了解仙粉黛，红白两色

仙粉黛的原产地在美国仍然存在神秘的现在已经知道了根在意大利的普利亚(在那里它被称为Primitivo)或克罗地亚(在那里它被称为Tribidrag或Crljenak kastelanski)。然而，这种葡萄的直系血统尚未确定。没有人确切知道这种葡萄是意大利的还是克罗地亚的。此外，没有人知道它是如何或何时到达美国的。

加利福尼亚州许多最古老的葡萄园大多种植仙粉黛。这些被称为“混合黑人”种植。这些地方的仙粉黛通常可以得到数十种其他品种的支持，如歌海娜、小西拉、多尔切托（Dolcetto）、巴贝拉、阿利坎特布舍特（Alicante Bouschet）、内格雷特（Negrette）、梦迪丝（Mondeuse），甚至少量的白诗南、密斯卡黛尔（ Muscadelle）或鸽笼白（Colombard）等品种。这些古老的葡萄园是对不同酿酒方式的回顾。

作为一种保险，波尔多和其他欧洲葡萄酒产区的葡萄园在历史上种植了多种葡萄品种。不同的品种有不同的容忍葡萄酒的条件，所以间作葡萄园无论一年中的条件如何，都能酿造出引人注目的葡萄酒。从逻辑上来说，即使赤霞珠年份不好，地里也有足够的梅鹿辄酿造出好酒。这些做法成为传统，最终，许多被编纂成法律名称整个欧洲的系统。

美国的情况则完全不同。在20世纪的经济压力下，许多种植间套的葡萄园屈服了，这种压力促使酿酒厂青睐单一品种的葡萄酒。现代葡萄栽培技术和新的消费意识创造了一个新的景观。古老的黑人混合葡萄园被拆除，重新种植。尽管如此，许多粗糙的、灌木丛生的、老藤的仙粉黛葡萄园仍然存在。其中一些已经扎根了一个多世纪，能够生产出优雅、复杂、有深度的仙粉黛葡萄酒。

仙粉黛今天

“它与比诺(Pinot)、赤霞珠(Cabernet)、梅洛(Merlot)、西拉(Syrah)等著名品种不同，没有方便的、著名的、旧世界的比较，”酒厂的老板、仙粉黛(Zinfandel)酿酒师说。“Pinot有Romanée, Cab有Latour，如果你明白我的意思。仙粉黛(Zinfandel)是加州唯一的一种父母鉴定产品，它在加州比它的原产地更受欢迎。”

这是真的——这种葡萄在欧洲的例子中没有一个能达到像 Ridge 或 Turley 这样的加利福尼亚庄园的广受赞誉的地位。这些酿酒厂用仙粉黛的墨水在葡萄酒世界留下了不可磨灭的印记，证明了仙粉黛的品种美味、高贵，而且相当有年份价值。

但仙粉黛从未像其他品种那样进入大众意识。在战后时期，赤霞珠首先赢得了消费者的心，并得到了罗伯特·蒙大维(Robert Mondavi)的支持。十多年后，一群兴奋的加州大学戴维斯分校毕业生推出了黑比诺和霞多丽葡萄酒。仙粉黛根本没有一个合适的拥护者。

这并不是说每个葡萄或葡萄酒产区都需要一个热情的倡导者，不过，古往今来，很多产区确实都有这样的人。你可以从那些歌颂这个或那个地方的皇室家族中挑选。罗伯特·帕克为某一特定风格的赤霞珠和黑皮诺做了很多宣传。许多人的想法可以通过一个博学的和/或有魅力的声音来改变。虽然没有人能像纳帕谷Cab那样成功地让这种葡萄成为一种杰出的葡萄品种，但很多人致力于制造、销售和饮用这种葡萄可以实现的各种表达。

是什么让仙粉黛成为行业专业人士的宠儿?对一些人来说，这是葡萄园的遗产和历史，保存了几个世纪。虽然没有比根瘤蚜更早出现的，但许多在19世纪末期种植的根瘤蚜仍然存在。另一些人只是被一种多才多艺的葡萄所吸引。它的酒体浓郁，但常常充满活力。展出的水果有未成熟的草莓，也有炖西梅。它是芳香和诱人的，同时也是咸味和沉思。它甚至可以作为传统起泡酒的基础。不用说，Zin有很多不同的表达方式。

该葡萄的典型特征是大而紧密的不均匀成熟的浆果簇——这是仙粉黛最大的优势之一。未成熟的浆果有助于保持新鲜和酸度，而成熟的葡萄提供深度的味道。这也创造了各种各样的口味在成品葡萄酒。以仙粉黛为原料的葡萄酒在同一杯中可以同时展现酸的蔓越莓和果酱般的黑莓。咸味、烟熏味可以与高亢的草药味混合。

