拉菲酒，大家有没有去深入的了解过它呢？

酒庄发展

拉菲酒庄——从面积只有180英亩的酿酒厂成长为一家跨越多个国家的大型公司。目前，拉菲酒庄每年共生产35000箱葡萄酒。当詹姆斯·罗斯柴尔德男爵在1868年8月8日购买这座城堡之前，这片土地已经充满了历史。根据1855年的葡萄酒分类体系，拉古堡在当时第一批葡萄酒中排名第一的，这意味着它是当时最好、最贵的葡萄酒。詹姆斯·德·罗斯柴尔德没有活到他的酒庄繁荣昌盛的那一天，因为他在创建酒庄后仅三个月就去世了，但他的后代世世代代保持着酒庄的崇高地位。

收购历史

酒厂的第一次大规模收购发生在1962年，当时他们收购了濒临破产的杜哈特-米尔顿庄园。当时，这个繁荣一时的葡萄园的面积只有42英亩，拉菲古堡酒庄给这个庄园注入了新的活力，升级了酿酒厂的生产设备，重新种植了很多葡萄树。1984年，拉菲古堡开始了漫长的收购业务——1984年的里尤赛克酒庄，1988年的智利维那洛斯瓦斯科酒庄，1990年的伊万吉尔酒庄。1999年，他们开始修复占地1500英亩的澳大利亚庄园，2008年，他们宣布计划在中国蓬莱建立一个酿酒厂。在这一切之后，庄园的现任主人埃里克·罗斯柴尔德男爵继续展望未来，希望更多像中国这样的新市场出现。

  拉菲葡萄酒是世界著名的法国波尔多葡萄酒之一，由拉菲庄园出品。它被誉为葡萄酒王国的“女王”，代表着高贵、优雅、健康的生活方式，是法国红酒的代表和典范。它的味道香甜，独特。那么，如何识别真假拉菲葡萄酒呢？

目前，国际高档葡萄酒市场的造假越来越猖獗，现分享一下拉菲的防伪常识。

封瓶铁片

拉菲的封瓶铁片较容易辨认。他的设计上方是酒庄城堡，而中间则写有LafiteRothschild的字样。图中的封瓶铁片是来自80年代至2002年，设计都是大同小异了。**不同的是铁片的颜色略有不同，呈现不同红色。在图中右下边的铁片，是拉菲副牌酒CarruadesdeLafite的封瓶铁片，上面写上DomainsBaronsdeRothschild，而中间有Rothschild五支箭的标志。如果留心细看，会发现这五支箭会与Mouton的五支箭略有不同，在正中的R字之上，印上Lafite一字，代表LafiteRothschild家族。

酒塞

显示不同年份拉菲的瓶塞，由左至右1983，1985，1986，1994，1995，1997，1998，1999以及2002的Lafite酒塞。在酒塞的侧面，都印上年份，但在酒塞顶上，却没有印上任何图案和年份，而在酒塞的另一面，上面就印上拉菲的图案，上面写着GrandVindeChateauLafiteRothschild的字样。其实不同年份的拉菲，酒塞设计都是大同小异的。

酒瓶

在1996年以前的Lafite，酒瓶就像一瓶普通波尔多酒一样，在瓶颈之下没有任何图案，但是到了1996年，为了防伪，所以酒庄采用了特别的酒樽。早在1985年的Lafite，酒瓶上便刻有特别的图案，原因是为了纪念哈累彗星，每76年才回归一次的天文现象。于是在瓶上刻有1985年的字样和哈雷彗星的图案。除了这个特别版之后，Lafite一直也只沿用普通波尔多酒瓶，直到1996年，酒瓶上才刻上Rothschild家族标志，五支箭的图案，中央则刻上Lafite一字。到了1999年，酒瓶又有新招。那年又有特别的天文现象，所以瓶上刻有1999年的字样，并印有日与月的图案，因为日与月是以金与银的颜色表达，酒友戏称为“金银润”。Lafite往往就当年的天文现象而设计新酒瓶，可能是特别喜爱天文学吧。2000年的Lafite酒瓶亦是特别版本，因为是千禧年，在五支箭的中间，是刻有2000年的字样，取代了之前Lafite的字样。

 拉菲葡萄酒是世界著名的葡萄酒，味道很好，很受人们的喜爱，但是很贵。所以葡萄酒假货很多，掌握鉴别方法很重要。总之，若是，如果你还对这个很感兴趣的话，深入了解一下还是挺好的。

 

我们都知道，世界各地都有葡萄酒的身影，而且葡萄酒已经走进了我们的世界中了，给我们的生活带来了多姿多彩，让我们更加对葡萄酒迷恋。接下来，一起随小编来看看古堡拉菲葡萄酒的神秘滋味。

