年轻的巴罗洛就没有魅力

　　巴罗洛在意大利有着“酒王”的称号，它有着高品质，随着年份的增加其魅力也越来越突出，很多人喝巴罗洛都会选择陈年款。但是市场上也有些年轻的巴罗洛，相比于陈年巴罗洛，很多人担心其味道会不那么好，不能够饮用。

　　事实上，根据产区、土壤类型、酿酒工艺以及年份的不同，巴罗洛也分为不同的葡萄酒类型。最常见的是根据葡萄园的地理位置来确定葡萄酒的风格。根据其土壤类型的不同，巴罗洛可以分为东、西两种不同的葡萄酒风格。东部地区以拓尔顿阶土壤(Tortonian soil)为主，此地生产的巴罗洛葡萄酒香气更浓郁，口感更柔顺，风格更优雅;而西部地区以海尔微阶土壤(Helvetian)为主，因此生产的葡萄酒酒体更醇厚，口感更为凝练，更具有陈年潜力。巴罗洛拥有拉摩喇(La Morra)、巴洛罗(Barolo)、卡斯提里奥内·法列多(Castiglione Falletto)、蒙弗帖·阿尔巴(Monforte d’Alba)和塞拉伦嘉·阿尔巴(Serralunga d’Alba)5个子产区，世界上85%左右的巴罗洛葡萄酒均产于这几个子产区。根据产区的地理位置不同，这五个产区出产的巴罗洛葡萄酒也各具特色。

　　Nebbiolo(内比奥罗)这样的葡萄品种就像高贵的野兽，属于皮薄粒小的品种，因此使用它酿制的葡萄酒颜色较浅。但得益于果皮较硬，因此抗霜性与抗病性不错。果实接近成熟的时候，表皮会形成一层类似薄雾的白霜，再加上其名字的源语言“内比亚(Nebbia)”在皮埃蒙特语中意为“雾”，因而也被称为“雾葡萄”。也正像皮埃蒙特的气候一样，早晨起来会看到空中弥漫的雾气，在午后才会散开。

　　因为它对风土的敏感性，以及它展现出来的多样性，很多人会将它与勃艮第产区的葡萄皇后pinot noir(黑皮诺)相提并论，由于内比奥罗的色素具有不稳定性，因此用它酿造的单一葡萄酒的酒液颜色往往会和黑皮诺葡萄酒非常相似，呈半透明状;随着陈年，葡萄酒的颜色会比普通葡萄酒更快地转向橙红色，还带有焦油、干果、甘草、紫罗兰和玫瑰等香气。

　　传统的Barolo在酿造时会进行超过30天的长时间浸渍，大量苦涩的单宁被提取出来，为了缓和单宁的艰涩，酿酒师会把酒放进不会带来额外香气的5000升旧木桶里，进行长达数年的陈年，这也是为什么会给人印象，年轻的Barolo艰涩难饮。

　　后来随着市场更替变换，二战之后，作为战败国的意大利一片萧条，以前供王侯将相享用的Barolo也失去了贵族(变)的(穷)支(了)持，那段时期，传统严肃的Barolo失宠了，反倒是人们发现在全新小橡木桶里陈年的波尔多，泛着讨喜的香草气息，于是很快赢得了酒评家和消费者的芳心。因此，酿酒师们开始了大革新，在7-10天内完成浸皮和发酵，以增加果味、减少单宁;用225升的新桶，为葡萄酒增添额外的风味。所以，现在的Barolo很多都可以在年轻时饮用了。

　　另一个原因就是--意大利是世界著名的美食大国，他们的生活少不了美酒的陪伴，来与食物完美搭配。许多酒农不再认为Barolo是只属于王公贵族才能享用的御品，它应该更适应生活，迎合不同的人群和环境，这才是它的真正价值所在。

　　年轻时的Barolo，花果香非常浓郁，有时会有洋甘菊那样略显甜腻的香气，或者一些朋友所说的脂粉气。

　　中年时的Barolo，开始告别稚气，慢慢趋向成熟，风格上力量充沛，单宁强劲，结构硬实，更偏向于桃干、梅李、柏油、甜香辛料等特色，需长期陈年。

　　壮年时的Barolo，单宁与酒体融合得更加完满，而果香、花香和第三层香气交相辉映，是酒最好的光景。一般从第10-15年开始，好年份的酒，成熟期可以延续十年甚至更长。

　　老年时的Barolo，果香渐逝，泥土、菌菇、松露的香气成为主角，花香若隐若现。单宁已溶于酒体之中，但酒入口有份量在，酸度也在。一款状态良好的老年巴罗洛，就是一位威仪犹在的老人家，望之俨然，即之也温。

　　因此，只要醒酒时间恰当，温度合适，年轻的Barolo也可以展现它迷人的风采

　　年轻的巴罗洛跟陈年巴罗洛相比肯定是差一点，不然为何有这么多人花大钱愿意去寻找陈年巴罗洛呢?当然这也不代表年轻的巴罗洛就不能喝了，只要人们愿意当然是可以去品尝下年轻的巴罗洛，当然收藏年轻巴罗洛也可以有好的回报。