阿尔萨斯葡萄酒产区——你知道吗？

阿尔萨斯地区的文化就沿留至今，如今许多人为了了解阿尔萨斯地区，以旅游者的身份去参观它。甚至有人怀疑它的文化历史是更久以前。据史实记载阿尔萨斯文化是在新纪元之处就开始传留下来的。据说阿尔萨斯地区产的葡萄是最好吃的，酿的葡萄酒也是其他地区不可睥睨的。它有最好的葡萄园，能产出好的葡萄酒是不容置疑的。让小编我来带你们领略它的好吧！

位于法国埃普菲小镇郊外的 Muenchberg 葡萄园被公认为阿尔萨斯地区最好的葡萄园之一。作为该葡萄酒产区数十个「特级园」之一，它所出产的葡萄酒潜力无限，超越了绝大多数可以代表本地特色的葡萄酒。 

 虽然阿尔萨斯在几十年前才有了「特级园」的说法，不过 Muenchberg 葡萄园的独特性在几百年间一直为人们所称道。

12 世纪，西多会(天主教隐修院修会之一)的修士最先在孚日山脉(Vosges Mountains)山脚下的天然露天剧场栽下了葡萄树。或许他们早从这里复杂的地质条件中发现了它的巨大潜力：360 度阳光照射，土壤类型多样，包括富含铁和石英的红砂石、火山沉积物与石灰岩。

 不管从哪个角度说，这个葡萄园都非常漂亮。阳光明媚，微风徐徐。

Domaine Ostertag 酒庄的葡萄园散布于 Muenchberg 和阿尔萨斯产区西部和北部。酒庄的主人 André Ostertag 说：「特级园都非常漂亮，你在那里可以感受到大自然的能量。站在这些风土条件优渥之处，会有天人合一的感受。」 阿尔萨斯产区南起米卢斯，北至斯特拉斯堡，西起孚日山脉，东至莱茵河，景色宜人，风土条件俱佳。在这块狭长的地带上，山丘连绵起伏，漂亮的半木构造建筑散落其间，技艺精湛的葡萄栽培和葡萄酒酿造工匠层出不穷，前辈大师和青年后进各领风骚。

但阿尔萨斯的品牌形象却没有那么突出。

或者更确切地说，它在美国根本没有存在感。如果问美国年轻人关于阿尔萨斯葡萄酒的问题，对方多半只会茫然地看着你。在纽约的最佳葡萄酒榜单上，或许还能找到几款阿尔萨斯葡萄酒的名字，而在精品榜单上则难寻它们的踪影。 然而，阿尔萨斯是全法国应用有机法或生物动力法葡萄栽培学比例最高的产区，理论上应该吸引天然葡萄酒(亦称自然葡萄酒或原生态酒，译注)卫道士的关注才对。 

 是时候更深入地审视一下阿尔萨斯了。

今年，我曾在那里停留数日，拜访了多位葡萄酒生产商，并得以品尝多款美味的葡萄酒，比如 Ostertag 先生自家酿造的 2015 年份 Muenchberg 特级园雷司令葡萄酒，这款酒香气浓郁、咸味明显，口感强劲。而另一款品级稍欠的 2015 年份西万尼 —— 这个葡萄品种在美国基本无人知晓 —— 则带有很浓的花香，口感清新激爽。

阿尔萨斯葡萄酒在美国其实并非一直都默默无闻。

1980 年代，我刚开始学习葡萄酒时，装在瘦高酒瓶里的阿尔萨斯葡萄酒就十分出名，味道可口、品质上乘，而且与德国用相似葡萄品种酿造而成的甜葡萄酒相比，它的甜味没那么明显。 当时，纽约一流餐厅 Lutèce 的老板、超级明星主厨 André Soltner 就是阿尔萨斯人，这对阿尔萨斯葡萄酒的推广也起了一些帮助作用。虽然他的酒单上都是波尔多和勃艮第顶级葡萄酒的名字，不过在套餐中，他偏爱用阿尔萨斯葡萄酒来搭配菜肴。

1990 年代，Zind Humbrecht (阿尔萨斯地区名声最响亮的酒庄之一)等酒庄成为评论家的宠儿，不过其葡萄酒的公众认知度已然下滑，并慢慢被人们淡忘。 一个由来已久的问题是，阿尔萨斯的很多干型葡萄酒在出售时，酒中带有残余糖分。这些酒甜味明显，口感厚重、不平衡，而酒标上又没有关于甜度的说明。虽然人们已经采取了很多补救措施，不过，关于它「偏甜」的印象似乎仍然挥之不去。 Ostertag 先生认为，甜度的增加和美国评论家在评奖时偏袒甜葡萄酒有关。他说：「葡萄酒越甜，分数越高。所以越来越多的酒只是一味地甜，其他口感元素尽失。」 阿尔萨斯的酿酒工匠们多年来一直致力于解决甜度的问题。而在一定程度上，这个问题是完美主义造成的。诸如 Zind Humbrecht 和 Domaine Marcel Deiss 等葡萄酒制造商采用有机法和生物动力法工艺，坚持在葡萄完全成熟后才进行采摘。他们不愿意在天然发酵不彻底、酒中还有残余糖分的情况下添加买来的强效酵母，帮助残余糖分转化成酒精。 经过长时间的摸索，Zind Humbrecht 家族酒庄的管理者 Olivier Humbrecht 不断调整葡萄种植工艺，终于使葡萄可以在含糖量较低的情况下实现完全成熟。其中的差异，一尝便知。                                                                                                                               

以前觉得甜如蜜的葡萄酒，现在虽仍有一些残留的糖分，但是口感尖锐、风味集中。

多年来，Zind Humbrecht 采用代码在酒标上注明甜度等级，包括从 1(干型)到 5(饱满、甜型)5 个数字或指标。我品尝了一款 2015 年 Clos Häuserer 雷司令葡萄酒，它的指标为 3，明显属于甜葡萄酒，不过它的甜又被酸度平衡掉了，所以整体口感清新活泼，而这个酸度在 10 年前是没有的。 Zind Humbrecht 的 2015 年份干型葡萄酒非常不错，其中一款 Goldert 特级园麝香葡萄酒，香味浓郁、口感柔和;还有一款 Brand 特级园雷司令葡萄酒，矿物味浓厚、口感凝练;给我留下最深刻印象的是灰皮诺(Pinot Gris，酿酒葡萄的一种)，在阿尔萨斯栽培的这一葡萄品种甜度尤其高。 Zind Humbrecht 酒庄出口经理 Jolene Hunter 说：「灰皮诺要保证口感精确，栽培过程中需要花很多心思。晚摘一天，酸度就会大幅下降，而酒精浓度大幅上升。」这里的 2014 年份 Rotenberg 灰皮诺葡萄酒口感非常平衡，果香浓郁，咸味明显，清新可口。

因为有了地质的不同，所以产出来的葡萄酒也比一般的葡萄酒好喝，它所追求的不仅仅停留在口感方面，它独特的风味更是让世人毕生难忘。多年的地区历史文化与葡萄融合在一起，造就出如今为人们所熟知的阿尔萨斯是葡萄酒产区之一。阿尔萨斯地区酿制出来的葡萄酒不仅让小编我叹为观止，更是令是世人所敬仰的。我说这这么多，你是否对阿尔萨斯地区有所了解了呢？