葡萄酒佳酿

1985年，一瓶刻有杰弗逊总统名字缩写的波尔多红葡萄酒，虽然已经从一瓶“陈年佳酿”变成了一瓶“陈年老醋”，但还是受到了众多粉丝的追捧，当喊价慢慢接近10万英镑时，剩下了两个竞价者，一位是《葡萄酒观察家》杂志的出版人山肯，而另外一个竞价者是克里斯托夫-福布斯。较后，克里斯托夫以10.5万英镑买下了这瓶酒(现在它依然静静地躺在福布斯博物馆里)。10.5万英镑，约合人民币100多万。这瓶酒号称较贵的标准瓶装葡萄酒，不是“别人”，正是波尔多五大名庄之一的拉菲酒庄1787年的佳酿。

源于1234年

史料上对拉菲较早的记录可以追溯至公元1234年。这一时代的法国，修道院遍布大小村庄城镇，位于波亚克村北部的维尔得耶修道院正是今天的拉菲古堡所在。拉菲古堡从14世纪起属于中世纪领主的财产。真正形成规模和名气，还是到17世纪西格尔家族(Segur)的到来。也正是在他们手中，拉菲发展成为伟大的葡萄种植园。

1675年，西格尔家族的杰克(JacquesdeSegur)公爵在入主拉菲堡后大力整顿，传至其孙尼古拉-亚历山大时，西格尔家进一步拥有了作为母亲嫁妆的拉图堡。1718年，又买下木桐堡以及卡龙-西谷堡(ChateauCalon-Segur)。至此，西格尔家族同时拥有拉菲堡、拉图堡、木桐堡以及卡龙-西谷堡，声势可谓如日中天。一时之间，西格尔家族的葡萄酒成为法国宫廷宴会的“座上宾”，路易十五及其情妇蓬皮杜夫人都以喝到拉菲堡红酒为荣，就连英国首相沃波尔(RobertWalpole)在1730年时，也曾每3个月就购买一桶拉菲堡。

拉菲

之后就如同多数富豪家族一样，总有不肖子孙出生，1755年当第三代家族首领尼古拉去世后，留下偌大的财产分由4个女儿继承。拉菲堡由长女继承，长女再交予长子尼古拉-马利-亚历山大伯爵。这位大少爷不善理财，家财迅速花费殆尽。为了逃债，他只能逃往荷兰，1784年拉菲酒庄被拍卖。之后拉菲堡经历了走马灯般的易主，较终于1868年以444万法郎被罗斯柴尔德家族的詹姆士男爵(BaronJamesRothschild)标得。但可惜的是，詹姆士男爵得标3个月后，双脚尚未踏进拉菲堡一步，就与世长辞了。

尽管如此，罗斯柴尔德家族接受拉菲堡后，不论在产量还是质量上都使酒庄佳酿维持在顶端状态。1797年起，拉菲堡委托名酿酒师吉达尔(JosephGoudal)全权负责酿酒与酒园的经营事宜，拉菲堡的那个全世界规模较大的酒窖，就是在吉达尔手中建立的。与木桐堡一样，拉菲酒庄在第二次世界大战时遭德军占领，但幸运的是并未受到破坏。

名庄

拉菲酒庄(ChateauLafite-Rothschild)是1855年波尔多葡萄酒评级时的葡萄酒庄之一，连同拉图酒庄(ChateauLatour)、奥比安酒庄(ChateauHaut-BrionPessac)、玛歌酒庄(ChateauMargaux)，以及1973年入选的木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)，并称波尔多五大名庄。拉菲堡的声名显赫与其“严苛”的管理有很大关系。

拉菲古堡葡萄园酒庄拥有178公顷土地，其中葡萄园107公顷，是五大名庄中面积较大的。葡萄园日照充足，底土为第三纪白垩土，混有风成沙的砾石地质提供了极为优越的排水条件。葡萄比例分别为68%的卡本妮苏维翁(也称赤霞珠)，28%的梅洛，3%的卡本妮弗朗克以及1%的小维戈。葡萄藤平均年龄：葡萄藤平均年龄35岁，不过须指出的是，那些不足10岁的年轻葡萄(有20公顷)不用于培养酒，因此酿造酒(包括拉菲古堡本身)的葡萄年龄在45岁左右。一片被称做“采石场”的地块上的葡萄已有118岁高龄，栽种于1886年。酒庄使用传统酿造工艺，严格控制单位产量，人工采摘。一年四季，葡萄园中的大量工作都是由人工完成。

收成之后，每个地块出产的葡萄都立刻进入各个酿酒桶独立发酵，以在前列时间保留土地的风味特征。今天的拉菲古堡将传统工艺与现代技术进步相互补足，但技术人员依靠自己的品鉴能力来决定收获、发酵和滗酒的时间。必须在木制酒桶中进行发酵，需时18~25天。

