吉宫达酒庄--来自《澳大利亚酒庄100强》

2款最佳代表作及最佳年份

霞多丽Chardonnay

酿造：这款葡萄酒无可争辩的是澳大利亚最伟大的霞多丽葡萄酒，在我的2013年度《澳大利亚葡萄酒指南》一书中，2010年份是并列第二；在2014年版本中，2011年份排名第一（943款葡萄酒中）。1996年份的是迄今为止最伟大的、非常经典的霞多丽。该葡萄酒的酿造方式跟大部分勃艮第的酒庄非常相似：直接向压榨出的浑浊葡萄汁中加入野生酵母启动发酵，百分百橡木桶发酵，并且在新的高品质的法国橡木桶中成熟。

品尝：这款极具复杂性的葡萄酒让人禁不住联想起勃艮第的特级园白葡萄酒。口感无比深厚，而且充满活力并贯彻始终，赋予了葡萄酒非常隽永的回味。可窖藏15年。

最佳年份：2011,2010,2005,2004，2002

庄园西拉Estate Shiraz

酿造：开放式发酵，且进行一定的发酵后浸渍，初级发酵（酒精发酵）和二级发酵（苹果酸乳酸发酵）均由野生酵母启动。装瓶前葡萄酒既不做澄清处理，也不过滤。

品尝：酒体中等，单宁成熟，口感柔顺，浓郁的黑色浆果气息蕴含强烈的辛辣与胡椒的风味。可窖藏20年。

最佳年份：2010,2008,2005,2004,2002

我早就为吉宫达酒庄的里克·肯茨布伦纳（Rick Kinzbrunner）与巴斯菲利浦酒庄的菲利浦·琼斯之间的相似性感到震惊。他们都深受勃艮第的影响，肯茨布伦纳是受勃艮第白葡萄酒的影响，而琼斯则是红葡萄酒；两者都秉持着风土压倒一切的信念；两人都采用生物动力管理他们的葡萄园；两人都在酒厂实施“不干预”的酿造方法，或者是尽量少的转移酒液。吉宫达酒庄在2008年建成大型花岗岩质地下酒窖后，采用重力流的方式实行酒液的转移。酒庄的葡萄园采用生物动力管理，太阳能板的安装也意味着酿酒厂的运行不依靠外部电力。

1970年，肯茨布伦纳放弃大学的机械工程专业，开始一个为期10年的奥德赛式环球酿酒之旅。他第一站去到新西兰，然后又前往加利福尼亚加州大学的戴维斯学院攻读酿酒专业。在此期间他曾在包括鹿跃酒庄（Stag’s Leap）、锡米酒庄（Simi）以及马坦萨斯湾（Matanzas Creek）等知名酒庄工作。他还在法国的柏图斯酒庄（Chateau Petrus）工作过一年。

1980年，里克回到澳大利亚，加入布琅兄弟酒庄，成为助理酿酒师。1982年，他买下了比奇沃斯西南处9公里的一块地产，距离布琅兄弟酒庄早期开发后又放弃的埃弗顿山葡萄园（Everton Hills）并不远。

同年，肯茨布伦纳开始栽种葡萄，首先是霞多丽、赤霞珠、梅洛和品丽珠，还有一点黑比诺。1985年收获了第一个年份，吉宫达酒庄开始步入正轨。也是从那时起，3公顷的霞多丽成为了酒庄的命脉。波尔多品种在后来都被拔掉，改种成了1公顷的西拉，以及0.4公顷的内比奥洛。0.6公顷的黑比诺表现飘忽不定，他们又在葡萄园中更冷的地块上栽种了0.3公顷的新的黑比诺克隆品种，期望提高黑比诺的品质。同样，他也对比较难种植的内比奥洛作了改进，不是首次种植的花岗质土壤，而是将它们移植到了红色的页岩质土壤上。

在葡萄酒的营销上，肯茨布伦纳也有着与菲利浦·琼斯类似的境况，他们的葡萄酒都在刚刚发行后就很快销售完毕，大部分直接通过邮购客户名单销售，同时保留很少的一部分给一些高级餐馆和高级葡萄酒零售商。

还有更为惊人的巧合是，比奇沃斯仅仅是一个正在缓慢地逐渐被人们认可的优质葡萄酒产区，这里仅有着屈指可数的几个酒庄；而巴斯菲利浦酒庄所在地，广阔的吉普斯兰区域，也仅零星分布着几家酒庄，而且仅作为一个行政大区的面目，而不是正式的葡萄酒产区。

吉宫达酒庄未来的葡萄品种布局尚难以预料。霞多丽肯定是其最优质的葡萄酒。黑比诺目前采用了一定比例的雅拉谷葡萄（但合法地不超过15%），随着新栽克隆品种的逐渐成熟，必定会降低来自雅拉谷的比例。

成熟的内比奥洛葡萄酒的品味会经常与黑比诺联系起来。现在肯茨布伦纳的酒窖中陈有3个年份的内比奥洛，将来也会如此（即使他们的内比奥洛都会陈年3年以上才发行）。这个品种在澳大利亚的表现并不很出色，但我们不要小瞧了肯茨布伦纳的酿酒技术。这些信息也许暗示了这里的西拉并未受到青睐，但有可能在未来的几十年里，它有可能是最能跟上霞多丽步伐的品种。