风土
风土一词源自法语（Terroir），由于它涵盖了多种多样的因素，因而英语中并没有这样一个单词可与之完全对应。梅多克爱士图尔酒庄（Chateau Cos d’ Estournel）前庄主布鲁诺·普拉兹（Bruno Prats）这样解释说：
法国人对于风土最基本的概念就是它着眼于所有影响葡萄藤生长及葡萄自身成分的自然条件。风土是气候、土壤和地形环境等的总称。它是许多因素的无限组合：白天和晚上的温度及变化、降雨量的分布、日照量、地形坡度、土壤及其排水性等等。所有这些因素相互作用构成葡萄园各个部分的被法国葡萄酒种植者称作的“风土”。
已故的波尔多特级酒庄前总裁彼得·西谢尔（Peter Sichel）把它说得更简洁，他说：“风土决定了葡萄酒的特征及其品质。”
风土是构成法国产地名称保护系统的核心，该系统建立在1000多年的实践经验和观察的基础上，构成了对品质最精确和详细的划分，还鉴定了被认为特别适应某一特定区域风土（和气候）的有限数量的葡萄品种，并以法律效力排除所有其他品种。它还规范了葡萄藤的修剪方式，产量限定及最低酒精度要求（可通过加糖的方式解决）。
历史表明，法国的葡萄栽培不是出于偶然，而是由于其风土条件不足以支持其他果园或农作物的结果。在波尔多有这样一种说法：“这些土壤若不是世界上最好的，则就是最糟糕的。”然而，这丝毫也没有削弱葡萄品种和土壤之间内在匹配的联系，也未否定地球上有那么些非常非常小的地块，能出产诸如柏图斯（波尔多），罗曼尼—康帝和蒙哈榭（勃艮第）之流的妙不可言的伟大的葡萄酒。
澳大利亚的葡萄种植者可能无法具备诸如法国顶级生产商拥有的这种风土的非凡声望及其营销力量，但他们也在其他方面得到了补偿：他们不受刻板的产地名称保护的约束和限制，并且可以（也已经）证明，在更为自由宽泛的范围里（无论品种或地域）也能酿造出精美绝伦的葡萄酒。
很可能无知即福，但近些年里，大部分的澳大利亚酿酒师几乎没有去做任何的尝试，去探索特定的葡萄品种与土壤类型之间的关联性。除了某些宽泛的特定参数，也未去尝试挖掘土壤类型与品质之间的联系（不过他们确实探索了气候、品种和质量之间的联系）。这些较为宽泛的参数定义了理想的葡萄栽种土壤应该是砂质土壤，最好间杂有砂砾或小岩石碎片。它应该是深土层，排水性好，低到中等肥力；不缺乏微量矿物元素，有足够的储水能力，可提供葡萄树足够的水分以防止其过早落叶，等等。
适度的水分供应对葡萄藤来说是至关重要的，除了扎根和提供养分，这也是土壤最主要的功能。从早期的新梢生长直至开花期间（11月初至12月下旬，因地区和品种而异）葡萄藤需要获得充足的水分供应。而当果实开始成熟时（1-2月）水分的供应则应逐渐减少，这样可促使绿叶生长处于稳定状态，葡萄藤的注意力也转而集中于葡萄果实中糖分的积累和葡萄的成熟（葡萄叶通过光合作用将存储的碳水化合物转化成葡萄果实中的葡萄糖）。
所有的观察家都认为，澳大利亚葡萄酒的未来取决于葡萄园，因而，他们的态度和做法也有着显著的转变。他们采用了尖端技术：通过电磁辐射（EMR）对土壤进行机载传感测量，EMR设备可测量反射回来的能量。联合无线电波发射雷达和激光成像雷达，以及由EMR设备收集的近红外辐射数据，可提供100平方米的区域内土壤结构（葡萄活力和作物水平）的详细图像。
最近建立的机载数字还把测绘现实库纳瓦拉著名的红壤土均位于海拔54—61米之间，与其相邻的黑壤土则位于海拔50—53米之间。因此，仅在5米或10米的距离内，若海拔地域2米，可能会从一些澳大利亚最好的土壤转至最差的土壤上。虽然这是一个近乎独一无二的风土工作的案例，但一个不愉快的事实是，在经过一场旷日持久的法律战之后，库纳瓦拉的产地划分是由法院裁定的一条直线作为其边界，而非按照红壤土和黑壤土的分布模式裁定。
在态度的转变上，最集中的体现莫过于布赖恩·克洛泽（Brian Croser）提出和推行的“杰出地块”概念。这可以应用到已有葡萄园上，（同样重要的）也可用于评估地块和土壤是否适合进行葡萄种植。土壤可通过开挖小至5米的地层方格进行物理检查。如此一来，大公司可在一夜之间获得有关其葡萄种植的所有信息；库纳瓦拉酝思酒庄是大型酿造商中采用这些技术来选择性地收割其葡萄和作出重植决定的一个案例。
总之，水分的供给——在正确的时间提供必需的水分，既不能太多也不能太少——是出产优质葡萄所至关重要的。如果适度水分供给可通过土壤的储水能力自然实现，那就更好了。以法国为例，波尔多是由冲击土砾石和黏土组成的混合土壤，而勃艮第则是石灰泥岩（石灰岩和黏土的混合）土壤。在澳大利亚和法国，识别出最好的风土条件（最广义上讲）都是至关重要的。在法国，这种探索在几个世纪之前就开始了；而在澳大利亚，它才刚刚开始。
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