所用酒桶全部来自葡萄园自己的造桶厂。每一个陈放酒的酒桶都要进行几次尝酒以挑选出品质的佳酿。次年三月前列次滗酒，此时进行混合。之后进入酒窖陈年，需时18到24个月，陈年期间还要经一系列滗酒以分离酒与酒渣。较后，为了去除剩余的那些悬浮颗粒，装瓶前在每桶酒中加入四至六个打成雪花状的蛋清以使其凝结并沉至桶底。六月份，由拉菲古堡自己装瓶，所有酒皆一次灌装完毕。

业内评点

拉菲进入中国市场比较早，商业运作非常成功，因此获得了不小的知名度。这种先入为主，让不少国人认为只有拉菲才是葡萄酒中的佳酿。然而，一位葡萄酒专业人士讲述的一段小故事，却让人对名庄有了更多了解。“波尔多五大名庄之中的拉菲和拉图，曾经都是属于西格尔家族的，后来由于种种原因，庄主不得不卖掉酒庄，较先被卖掉的是拉菲酒庄，大约100年后，拉图酒庄也被卖掉。这或许从某种心理上表明，西格尔更舍不得拉图。这并不是要贬低拉菲，只是希望国人对名庄有更多认识，不要只识拉菲，而不知其他。”

从葡萄酒投资的角度来看，拉菲的理想年份是非常值得拥有的。在全世界无以计数的葡萄酒中，具有投资价值的葡萄酒超不过1%，而这当中有80%来自波尔多的头等苑。

作为波尔多五大名庄之一，拉菲酒庄以种植加本力苏维翁(也称赤霞珠)为主，这种酒体强劲、单宁丰富的葡萄品种倍受青睐，非常适合陈年。就较近一次葡萄酒界的权威帕克先生对五大名庄的评分来看，1996年、2000年和2003年的拉菲葡萄酒独领风骚，以满分100分的优势跃居榜首。

作为专业葡萄酒顾问，唐丽燕讲述了她对拉菲2000年份和2003年份的一个专业品鉴感受。“我个人喜欢2000年的拉菲，不论是香气(富含了黑色浆果和莓子的味道)，还是入口以后的那种回味，非常悠长。品完之后，我笑了，陶醉其中半晌，什么也不想说。此外，在一次众多佳酿的盲品中，2003年的拉菲综合评分虽然不是较好的，但它在香气方面的单项中，却是得分较高的，那是一种充满活力的香气，非常诱人，仿佛穿着漂亮晚礼服的公主，在花园中奔向她的王子，就是这么美妙。”

一位葡萄酒专业作家曾这样点评拉菲佳酿，他说，“拉菲堡的酒比较内向，不像玛歌堡立刻就让人感受到它的特色，也比较‘轻’，不像拉图堡及木桐堡那么强烈，必须等到至少10年左右，拉菲堡真正的面貌才会呈现出来。因此有人比喻拉菲堡是‘大小姐’，她有个性的脾气大概指的就是这个神秘滋味了。”

古堡拉菲葡萄酒的神秘滋味小编就介绍到这里了，如果你对葡萄酒比较感兴趣，那你可以多点深入去了解葡萄酒，深入走进葡萄酒的世界。但是，我们平常在喝葡萄酒的时候一定要注意适量饮用。

拉菲几乎成了中国人熟知的名酒，1982年的拉菲也成了中国人心目中红酒天价的代名词。当人们看到1982年的拉菲时，就会想起高价的当地消费品。1982年，拉菲一直有一种很厉害的的感觉。我们知道，由于每年气候、光照等的差异，同一棵葡萄树上生产的葡萄质量会有所不同，酿造的葡萄酒也会有所不同，不同年份的名庄葡萄酒质量和价格也会有所不同。那么，1982年的拉菲为什么这么牛呢？

1982年究竟是收获了多少葡萄，酿了多少葡萄酒？都喝了三十年了，1982年的空瓶子连起来可以绕地球不知多少圈了。为什么一定是1982年？到底有多少人喝过1982年的？

一切要从1982那年说起。新的一年春暖花开，一切顺利地进行着。5月底的霜冻让小范围内的葡萄园受到了影响，但是整体上无伤大雅。夏季到来了，气候炎热间或夹杂着降雨，葡萄树挂果均匀。侯伯王酒庄(HautBrion)当年的酿酒师让·伯纳德·德尔马(JeanBernardDelmas)曾经评价说，1982年的夏季堪比1989年以及2005年，炎热干燥却不干旱，完美无缺！虽然前半年顺利度过，但是熟识葡萄酒的朋友们都知道，较关键的时刻是秋季葡萄采收时节。几场暴雨狂风往往就能粉碎葡萄农们一年的成果，类似1964年发生的悲剧一样。1982年是自1976年以来较早熟的一个年份，9月6号，就连位于产区较北部的梅多克也开始了葡萄采收工作。采收时分，阳光充足，下了几场小雨，但是无碍葡萄健康。

