王之葡萄酒巴罗洛，你知道吗？

　　 法国、意大利、西班牙、澳大利亚等等国家的葡萄酒小编我就介绍过很多了，不知道你们还记得不记得呢？提到了意大利，不知道各位读者都喜欢小编我介绍的那些葡萄酒呢？今天小编我就来跟大家介绍一下意大利的王之葡萄酒巴罗洛，不知道有多少读者是听说过这个名字的呢？我们来看看吧！

　　 意大利葡萄酒的爱好者，几乎没有不知道ABBBC的，尤其是三个B中的巴罗洛（Barolo），它成就非凡，分分钟秒杀其他的美酒，雄霸一方葡萄酒江湖。

　　巴罗洛酒有它自己的展示方式及标准，和其它地方的葡萄酒相比，我们得调整自己的品尝方式去迎合它，唯如此才能更好地理解它。

　　上世纪70年代，远在意大利皮埃蒙特的一场“巴罗洛战争”如今早已尘埃落地了。2014年，一部纪录片《巴罗洛男孩》算是对这段往事的回忆，也算是对传统与革新这两派人物的致敬。当年的叛逆男孩Elio Altare偷师勃艮第，破天荒地把法国小桶引入了皮埃蒙特，发誓要一改Barolo酒的陈旧面貌，随后掀起了一系列酿酒工艺的实验和改革。Elio是当年的革命者，如今也收获了名誉、财富和自己的品牌，当然也没有人能否定他在开拓美国市场时对巴罗洛，甚至是皮埃蒙特的功绩。但是，当革命的新鲜感逐渐褪去，包括Elio在内的巴罗洛人开始了对革命的再反思。 说起来其实也简单：如果模仿勃艮第就是巴罗洛的革命了，那还怎么定义巴罗洛呢？是活在勃艮第阴影下的模仿者吗？要革命，固然是需要勇气的；但是要在历史的洪流中坚持不革命，可能需要更大的勇气，而且还要耐得住寂寞。尤其是那个年代，当英国和美国的酒评家，甚至意大利的葡萄酒指南都在对过度萃取、过度橡木的Barolo和Barbaresco趋之若鹜，不革命的酒庄就成了冷门儿。

　　巴罗洛（Barolo）用100%内比奥罗葡萄（Nebbiolo）酿制，来自Alba市和Tanaro河的南部，是西北部皮埃蒙特（Piemonte）地区最著名，同时也是全意最早的DOCG。巴罗洛葡萄酒早在中世纪就已声名远扬，不同的是那时的酒是甘甜的，直至1840年才改为今日我们熟知的干红形式。法国酿酒学家路易·乌达（Louis Oudart）被选中来完成这项转折性的重任，当时的人们相信有着丰富黑皮诺酿造经验的他，如果能在黑皮诺上如此老到，那一定也能轻松驾驭内比奥罗葡萄。

　　巴罗洛西侧地势平缓的葡萄园

　　如匈牙利的托卡伊（Tokaji）等其它珍酿一样，巴罗洛也享有“葡萄酒之王、王之葡萄酒”的佳誉，是史上王公贵族如法国国王路易十四餐桌上的常客。现今巴罗洛的法定产区共含11个村庄，其中Barolo、La Morra、Castiglione Falletto、Serralunga d’Alba和Monforte d’Alba五个村相对更为重要，因为87%以上的产量来自这里。若必须用一个词来形容巴罗洛，我希望借用周瑜在赤壁之战后对孙权提出的“二分天下”，至少以下这两点是符合的。

　　首先，整个巴罗洛产区可以大致分为两个部分：西边以Barolo和La Morra两村为主，地势平缓，土壤松软，充满钙质泥灰岩；而东边三个村坡面陡峭，富含铁质。内比奥罗恰恰是个对土壤相当敏感的葡萄品种，因此东西两边风格各成一派。西边柔和轻盈，果香扑鼻，土壤碱性驯服了葡萄中的高酸，陈年过程较短即可进入适饮期；东边力量充沛，单宁强劲，结构硬实，更偏向于桃干、梅李、柏油、甜香辛料等特色，需长期陈年。

