2款最佳代表作及最佳年份
奥托丘西拉和比斯特西拉Clos Otto Shiraz and The Beast Shiraz
酿造：两款葡萄酒的酿造方式几乎完全一样，因而强调了他们各自葡萄园的地块特征；此外，虽然来自单一地块，它们通常被分为4—5个发酵容器中，采用野生酵母或培养酵母单独进行发酵。葡萄破碎后在开放式的容器中进行发酵，在达到约30℃的温度时，将酒液分离出，降温至18℃后返回到发酵容器中，在余下的皮汗接触和发酵过程中通过冷却板一直保持18℃恒温。新酿成的葡萄酒经压榨后转入高品质的法国橡木桶（约65%—80%的新桶，依年份而定）。葡萄酒在木桶中成熟22个月，装瓶前不做澄清或过滤。整个过程与酿造黑比诺极为相似。奥托丘西拉年产450箱，比斯特西拉年产650箱。
品尝：这两款葡萄酒在许多方面都是非常独特的，尤为突出的是其顺应葡萄园所赋予的天然的高PH值和低酸之间的平衡而不做加酸处理，因而增强了浓郁果味的柔和感，丰满的酒体结构和酒精度都不是一个问题。散发出黑莓、李子、甘草、香料和黑巧克力等的芳香与风味，以及隐约的单宁的泥土气息。可窖藏30年。
最佳年份：2010,209,2008,2006,2005
本书所有上榜的100家酒庄中，亨特利酒庄是成立时间最晚的一家酒庄。庄主基思（Keith）和艾莉森·亨兹奇（Alison Hentschke）在1997年才购买了地块，1999年才开始栽种葡萄，直到2002年之前，他们也没有酿造任何的葡萄酒。20世纪80年代之前，风土的概念还没有像如今这么被放大。非常幸运的，至少基思·亨兹奇看到其他的酒庄，包括澳洲一些最强大的葡萄酒公司还没有这样做。当基思说：“我们能找到赛博茨菲尔德（Seppeltsfield这里指地名，而非酒庄）的地块，是幸运，而不是意外。”他既没有夸张，也没有贬低事实。他和艾莉森在赛博茨菲尔德买下的坐落在格里诺克溪（Greenock Creek）两岸的一片40公顷的混合型农场，当时还有着一些不值得保留的残败老藤。
如果你了解到基思曾在罗斯沃斯农业大学就读农业科学和葡萄酒营销专业，并荣获学校为最杰出的毕业生颁发的格兰普·哈迪·史密斯纪念奖（根据那些在1938年卡里姆空难Kyeema air crash中死亡的葡萄酒行业著名人士Hugo Gramp、Tom Hardy和Sidney Hill Smith的名字而命名）。这个故事的第一块拼图就位了。
尽管如此，基思毕业后却改行到了埃尔德斯（Elders，澳大利亚最大的农业服务公司）工作，先后担任了农场供应商、评估师、销售代理和理财师等职务；然后在奥兰多酒庄（Orlando）担任高级生产和运营经理，后来又服务于澳大利亚最大之一的葡萄园管理公司；正是在此期间，他和艾莉森一方面与巴罗莎地区的酿酒师，另一方面与土壤科学家，开展了详尽的研究，以期找到最适合西拉的风土地块。
最后，所有的调研结果都指向具有红色黏质壤土覆盖粉碎石灰岩土壤结构的巴罗莎西区，一幅20世纪50年代古老的土壤地图更是明确了这个焦点，几年以后，购买行动付诸实施了。尽管如此，基思还需要时间结集如今的这些团队成员。第一位是格雷格·马德（Greg Mader），他先前由厨师转为奔富酒园的葡萄栽培师，在遇到年轻的亨特利酒庄之前，格雷格已经在奔富公司服务12年，负责掌管团队和管理巴罗莎地区700公顷的葡萄园，他也意识到那是一个非常特殊的地块。
酿酒师安德鲁·奎因在2006年回到澳大利亚，之前再北半球工作多年，最初是加利福尼亚，然后是法国的雅克·卢顿酒庄（Jacques Lurton）。一回到澳大利亚，安德鲁·奎因就加入了御兰堡酒庄的红葡萄酒酿造团队，但在品尝了亨特利2006年份的优质西拉后，他也意识到这是一个千载难逢的机会。
一个普遍存在的信念就是只有老藤的葡萄才能酿造出真正伟大的红葡萄酒，然而亨特利藤龄仅15年的葡萄树已经能提供最优品质的葡萄了。基思·亨兹奇回应指出，因为这里完全是一张白纸，可以由他来精确选择最合适的西拉克隆品种，对地块的正确配置还包括葡萄行的走向，准确的葡萄树冠管理，正确而持续的葡萄栽培实施等等。
如此酿出的葡萄酒极富魅力的丰富与柔和，尽管酒精度很高（通常在15%）但却并不显得灼热，故意不对葡萄醪增酸而由此带来的略高于平常的PH值（禾富酒庄于50年之前就采用的方式），以及仅采用法国橡木桶，都是构成这个不寻常的拼图谜题的不可或缺的板块。
尽管亨特利的葡萄酒已经很伟大了，但将来还会更伟大，这一点是毋庸置疑的。
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