如果仅从当年的气候条件来分析，就算是较严格的酿酒师，好像也挑不出什么毛病。可是，将其放到30年前的时代背景中来看，这个年份其实并不如我们想象的那么轻松。

辛酸几人知？

今天的酿酒技术以及酿酒设备与30多年前不可同日而语，1982年夏季的高温被当时的专业人士们称为“加州气温”。一般的小酒庄并没有控温设备，就算是大的列级酒庄也不一定都有。酿酒的过程中，温度没有控制好的话，能不能正常发酵都是个问题。《Decanter》杂志的记者尼古拉·菲斯(NicolasFaith)在2008年刊登的一篇文章中说到这么一个不为人知的小故事。玛歌酒庄(ChâteauMargaux)当时的酿酒师艾米丽·佩诺(EmilePeynaud，现代酿酒技术之父)非常担忧酿酒间气温过高的问题，他害怕酒庄的老木桶无法保证葡萄汁的正常发酵。建议当时年轻的女庄主柯新尼·门泽罗普洛斯(CorinneMentzelopoulos)花费2万英镑来购买发酵罐降温设备。这是一笔不小的投入，女庄主反问佩诺，如果玛歌是您自己的酒庄，您会购买吗？很长的一段沉默之后，他才摇头说不。幸运的是，他的担忧并没有成为现实。

那个年代，在佩诺的领导下，现代酿酒工业刚刚起步。酿酒师们能用比较科学的方式来控制发酵现象。但是，这些奋斗在酿酒前列线的人们，对于葡萄树的种植管理以及葡萄树与土地之间的关系并不了解。拉菲酒庄的酿酒师说过这么一句不太中听的话：佩诺老师对于葡萄种植学了解不多，甚至于可以说是一无所知。在这个情况下，一些以砾石结构为主体的葡萄园受到了热浪的强烈袭击，葡萄酒的质量自然也受到了影响。除了玛歌酒庄，侯伯王酒庄以及美讯酒庄(LaMissionHautBrion)等名庄以外，玛歌和格拉芙产区(Grave)这两个多砾石的产区，1982年葡萄酒的整体质量要比圣朱利安(SaintJulien)，波雅克(Paulliac)以及圣艾斯戴夫(SaintEstephe)都略逊一筹。

1982年的另一个特点是产量高。除了气候条件格外好之外，另一个原因可能是1956年2月的霜冻灾害造成的，这让人们“闻其所悲，见其所泣”。这场灾难摧毁了波尔多许多葡萄园，一些葡萄藤后来被重新种植。到1982年，这些葡萄藤才20出头，精力充沛，果实累累！

如果有经常喝葡萄酒的朋友应该都听说过拉菲这个词吧？即使没有听说过，在电视广告上都应该听过拉菲的过高。拉菲是近年来波尔多葡萄酒比较火的一款，也是很多红酒收藏者的追捧对象。

什么是小拉菲呢

小拉菲是副牌拉菲的通俗叫法（世界十大名庄介绍之拉菲酒庄），专业术语叫副牌酒。所谓的副牌酒是相对于正牌酒而言，正牌酒也就是酒庄酿造的较好较知名的那款葡萄酒，也称为头牌酒，因此副牌酒也称为二牌酒，或者二号酒，二标酒，副标酒等，像拉菲是头牌酒，平时说的小拉菲就是副牌酒。目前葡萄酒行业只有波尔多的酒庄有这样操作她们的葡萄酒，英语称为SECONDWINE或者SECONDLABEL。

酿造副牌酒葡萄需要什么条件

一般情况下酿造副牌酒葡萄来源都是那些不适合用来酿造正牌酒的葡萄，大家应该都知道葡萄酒的葡萄选料是非常严格的，有时候一棵葡萄树挑选出来的葡萄只能酿造一杯葡萄酒，然而根据不同酿造技术，不同的葡萄树龄，不同的葡萄园方位，气候等都可以是酿造副牌酒的原因所在，因此酿造副牌酒可以是“人为”的也可以是“天为”的。

人为方面主要是刚才说的葡萄园方位，树龄等因素，而天为则是一个你完全就没有办法实施调整的方面了，如果气候不好的话，气候是影响葡萄品质的关键因素，例如水分太多或者太少，光照太多或者太少等都可能让葡萄的品质下降的离谱，因此有的庄园为了保持本身正牌酒的一贯品质，就会弃用那些差年份的葡萄来酿造正牌酒，只酿造副牌酒了，这也是为什么葡萄酒都是特别几年份酒。

