解说郎格多克·鲁西葡萄酒产区（1）

　　郎格多克·鲁西永在法国南部地中海沿岸，是全球面积最大的葡萄种植园。整个法国有三分之一葡萄园坐落于这个地区。按照考证，早在公元前八世纪，希腊人就已在这里开始种葡萄跟酿酒了。

　　在郎格多克·鲁西永的科比埃法定产区内的葡萄藤，被认为是全法国历史最悠久的葡萄村。由于它的来源一直是个谜，多少年来许多作家和画家纷纷对这些葡萄藤进行着充满了诗情画意般的解读。 最著名的便是路特雷克这位郎格多克籍画家笔下的那幅《家乡的葡萄藤》，葡萄藤被画成了充满着阳光的金色，仿佛来自天国。路特雷克后来说，她笔下的葡萄藤是上帝赐予的。 因为写了《郎格多克的夏天》而名声大振的法国小说家弗洛茫坦笔下的这片葡萄藤，则充满着爱情的气息。他在游记中写道：这是爱在地中海边的许诺，这是爱在法国南方的婚嫁。最充满诗意和想像力的描述，还是郎格多克·鲁西永当地的一位不知名的雕刻家的杰作。他在这片古老的葡萄藤边上立起了一块碑，上面刻着100个酒农不同姿式和神情的塑像。历史、文学以及独特的水土资源和地貌气候，奠定了郎格多克·鲁西永在法兰西葡萄种植历史上的崇高地位和显赫名气。

　　从巴黎转机去图卢兹，便进入了著名的郎格多克·鲁西永地区了。在图卢兹著名的葡萄酒纪念馆里，陈列着这个法兰西葡萄酒圣地的辉煌历史和荣耀。一个名叫卡尔卡松至今已拥有2000年历史的城堡酒庄，竟然历经过血与火的洗礼。忽然记起，在郎格多克·鲁西永旅游手册上有过这样一段话：郎格多克·鲁西永有两样东西红得特别，一是红色的砖墙，二是红葡萄酒。因为砖墙是血染的，而酒是血酿的。用鲜血酿制的葡萄酒 坐落在一个不高的小山岗上，四周有前后两道厚实的石墙围绕，石墙里嵌着许多或方或圆的几十个顶尖尖的碉堡。走进卡尔卡松城堡酒庄，须先过城门口的一座吊桥，走过吊桥，迎面却是一面石壁，原来，真正的城门竟开在石侧。除正门以外，还有边门可走。边门更小，挤身进去是一方围在石墙和望楼中间的空地，让人顿生身陷“瓮”中的恐惶。只不过是一个酒庄，却如此机关多多戒备重重，可见当年那段惨烈的历史。

　　相传从中世纪开始，所有的外族侵略都会对卡尔卡松城堡垂涎三尺，尤其是对山岗上那片绵延数公里的葡萄园虎视眈眈。所以，为了抵御外族的侵略，一代又一代卡尔卡松人筑起了森严的壁垒。 当年查理曼率大军围困卡尔卡松长达五年之久，整个城堡里早己弹尽粮绝，酒农们大都也已战死。查理曼大帝开始准备向城堡发动攻击，以期望彻底夺下这个让他心仪已久的酒庄。这时，庄园主加加桑号召还活着的酒农，分头去寻找收集酒庄里最后一些残存的葡萄和野果子，把仅剩的一头猪喂饱撑足后，奋力把它扔下城去。猪饱胀的肚子顿时爆裂开来，末曾消化的葡萄果子四溅。前来督战的查理曼大帝被眼前的情景惊呆了，他作梦也想不到被他围困了五年的酒庄，竟然还能有葡萄和鲜果来喂猪。

　　查理曼大帝因此黯然退兵。而卡尔卡松城堡内却在鸣钟庆祝胜利。已经年老耳背的查理曼大帝惊魂未定，赶紧问这是怎么回事，左右禀告是加加桑在敲钟，而查理曼听成了这个地方叫卡尔卡松。我有幸见到了加加桑的后代，如今已60岁的加加桑太太。 加加桑太太说，其实传到她这一代，加加桑的族名早已失传了，但20年前，当她从父亲手上接过这个古老酒庄的继承权时，她把自已的名字改成了加加桑。因为她希望所有的人都能记住这段历史。

　　卡尔卡松城堡酒庄酿造的红葡萄酒的颜色很深，它们只种名叫慕合怀特的葡萄品种，这种葡萄酿制出来的酒质感浓烈结构很强，还有强烈的动植物味道跟墨染一样的颜色，真的仿佛是血酿的一样。