以灵魂的感悟去品味葡萄酒的魅力

一般的消费者品尝葡萄酒时，都是用舌尖的触感去品味，而真正大师级的葡萄酒品鉴师是以他们的灵魂来品味葡萄酒的芬芳。也许在品味的时候你从未深刻思考过，在这一杯深红色液体的背后蕴藏着怎样的文化魅力，也许在你看来这只是来自于流水线的作品，但事实上这样你就忽略了葡萄酒的文化生命。

　　在酒庄生活、工作，这算不上在彼得·梅尔式的“田园生活”，却使我在最容易浮躁的年纪中变得安静。
　　　　
　　维赞酒庄位于法国罗纳坡地产区的维赞(visan)地区。罗纳坡地产区属于法国第二大葡萄酒产区，地位仅次于波尔多产区。它的出口量虽不及波尔多，但是在法国国内销量位居第一。换句话说，罗纳坡地产区的酒属于法国人自己愿意掏钱买来喝的好酒，以其优异的性价比闻名。我喜欢酒庄里的每一个人，他们是最了解自己脚下这片土地的人。他们总告诫我：品味葡萄酒时要身心向下、把灵魂投入在土地中。虽然他们无法参与热闹的评分、更无法左右市场之风云变幻，然而是他们默默守候着脚下的土地、完成了从葡萄到酒的过程。很多人读着英国人彼得·梅尔写的《山居岁月》寻找梦想中的法国田园生活，我却是搬到地处普罗旺斯的维赞村(visan)的时候才知道这本书。书中的面包店、美味堪比“米其林”三星的隐秘小餐厅、橄榄油磨坊，就在身边不远处。周围的居民都叫我“uneetitechinosie(中国小女生)”。2007年春天，我即将从法国葡萄酒大学毕业。一天,校长对我说：“维赞有家酒庄来学校招一位懂英语的助理，我向他们推荐了你。”驱车一路前往维赞，路标上显示我已经进入“普罗旺斯-蓝色海岸大区”，沿途坡地丘陵陡然多了起来，连绵起伏的小山包在阳光普照中享受宁谧，白色的石灰钙质土像棉被一样铺着高高低低的葡萄园，果然是自古出好酒的地方！环法自行车赛的终点站旺都(ventoux)峰离我越来越近，伸手可及山顶那疑似终年积雪的一抹白。已有千年的维赞小镇静静地安踞于山坡一隅，与当地很多古罗马人修建的村庄一样，古城的最高建筑物仍旧是当年的钟塔。

　　除钟楼外，这个镇上唯一算得上地标的建筑物就是我要去的维赞酒庄(cavelescoteauxdevisan)，而镇里其他所有产业似乎都是为服务这个大酒庄而存在的。这是一家合作社形式的酒庄(cavecoopérative)，拥有2800多公顷的葡萄园、代表300个左右的大小葡萄园主。酒庄庄主西奥并非本地人，而是来自希腊一个小岛，跟我一样大时留学法国，在蒙彼利埃大学攻读酿造专业时认识了维赞酒庄庄主的独生女、正在读英语专业的克里斯丁，由此入赘维赞酒庄，开始了女婿与劳模并行的生涯。说西奥是“劳模”一点也不过分，因为酒庄内大小事务几乎全由他一手打理，而其中很重要的一部分便是安抚他那位金发碧眼、模特身材的夫人。克里斯丁在酒庄内的身份是“宣传公关部负责人”，但出生、长大在维赞的她最远也只去过蒙彼利埃，对所有要求她远离维赞的商业活动都存在某种莫名的畏惧心理，每当与丈夫西奥站在一起，克里斯丁总闪烁着小鸟依人般迷糊而崇拜的眼神。在西奥先生烟雾缭绕的办公室里简单面谈几句后，我成了酒庄中第一个来自中国的员工。对于维赞村来说，我也是当地第一个来自中国的居民。维赞酒庄共有30多名员工。葡萄园管理师卡蒂是一位爽快、幽默的女士，每天开着一辆破旧的白色雷诺车在总计近3000公顷的葡萄园走家串巷。每一家的葡萄园的经营和葡萄生长状况都在她的掌握中。每年8月底9月初，300多家葡萄园的主人都要虔诚等待她一声令下才会开始收获葡萄。时至9月，我的岗位也会从办公室或品酒室转移至酒庄收获台，和卡蒂一起接收酒农们送来的葡萄。是卡蒂教会我如何靠咀嚼葡萄的籽和皮来获知未来成酒的味道，这种经验是我在葡萄酒大学几年的理论学习中难以掌握的。

无论如何，在品鉴的时候要记得，葡萄酒并不只是一种用于消遣的饮品，它与啤酒白酒不同，它其中蕴含的文化是有灵魂的，这种灵魂的力量会让葡萄酒的醇香更浓厚几分，但只有你在品尝的时候也同样你的灵魂去感悟，你才能真正品读到来自葡萄酒文化背后的魅力。