波尔多“小拉菲”小编就介绍到这里了。小拉菲葡萄酒的诞生也是不容易的，而且要经过很多流程，所以，面对这么一款优质的葡萄酒，你怎么舍得浪费呢？不妨约上几个朋友一起跟随小编来品尝一下小拉菲吧。

大拉菲和小拉菲有什么区别和联系呢？大拉菲和小拉菲的最大区别在于这两种酒属于不同的酒庄，只属于同一企业下的集团产品，这只是一个共同点。因为虽然酿造的葡萄是一样的，但是每个酒厂的工艺都不一样，葡萄酒的口感自然是千变万化。简单来说，所谓的大拉菲是正宗的拉菲，小拉菲只是拉菲的副产品。

 

无论大拉菲、小拉菲，都只是罗斯柴尔德集团下的产品，只是因为大拉菲的名声举世闻名，而其他产品并是依托于拉菲之下，不过，这种称呼，也仅仅在国内有，国外还是不常听说。其实其中道理也很简单，虽同有同样的生产标志，但并非统一酒厂所酿。故此味道才有所差异。另外，大小拉菲还有许多差异：

比如酒瓶上的标志，在大拉菲上，有“chateau Lafite Rothschild”的标记，代表的是产自于罗斯柴尔德拉菲酒庄，而小拉菲的标记为“Carraudes de Lafite-Rothschild”，含义为“罗斯柴尔德拉菲珍宝”，很显然，这不过是依托于大品牌的手段而已。

另外，对于酒品的味道，大拉菲更具柔滑、浓韵的酒香宛如徜徉在酒海之中，深红色的神秘，果香发芬芳，随时引发人口中的唾液，饮上一口，葡萄的酸甜，酒的浓韵，清润每个细胞，撕扯每一个味蕾。饮后的欲罢不能则能恰当的表现出此酒的韵味。而小拉菲，则无论从酒品口感上，还是酒品的香味上，都与拉菲有较大的差异，口感不够顺滑，酒味为涩，果香浓韵，但少了份稳定性。酒品结构的稳定是表现酿造工艺的直接形式。

事实上，在中国许多餐馆假装是小拉菲的大拉菲，而且，为了应对没有经验的饮酒者，他们在大拉菲出售小拉菲酒瓶以获取暴利。看完本文后，相信大家都可以区分大小拉菲了，希望能帮助到大家。

"住在拉菲隔壁的美丽葡萄园(微博)有一个难得的机会来振兴它."埃里克罗斯柴尔德男爵评论了拉菲城堡的邻居：杜哈米隆城堡。杜哈米隆，城堡也位于波亚克村， 波尔多， 拉菲城堡的西侧，在地理和技术上靠近拉菲城堡，于1962年被罗斯柴尔德集团收购。葡萄园生产杜哈米隆城堡、杜哈磨坊和米隆，男爵葡萄酒，平均年产量约为3万箱。

一段复兴的故事

从十八世纪初起，在拉菲园主的带动下，波亚克镇就已种满葡萄树。米隆的葡萄酒为拉菲园主带来的收益颇丰，甚至调配入拉菲古堡的“副牌”，这也就说明了该片土壤的品质已受到了众人的公认。当时，拉菲古堡的主人是由路易十五亲封的“葡萄王子”——尼古拉-亚历山大·西格尔侯爵。

1815年，葡萄酒经纪人亚伯拉罕o劳顿就已经记录下了米隆坡地上产出的芒大卫-米隆，将会成为正在朦胧创建的波亚克四等庄园。在1830年至1840年间，卡斯德亚家族继承了芒大卫和寡妇杜哈（14公顷）的遗产。由此，卡斯德亚家族就拥有了一个面积约为40公顷的葡萄园，并将其命名为“杜哈米隆”。卡斯德亚家族内口耳相传，都说“杜哈先生”就是路易十五帐下的一个海盗，在退休后定居在了波亚克。这位海盗在波亚克港口的房子一直保存至二十世纪五十年代，杜哈米隆酒标的设计灵感也来源于这栋房屋建筑。

1855年分级制度确认了杜哈米隆的土质，并将其列为波亚克**的一家四级酒庄。在十九世纪后半段以及二十世纪前期，卡斯德亚家族一直都是酒庄的所有人。杜哈米隆以拥有约50公顷的面积也一直是波亚克地区较大的葡萄园之一。

