法国著名葡萄酒作家贝尔纳•皮沃曾经说过，有人问过他一个问题：“你会想要转世成为哪一种植物？”他毫不犹豫的回答：“变成一株罗曼尼•康帝的葡萄树” 。
贝尔纳•皮沃认为，对他的眼睛、嘴巴、味觉和心来说，罗曼尼•康帝是世界上最好的葡萄酒。
也许不同的人会有不同的答案，但是这些年，罗曼尼•康帝Romanée Conti每瓶（750ML）不低于10万元人民币的市场价格，已经用最简单的供求关系经济学给出了“世界上最贵葡萄酒”的答案。罗伯特• 帕克则评价罗曼尼•康帝：“是百万富翁之酒，但却是亿万富翁所饮之酒。”
上周，有幸和几位资深酒友一起，在上海Hakkasan喝了8瓶DRC旗下的特级园葡萄酒——包括被奉为“葡萄酒之王”的罗曼尼•康帝。席间，喝过不计其数世界顶级佳酿的资深酒客H先生，对当天开场的罗曼尼•康帝和拉塔希la Tâche，有这样一段“论述”：
罗曼尼•康帝很好，拉塔希也非常不错。但是罗曼尼•康帝的价格是拉塔希价格的2.5倍，不过，却没有2.5倍那样好。
“多么标准的理工男思维”，我笑了。但确实，这是一个很值得思考的问题。
如果说罗曼尼•康帝比世界上99.99%的葡萄酒都贵，是一个可以接受的事实，但是为什么属于同样的主人，相隔不远，产量同样稀少，康帝的价格却依然可以高出拉塔希许多呢？
如果来世只能变成植物，世界上有多少酒迷的心愿是变成罗曼尼•康帝的一株葡萄树？
所以，到底是哪些因素让一款葡萄酒成为真正“伟大”的葡萄酒？
首先，品尝它犹如在品尝历史。品尝罗曼尼•康帝，转瞬之间，我们仿佛来到凡尔赛宫，与路易十四同桌，我们成为了波旁家族的康帝亲王（prince de Conti）的朋友，人们还记得他不是因为他统领军队的能力，更不是与蓬巴杜夫人（Madame de Pompadour）的骂战，而是因为他买下了罗曼尼庄园。而康帝亲王在1760年购买康帝园时，就比其它的特级园贵上10倍，所以说，今天的康帝比其它特级酒款在标价后多个零，也就并不夸张了。
第二，狭小的面积和少量的收成，让它成为了稀世珍品。罗曼尼•康帝靠着1.805公顷的一小块地，年产量仅5000瓶左右，将其名气传播到全世界，并且竟然能够一个世纪又一个世纪，一年又一年，生产出这些大师之作。
第三，精益求精，达到超高品质。现任庄主奥贝尔•德维兰喜欢引用1855年出版的一部名著中拉瓦尔博士(Dr Lavalle)的一句话：“在勃艮第，我们仍沿用十四世纪的方法酿制葡萄酒。”
从某种程度上来说，此话不假，因为这里的葡萄种植的方法始终是典范。罗曼尼•康帝酒庄自1985年以来便改为有机种植，此后很长一段时间里有一部分的土地使用生物动力法；自2007年以来，生物动力法普及到了整个酒庄。德维兰表示，“这么做并非为了制造营销卖点，而是因为这么做能酿造出最优质的葡萄酒。”酒庄还重新启用了马匹耕作。“这并不是为了迎合民间传说，而是为了避免土地的硬化。”
不仅要精选植物原料、葡萄蔓枝，收获季节时，还要细心挑选葡萄果实和每一桶酒。更换任何物料之前都有一个极为漫长的试验期。
第四，罗曼尼•康帝不能直接在酒庄单瓶或成箱购买。想要幸运地拥有一瓶罗曼尼•康帝，得订购数瓶这个酒庄的其它酒款，如拉塔希la Tâche、里奇堡Richebourg、罗曼尼圣维旺Romanée-Saint-Vivant、大依瑟索Grands Echézeaux、依瑟索Echézeaux，按酒庄提供的比例分配。要想打电话订购康帝更是毫无意义的，因为这些葡萄酒早就被来自全球各地的老客户预订一空。
所以，最终，稀有与杰出创造了人们的觊觎，觊觎造就了价格，价格与稀有导致很少有人消费，罗曼尼•康帝因此成了某种奇迹，奇迹又强化了神话，神话又让它的名气增添了辉煌的光彩。
正如庄主奥贝尔•德维兰所说的：“一家伟大的酒庄，首先是一种哲学”。
罗曼尼•康帝Romanée Conti 2007年份
樱桃姐品鉴笔记：
泛着微光的红宝石色，散发出樱桃、红莓果、草莓、多汁的梅子的香气，夹杂着野味、灌木丛，以及薄荷的清香和丝丝檀香，宛如步入一个魔法森林，让你想要探寻究竟。入口天鹅绒般丝滑的单宁，宜人的酸度，绵长的余味，犹如一首包含着各种和谐旋律的乐章，优雅而迷人，动人心扉——此曲只应天上有，人间难得几回闻。品味之后，又有点让人怅然若失，仿若在一个美妙的梦境中被唤醒。
当晚的其它酒款还包括：
la Tâche ,DRC 2007
Richebourg, DRC 2007
Romanée-Saint-Vivant ,DRC 2007
Corton ,DRC 2013
Vosne-Romanee Premier cru ,DRC 2006
Echézeaux,DRC 2007
Grands Echézeaux ,DRC 2007
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