曾被摧毁的酒庄，以及永不被摧毁的香槟酒

于今年4月连载的《香槟之旅》如今再度启程，关于香槟的故事如今进行到了第二站，经典香槟酒庄阿雅拉（Ayala）出现在了作者佟莉莉的旅程之上，这间有着百年历史的酒庄会给她带来怎样的体会？且待细细看来。

香槟之旅的第二站，我来到了阿雅拉（Ayala）酒庄。

1850年，哥伦比亚人埃德蒙·阿雅拉（Edmond de Ayala）来到了法国艾伊酒庄（Chateau d'Ay）学习香槟的酿造和推广。当时，艾伊酒庄尚归子爵马修伊（Viscount of Mareuil）所有，而他也在这段时间内将自己的毕生所学倾囊相授给了埃德蒙。后来，埃德蒙同马修伊的侄女成婚，艾伊酒庄和大片的葡萄园都被当做嫁妆一起嫁入了阿雅拉家族。阿雅拉酒庄从1860年开始就从事香槟酿造，并很快树立了良好的品牌形象，并作为优质香槟的代表品牌之一，广受青睐。 2005年对于阿雅拉酒庄而言是非常重要的一年——同样来自法国艾伊地区（Ay）的堡林爵香槟（Champagne Bollinger）对阿雅拉进行了收购，不过这一收购之举并未对阿雅拉的风格、品质产生影响，来自这一品牌的产品始终维持着优质香槟应有的气质。和堡林爵香槟一样，阿雅拉香槟无年份香槟需要窖藏2年、年份香槟则需要窖藏4到5年，方可出售。

当天品鉴的来自Ayala酒庄的香槟

在我们一行人到达阿雅拉（Ayala）酒庄之前，负责接待的Caroline便已经等在了那里。她先带着大家在酒庄外参观了一圈，并对这一有着百多年历史的建筑进行了详细讲解——1910年，恶劣的天气使得当年的葡萄品质无法达到酒庄的采购标准，阿雅拉酒庄因此拒绝了来自附近葡萄种植者们的葡萄，转而将视线投向了更远的葡萄园，并在那里完成了收购。由于大多数葡萄种植者和酒庄都有长期合作的传统，这一做法激怒了本就生活贫苦的种植者，一场激烈的斗争过后，阿雅拉酒庄几乎完全被毁，现在在眼前的这一建筑，其实是之后重建而成的。

阿雅拉酒庄酒窖一景

进入酒庄之后，一场期待已久的品鉴拉开了序幕。阿雅拉（Ayala）酒庄虽然地处以黑皮诺（Pinot Noir）为主要种植品种的艾伊地区，但因为酒庄用来酿酒的葡萄采购自整个香槟区，因此其所出产的香槟品类也相当之多，此次品鉴的四款白中白香槟都来自2007年份，但因为葡萄的产地不同——分别为Chouilly、Cuis、Oger和Avize——其风味也有差异。其中，最让我印象深刻的便是酒庄旗下用霞多丽葡萄（Chardonnay）酿造的干型白中白香槟（Blanc de blanc）。

让我印象深刻的3款阿雅拉香槟

不同地区的霞多丽葡萄有着不一样的风格与特点，但来自葡萄品种本身的特质却始终会留存在其中。从总体上来说，霞多丽葡萄常常以青柠风味为主，酒体中等紧实。这款阿雅拉干型白中白香槟伴有青苹果、芝士、蜂蜜的香气，酸度非常之高，细细品味还能发现酒中夹杂着一些咸咸的余味。我问Caroline这款酒的酸度为何如此之高？她将之归因为土壤和气候的影响，再加上这款酒本身没有残糖，因此酸度比较明显。说到香槟的酸度，Caroline用了一段唯美的描述来形容其在陈年时的变化过程，“香槟的酸，会随着其在瓶中陈年的时间而变化，基酒中的酸像青苹果，15个月以后变成了金苹果，3年之后仿佛煮过的苹果，5年后香槟的酸会给人以苹果馅饼之感，7年后则是焦糖苹果，而10年之后，它便成了水晶苹果（Base wine likes a green apple. During aging, 15 months it likes a golden apple, 3 years it likes a cooked apple,5 years it likes an apple pie,7 years it is a caramelized apple,10 years it becomes a crystallized apple.）”这是我第一次听到如此浪漫的描述，也由此对于酒中酸度有了另一种新的认识，我无比期待下一个酒庄的到来，亦期望能从中收获更多新知。

阿雅拉酒庄的酿造间一景