连续不断的继承给酒庄带来了不测风云，较终于1937年出售。在之后二十五年的时间里，酒庄先后迎来五位庄主，这也致使葡萄园分裂，从而导致衰败，1956年的霜冻更是雪上加霜。酒庄葡萄酒的质量大幅度下降，直至1962年罗斯柴尔德家族购得了酒庄才又拨开云雾。当时，杜哈米隆的庄园面积为110公顷，却仅有17公顷种植葡萄。自此，一些列大型工程在葡萄园里开展起来：排水工程、葡萄藤的铲除和补植、收购相邻地块的葡萄田，以及通过地块互换来使葡萄园化零为整。另外，波亚克产区内也建立起了新的酿酒车间和酒窖。从1973至2001年，葡萄园的面积从42公顷扩大至71公顷。

世纪之交，新种的葡萄树成熟了，随着酒窖的重建，40年的不懈努力得到了提升，葡萄酒的品质得到了巩固。从此，杜哈米隆葡萄酒成为名副其实的梅多克四级酒庄。1990年、1995年、1996年、2000年* *的质量是众所周知的，这* *年的葡萄酒所包含的共同点成为质量复兴的见证。从2003年开始，所有年份的突出潜力成为了很好的证明。若是具体来说，那么2005年、2006年、2009年、2010年都是不可磨灭的成功作品，不仅好评如潮，葡萄酒的价格也在上涨。

虽然拉菲的人气远不如以前，膜拜酒、车库酒、罗曼尼康帝在天价、土豪方面超过拉菲，但不得不说葡萄酒市场拉菲关注度还是很高的。今天，小编给大家说下鲜为人知的拉菲故事。

1. 拉菲庄园较早的葡萄藤

拉菲的历史，可以追溯到公元1234年，当时拉菲属于Gombaud de Lafite名下的产业，拉菲（Lafite）之名也由他而来。1234年时，拉菲庄园已经开始种植葡萄藤了，但是当时他们并没有真正涉及葡萄酒行业。Gombaud de Lafite也许不曾想过，他的名字在将近1000年后的今天会成为葡萄酒界较具分量的标志性品牌。

一直到1680年左右，我们现在所知的拉菲庄园的大部分葡萄园才逐步完善起来。当时拉菲葡萄园由一个叫做雅克·塞居（Jacques de Ségur）的人管理，大部分葡萄藤都是他种植的。 

2. 1870年拉菲与本拉登之死

虽然1982年拉菲深入民心，几乎所有中国人都对拉菲的这个年份熟悉有加。不过，在拍卖会上，1982年拉菲比起1870年拉菲可就相距甚远了。目前1870年拉菲的价格达到10万元人民币以上，几乎是82年拉菲的4倍之多！

1870年拉菲是收藏家心目中的梦幻之酒，即使在经过了100多年后的今天也依然口感强劲，丝毫没有衰退的迹象。

在众多1870拉菲的粉丝之中，美国前任中央情报局局长莱昂·帕内塔（Leon Panetta）可谓是较特别的一位了。这位担任过美国国防部长的葡萄酒发烧友曾与加州餐厅老板贝勒史特里（Ted Balestreri）打赌，如果他能抓到本拉登，后者就要把酒窖中珍藏的1870年拉菲开给大家分享。

成功击毙本拉登后，大名鼎鼎的侍酒师Fred Dame 在一个特别的晚宴上为帕内塔亲自打开这瓶1870年拉菲，不过由于宾客众多，每人也只能喝到一杯而已。

3. 濒危的奶牛

我们都知道，在1855波尔多列级里面，一共有五个一级酒庄，拉菲就是其中之一。不过，拉菲则是这五大一级庄里面占地面积较大的酒庄，接近112公顷，这也让拉菲成为整个梅多克地区（Medoc）面积较大的葡萄园。葡萄园内分别种植了70%的赤霞珠、25%的美乐、3%的品丽珠以及2%的小味儿多。

除了葡萄园之外，拉菲庄园内风景如画，还有接近50公顷的沼泽地和绿地，园内生活着许多野生奶牛。这些奶牛属于濒危动物，是珍贵的古代物种。拉菲酒庄并不是为了产奶或者产肉而圈养它们，可以说拉菲为保护濒危生物做出了他们的贡献。

4. “命途多舛”的小拉菲

拉菲的年产量大约为3.5万箱，其中1.5万～2万箱是正牌酒。如果与其他波尔多一级庄对比，拉菲虽然拥有较广的葡萄园面积，但是其正牌酒的产量与木桐（Mouton）、拉图（Latour）等却非常接近，这是因为拉菲的副牌酒产量很高。

拉菲的副牌酒，也就是我们常说的“小拉菲”，其目前的名字叫做Carruades de Lafite。这个名字来源于拉菲酒庄内的其中一块葡萄园，这块地与另一个一级庄木桐非常接近。