　　当然这只是一个相对综合的概括，五个村庄细分下来，亦不乏自身个性。此处赘述几句，便于大家根据个人喜好作出选择：

　　Barolo：复古经典，结构良好，更为优雅，略带泥土气息。

　　La Morra： 香气柔美，纹理细顺，易于亲近，五个村庄中面积第一，产量第一。

　　Castiglione Falletto： 位处陡坡，雄浑壮实，饱满浓郁。

　　Serralunga d’Alba：高石灰岩含量，有特别的矿物味，内涵丰富，肌肉有力，难能可贵的是邻村不常具有的那一份细微处的雅致。

　　Monforte d’Alba：酒质坚实，口感密集，年轻时通常不太友善，陈年之后方显沉稳魅力。

　　其次，巴罗洛酿酒理念亦可大致分为两类：传统型与现代型。传统型鼓励低产，选取最佳葡萄串去梗压榨，浸皮发酵时间依不同年份情况在6至8周左右，之后进入大型斯拉沃尼亚橡木桶或栗木桶中，用耐心与时间“小火慢炖”，漫长的陈年过程之后才渐变圆熟；现代型的主要支持者为改革派酒庄，引入现代酿酒法来大大缩短发酵时间，1、2周便结束工作，进入小型法国橡木桶陈年。适饮平台较之前者大大提前，适应了现代社会在果味与速饮上的要求。

　　很多人抱怨它的酸度是凛冽的，它的单宁是强悍的，它的适饮期是把握不住的，抱怨了很多年。是运气不好吧，没有遇上一支让人感动的巴罗洛。

　　巴罗洛的口感秩序是清晰的，内比奥罗那强壮的品性，酸与单宁，肩并着肩，遗世而独立。好的巴罗洛长处总是一样的，严肃，坚实，杯子里面总是有落叶、苔藓、潮湿的泥土、玫瑰、紫罗兰、情人的体香……杰出的巴罗洛总是结构宏大、层次分明，但一定是有着深层的东西，雄赳赳、气昂昂，威风凛凛。所谓深层乃是事物之本质，事物之深层次的存在不是表面的诸成分、诸属性之集合，而是在其审美范畴之内更高级的提升。

　　这种葡萄一千多年前已经在当地被提及，但名字的来源却不确定。一些人说它来自“nebbia”，“雾”的意思，因为葡萄成熟时表皮会附着一层雾蒙蒙的白霜；一些人说这是一种晚熟的品种，采收时葡萄田所在的丘陵已经是笼罩在薄雾中的秋天了，由是得名；一些人说它的名字其实来自“noble”，“贵族”之意，因为用它酿出的酒是“generous, strong and sweet”。

　　内比奥罗成为意大利西北部皮尔蒙特(Piedmont /Piemont)最显著的高品质红葡萄品种，特点是强烈的单宁、高的酸度和独特的香味……经常被描述为“焦油和玫瑰”。另一个特征则是随着时间的推移酒体会失去它的红颜色，而有转向棕橙色调的倾向。即使如此，酒依然有着非凡的陈年能力，正是这种葡萄成就了伟大的巴罗洛(Barolo)葡萄酒。

　　对风土的敏感性是内比奥罗值得尊重的优点，吸引我们的正因为它是能忠诚传达其出处的品种。阿尔卑斯山脚迷样的雾岚、起伏跌宕的山谷、葡萄种植者一千年的守护……培育了它贵族的特质，而它也总能带出这些印记给我们，只要你有相同的感受力。也是这样的原因，使得它很难在别的产地推而广之，却也增加了它的诱惑力。

　　佛罗伦萨的哲学家马尔西诺·菲奇诺认为人具有六种方法即五种感官和一种理解力可达至对美的认知。五种官能是视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉。

　　对酒的品尝也是如此，都是通过感官的认知达至对酒品的鉴赏。

　　在葡萄酒的世界中，鉴赏指的是对杯中酒的风格、品质和魅力的鉴别和赏析。

　　品酒必得先去了解酒中的成分、品质、关系和奥秘，不同的酒款那些细微的差异常常难以得到充分的辨析。酒评家不但必须用专业的术语去描述酒，更要求能够知道如何去判断酒，以达至怎样正确理解酒。经验来自多喝多品多交流，能够从色香味格几个方面去解释酒，重要的是一定得学会如何做出口感判断。

　　葡萄酒给我们的是具体的感官感受、体验，强调的是审美的超越性，敞开感官感受的多样性，以具体形象来表达感受到的种种意味，然后达到超越形质的境界美，达致深邃。

　　小编我教过大家品鉴过不同国家的葡萄酒，而今天上述小编我所介绍的这个王之葡萄酒巴罗洛，也教过大家怎么去品鉴了，你们是不是都学会了呢？如果你们还有什么想了解的葡萄酒话题或是有想知道关于葡萄酒问题的答案的话，记得投稿或是留言给小编我哦！今天就说这么多了，我们下期见吧！