息是，在版本二的故事中，钻石溪园酒庄的酒窖中依然还有这款酒。
　　1994：大厨thomas keller在西好莱坞开了家自己梦想中的餐厅the french cinema。他说：“我打算从加州南部搜集最新鲜的食材，而且我需要一个愿意花钱享受精致美食的客户群体。”这家餐厅在三年后就关闭了，keller在丽嘉酒店（ritz-carlton）找了份行政总厨的职务。
　　1995：jean phillips生产了几百箱产自自己葡萄

       因为有着独特的魅力，所以在品尝的时候，我们也会觉得葡萄酒有着高品质和低品质之分。所以那么在选择的时候，我们一定要选择适合自己的那款才不会影响到心情只有心情好了，那么在品尝葡萄酒时那种感觉才会更加的完美，尤其在巴黎这个浪漫的国度，品尝葡萄酒更是一种美妙奇特的感觉。