罗讷河谷：北风之下有佳酿

每到冬天，法国罗讷河谷南部的阿维尼翁附近就会刮起阵阵猛烈的北风，这干燥而肆虐的北风不仅让整个城市没有一扇朝北的窗户，更是让当地的气候变得与众不同，成了酿造有机葡萄酒的最佳区域。当北风在罗讷河谷北部流连时，显得凛冽而温柔，当地的美酒也因此，有了精致优雅的一面。

大热的法国葡萄酒产区

毫无疑问，越来越多的葡萄酒爱好者开始将选购葡萄酒的眼光放得更加长远了，以往在入门级葡萄酒饮用者心目中宛如圣殿一般存在的波尔多开始有了更多的竞争对手，勃艮第自然是不用说的，而以往并不那么被人熟知的罗讷河谷（Rhone Valley）如今也有了相当强劲的赶超之势。

作为法国知名产区之一，罗讷河谷不仅有着数量众多的酒庄，同时还有着各种各样的微气候和风土，这里出产的葡萄酒不仅在数量上有优势，更有风格优势。可唯一的问题在于，如果一个葡萄酒爱好者想要在短时间内迅速地感受到来自这里的葡萄酒特色，那么恐怕他至少得花上1个礼拜的时间。当然，要是时间凑巧，能够赶上每两年一次的“发现罗讷河谷葡萄酒”这一大型酒展，那么或许只要花上一半的时间，就能喝到超过200个参展酒庄提供的几千款来自不同子产区的葡萄酒。

声名在外 自然在内

要说罗讷河谷内最著名的产区，那一定非教皇新堡莫属了。这一具有悠久历史的产区不仅和宗教扯上了千丝万缕的联系，也因此得到了更多世人的关注。教皇新堡产区的葡萄酒之所以品质上乘，除了历史原因之外，独特的风土也起到了至关重要的作用—联想一下你脑海中的葡萄园景象，是不是应该符合“沃土之上，绿叶飘飘”的设想？可实际上，教皇新堡产区的土地上几乎都是一颗颗的鹅卵石，所谓的沃土，其实很多时候只是适合人类生活，而并不适合优质葡萄的生长。

名气响亮的教皇新堡葡萄酒自然价格不菲，要是想买到性价比高一些的产品，放眼那些尚未被人关注的子产区才是正经事。在位于教皇新堡东边的吉恭达斯（Gigondas）、瓦给拉斯（Vacqueyras）、威尼斯-彭德（Beaumes de Venise）和万索布尔（Vinsobres），只要有心，完全找得到顶级葡萄酒。特别值得一提的是吉恭达斯这一产区，虽说没什么名气，却受到了不少葡萄酒专家的青睐。在该产区内，不少位于海拔300米以上的酒庄所生产的葡萄酒酒体饱满、果味怡人、香气精致而口感浓郁，用来搭配川菜、上海菜之类的食物实在让人叫绝。之所以会有这一尝试，完全是因为在南罗讷河谷产区，可以用来酿酒的葡萄品种达到了13种之多，每一支葡萄酒的调配过程都仿佛是酿酒师在完成一道复杂的中式菜肴一般，在求得整体口味平衡的同时，又不能失去自己的特色。

受到强烈的北风影响，南罗讷河谷的冬天大部分都有着冷冽而干燥的特点，虽说不适合人居，但这一环境却非常适合有机和生物动力法这两种种植方式的进行，在这里，你很容易就能找到一家有着几百年历史、却在最近刚刚拿到有机认证的酒庄，并且喝到用这种方式种植出来的葡萄酿造的葡萄酒—说真的，大部分情况下，这些葡萄酒喝起来都差不多，唯一的不同在于，在有机或生物动力法下种植出来的葡萄所酿造的葡萄酒，总是在回味时会带有更明显的苦味，如果你本身并不喜欢这种苦味的话，那实在也无需强迫自己一定要赶上这波潮流。

险峻山势 更添精致

如果说南罗讷河谷的葡萄酒总是有着圆润而醇厚的口感，那么北罗讷河谷的葡萄酒则显得更加精致与优雅。在这里，你见不到像南罗讷河谷那样平缓的坡度，只能找到那些依着陡峭山坡而建的一座座类似梯田的葡萄园，以及推着小型除草剂在斜坡上小心翼翼地清理着葡萄园的工人—由于坡度实在太陡，大型机器根本无法在这些葡萄园里进行操作，酒庄只能聘请工人来管理葡萄园，这也是来自当地的葡萄酒总是卖得比较贵的原因之一，毕竟羊毛出在羊身上，庞大的人工费用总是要消费者承担的。

另一个当地葡萄酒卖得贵的原因在于，艰苦的环境使得当地葡萄的产量并不高，精挑细选后用来酿酒的葡萄数量更是少，最终的成品也由此显得更加珍贵—来自北罗讷河谷圣佩雷产区、如今已经传承了四代的雷米酒庄有一块参考生物动力法方式种植的葡萄园，每年来自这片葡萄园的葡萄酒产量只有849瓶，这一数字，放在任何稍成规模的酒庄，都是可以忽略不计的。

葡萄品种的限制也使得北罗讷河谷的酿酒师们更擅长在有限的资源中翻花样—在北罗讷河谷，红葡萄品种只有西拉（Syrah），白葡萄品种只有维欧尼耶（Viognier）、玛珊（Marsanne）和胡珊（Rousanne）。根据当地法令，红葡萄酒在酿造时可以加入不超过20%维欧尼耶（罗第丘Cote-Rotie）或者不超过15%的玛珊或胡珊（克罗兹-埃米塔日Croze-Hermitage），于是酿酒师们便脑洞大开，根据不同产区的特点进行白葡萄品种加入，使得最终酿制的红葡萄酒里或带有漂亮的花香气，或带有一些杏桃风味，这种精彩的表现，就算是罗伯特·帕克也是要赞赏不已的—据这位葡萄酒大师自己所说，他日常饮用最多的葡萄酒便是来自罗讷河谷。