小拉菲的历史有点复杂，它是波尔多相对较早的副牌酒之一。拉菲前列次酿造Carruades de Lafite是在十九世纪五十年代中期，不过当时它是作为独立的一款酒庄酒而存在的，直到1960年代末才成为拉菲古堡的副牌酒，而且还被重命名为Moulin des Carruades。但是到了1980年代之后，拉菲又将其副牌酒改回Carruades de Lafite的名称。

由于拉菲正牌酒的巨大声望和极高的价格，小拉菲也成为收藏家热衷的对象，价格甚至比许多名庄正牌酒还要高。

5. 较早的假拉菲

拉菲是波尔多产区内采用酒庄灌瓶方式的先驱酒庄之一。早在1890年，他们就自己灌装了当年酒庄所产的大部分葡萄酒。1906年他们又在酒庄内灌装了自己的酒。当时他们这样做，部分原因是因为一些酒商愿意为酒庄灌瓶的酒支付更高的价格。

此外，酒庄灌瓶的方式还可以打击假酒。虽然当时国人还没涉及假酒产业，但是俄罗斯人已经开始大规模地将廉价酒液灌入贴有拉菲酒标的酒瓶内，以次充好卖假酒了。时至今日，这种假酒的制造方式仍旧大同小异，但是受害的酒庄可就远远不止少数的几个名庄了。

在拉菲业主的游说下，当时的很多酒厂开始效仿拉菲的做法灌装酒厂，防止外人干预灌装过程。由此也可以感受到，名庄与假酒商的斗争已经持续了几百年，不知何时才能停止。好了，鲜为人知的拉菲故事就说到这里了，希望大家可以喝好拉菲。

 

拉菲是很多人都熟悉的红酒品牌。影视剧台词“82年的拉菲”成了街知巷，听到的一句经典语录，可褒可贬。在中国人的心目中，拉菲是高档红酒的代名词，但只要一提到葡萄酒就一定有拉菲。那么，除了1982年新世纪前后拉菲还有哪些经典年份？

1. 1996年份

1996年份的拉菲古堡红葡萄酒（1996 Chateau Lafite Rothschild， Pauillac， France）被多数酒评家称赞为口感丰富、风味凝练和复杂度极佳的酒款，该酒展现出如1953年份一般精致优雅的风格，同时蕴含如1959年份一般的力量感。

品鉴笔记：葡萄酒界泰斗罗伯特·帕克（Robert Parker）在1999年时曾不吝赞美为1996年份的拉菲古堡红葡萄酒打出了100分的满分评价，并在品鉴笔记中概括道：

该年份无疑是拉菲古堡出品的最伟大的一款酒，是我品尝过的结构最庞大宽宏的酒，由83%的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、7%的品丽珠（Cabernet Franc）、7%的梅洛（Merlot）和3%的味而多（Petit Verdot）混酿而成。该酒呈深浓的宝石红色，初闻带有些许石墨和矿物的气味，再闻则能捕捉到花朵和红醋栗的香气，酒体醇厚，富含强劲力量感。此酒年岁虽浅，却已发展出无与伦比的复杂度，同时又保留了其典雅的特征。此酒可以陈年40-50年，适饮区间介于2012-2050年。

年份概况：1996年是波尔多（Bordeaux）赤霞珠大获丰收的一年。该年份的开端始于暖冬，而后春季里“热浪来袭”，持续时间长达2周。6月仲夏阳光明媚，气候极其干燥，得益于高温和充足的光照，植株的开花期进行得十分迅速。7月和8月则转为凉爽潮湿的天气，直至8月底暴雨袭来，干涸已久的赤霞珠葡萄喜获甘霖，长势甚好。1996年的采收期于9月16日开始，期间天气又恢复晴朗和干燥，蒸发掉了葡萄园中溢余的水分，就在这样温暖的气候下，波尔多出产了不少风味集中凝练的佳酿。

2. 1998年份

关于1998年份的拉菲，知名酒评家尼尔·马丁（Neal Martin）在其品鉴文章《历久弥新，回首前行》（Looking Back To Go Forward）中写道：在晚宴中，1998年份的拉菲以其纯净、浓郁之风味以及复杂度在一众**美酒中脱颖而出。

品鉴笔记：2016年，《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）、詹姆斯·萨克林（James Suckling）和《醇鉴》（Decanter）都为该年份葡萄酒打出了100分的满分，于品鉴之中达成如此共识是对一款酒**的嘉奖。

帕克则对该款酒点评道：该酒采用81%的赤霞珠和19%的梅洛进行混酿，自诞生起就气质华丽，近乎完美。将酒液注入杯中，你能感受到它昂首阔步的姿态，以及它所蕴含的石墨、烟熏、矿物和黑色水果的复杂气息，这些都诠释出了拉菲的优雅特质。入口口感丰富，层次感覆叠交错，单宁甜美，余味甘甜、均衡且持久，适宜在2007-2035年间饮用。

年份概况：波尔多1998年生长季节的开端并不顺利，虽然冬季温和，4月和5月却阴冷潮湿，好在植株的花期还是如约而至。紧接着的6月和7月冷热不均，8月高温的到来使酒农们松了一口气，可随之而来的一场冰雹让他们不得不进行绿色采收（Green Harvest，即剔除有瑕疵的葡萄，为剩余葡萄提供充足生长空间）。到了9月采收期，天公作美，一切顺利，这也使得该年份葡萄酒普遍展示出了风味凝练的特质。

3. 2000年份

2000年是承前启后的千禧年，尼尔·马丁在《历久弥新，回首前行》中提及到：2000年份的拉菲之品质令人惊叹。在2018年11月的佳士得（Christies）香港拍卖会中，12瓶2000年份的拉菲古堡红葡萄酒拍出了约20.5万人民币的价格，以最直观的方式向大众展示了其不俗的收藏潜力。

品鉴笔记：《葡萄酒观察家》给予了该年份葡萄酒100分的满分评价，大赞其果香馥郁，拥有醋栗、皮革、烟草以及雪松的微妙芳香，酒体醇厚，单宁丝滑且成熟。

罗伯特·帕克也给出了98分的超高分评价，他写道：该年份采用93.3%的赤霞珠以及6.7%的梅洛进行混酿，呈深浓的宝石红色，极年轻的特质赋予了其石墨、黑醋栗以及鲜花的芬芳气息。此酒口感丰富，风格优雅飘逸，展现出了拉菲独有的纯净气质。

年份概况：2000年是波尔多典型的开局不佳却完美收官的年份，在漫长的寒冬过后，3月气温开始回暖，随之而来的却是大规模爆发的霉病，导致花期延后。而本应炎热的6月和7月却气温低迷，阴雨连绵，此时波尔多的酒农们在叹息之余不会想到，2000年会是难能一遇的大好年份。接连8、9两月，波尔多迎来了温暖干燥的天气，直至9月20日采收期前后，淅淅沥沥的小雨降下，补足了植株所需水分，酒商们喜出望外，记录下了这一注定非凡的年份。

4. 2005年份

2005年份的拉菲同样收获了《葡萄酒观察家》、詹姆斯·萨克林和《醇鉴》三大酒评权威的满分评价，而包括帕克在内的许多酒评权威都给出了96分以上的超高分评价。

品鉴笔记：面对这样频频斩获高分的佳酿，罗伯特·帕克在品鉴笔记中写道：这是一款富有结构感和质感的酒，由赤霞珠、梅洛和一小部分味而多混酿而成，蕴含石墨、碎石块和浆果的香气，酒体适中，单宁甜美。不似丰腴醇厚的2003年份以及力量感十足的2000年份，它镶嵌着波尔多的典雅之魂，适饮区间介于2015-2050年。

年份概况：2005年波尔多的降雨量依然不足，5月底就进入了旱季，与往年相比早了许多，但这也促使葡萄藤调整其生长状态。炎热的6月和7月过后，酷暑在8月戛然而止，凉爽的夜晚使葡萄果实保存了足够的酸度，因此果实的成熟缓慢而稳定。在这样典型的波尔多气候下，最终收获的果实健康、成熟且新鲜度高，酿造出来的酒也十分浓郁，口感紧致，余味悠长。

5. 2009年份

关于2009年份的拉菲，尼尔·马丁在《历久弥新，回首前行》中难抑爱慕之心，赞扬它比2010年份的拉菲还要惊艳。

品鉴笔记：帕克再次为拉菲打出了99分的超高分，并赞其是一款伟大而深邃的佳酿。帕克写道：2009年份是拉菲**力量感的年份之一，该酒由82.5%的赤霞珠、10.5%的味而多和7%的梅洛混酿而成。华丽的香气、柔和无比的单宁以及丰满的酒体共同勾勒出了拉菲纯净典雅的气质，可以说是1959年份的克隆款。

年份概况：2009年波尔多地区在经历寒冷干燥的冬季之后逐渐开始回暖，但从4月中旬起接连一周，波尔多遭遇冰雹袭击，左右两岸均遭受了不同程度的损害。极端天气过后，6月至8月期间天气一直晴好，不足之处在于降雨量稀少，直到9月份才有些许雨水出现。从9月21日的采收期开始，阳光明媚，夜晚和清晨十分凉爽，酒农们得以采摘成熟度**的果实，而这正是波尔多2009年份葡萄酒成功的关键之一。

以上五款葡萄酒只是拉菲经典年份的一个缩影，三言两语，拉菲传奇故事无法完整呈现，佳酿千百种。剩下的好酒，需要葡萄酒爱好者认真探索和研究。让我们一起喝一杯拉菲吧！