充满希望的未来除了需要与旧世界进行比较之外，由于两个不幸的趋势，Zin 在 20 世纪的受欢迎程度有所下降。一个是白仙粉黛热潮，除了让消费者对葡萄的性质（和颜色）感到困惑之外，它还达到了狂热的程度，最终让人们完全失去了兴趣。半干型桃红葡萄酒被大量工业化生产，并成为一种强大的时尚。由于其高水平的甜味和营销技巧，这种风格得到了不好的评价——进而影响了对其红色葡萄酒的普遍看法。

另一个趋势和我们在行业中继续看到的一样:美国人对高辛烷值、高萃取度、酒精含量高、品种特征少的葡萄酒的口味发生了转变。

新一代酿酒师正在为这个品种添加21世纪的敏感性。市场上有一些葡萄酒严重依赖于早期收获、红色果实和强烈的酸度。就连上世纪80年代和90年代那种耐嚼、口感古朴、有糖浆味的葡萄酒的生产商也开始接受仙粉黛的全能能力。各种各样的水果口味都受到欢迎，保存新鲜被认为是一种美德。历史葡萄园协会(Historic Vineyard Society)正在对老葡萄园进行分类和保护。葡萄本身也融入了时代精神，成为一个多才多艺的品种，如果处理得当，可以真正生产出世界级的葡萄酒。

仙粉黛的起源仍不清楚，但最终，这似乎无关紧要。美国现在是它的家。基于许多受人尊敬的生产商所生产的受人称赞的美丽品种，仙粉黛在高贵品种万神殿中的地位几乎是确定无疑的。

仙粉黛会东山再起吗?随着口味的扩大，消费者每天都会拜访当地的葡萄酒专家寻求建议，也许他们会意识到各种各样的可能性。希望习惯了100分解百纳的老酒友们能和重视新鲜度和酸度的年轻酒友们用同样的瓶子喝酒。仙粉黛肯定能填补这中间的空缺。

【葡萄酒杂志原创报道】仙粉黛是我非常喜欢的葡萄品种。它经常会被一些“高贵”的品种，比如赤霞珠、黑皮诺掩盖光芒，尽管它少了些精致感，但却在酒体强劲度、口感柔顺性、即饮与活泼的果香方面有所弥补。我一直觉得，喝仙粉黛葡萄酒时常会发现乐趣。

Zinfandel is a grape variety I am passionate about. Despite frequently being overshadowed by "noble" varieties like Cabernet Sauvignon and Pinot Noir, what Zinfandel lacks in refinement it makes up for in power, suppleness and immediate, lively fruit. I'm usually confident great pleasure will come from drinking it!

仙粉黛是一种成熟度不均的葡萄品种，因此在炎热的气候条件下会保持新鲜的酸度。如果生产商要等到整串葡萄全部成熟后再进行采摘，那么酿出来的葡萄酒通常就会有挥发性味道，因为采收时有一部分葡萄已经过熟，像葡萄干一样了，但许多人却认为这种口感十分诱人。延长葡萄的挂枝时间意味着酿出来的葡萄酒酒精度更高，容易使人沉醉，这些葡萄酒的酒精度通常会超过14.5%！

由于仙粉黛的成熟期很长，酿酒师便可以利用葡萄在不同成熟度下所展示出的风味，来酿造不同口感与风格的葡萄酒。在成熟的早期阶段，仙粉黛会呈现出草莓般微妙的红色水果味道。当葡萄变得更加成熟、颜色更深时，会出现覆盆子味道，接着会有鲜红色樱桃到深色樱桃的味道。仙粉黛精致的红色水果风味让它可以被酿制成半甜型葡萄酒以及被称为“白仙粉黛”的桃红葡萄酒—这种酒在美国很受欢迎，包括大多数用这一品种酿造的葡萄酒。仙粉黛葡萄的成熟度越高，味道就越浓郁，依次会出现黑樱桃、黑莓、洛根莓味，最后会展现出黑橄榄和葡萄干的味道。

我对于仙粉黛的好奇和喜爱之情源于几年前遇到的两位加利福尼亚酿酒师：乔尔·彼得森和保罗·德雷珀，这是两位十分杰出但却风格迥异的酿酒师。在不到一周的时间内，我有幸拜访了他们。

我先去拜访了乔尔·彼得森，他是雷文斯伍德酒庄（Ravenswood）的创始人，也是庄主。这是一家专门酿造仙粉黛葡萄酒的酒庄，彼得森的座右铭是“没有软弱的葡萄酒”。他是一个精力充沛的男人，坚持采摘完成成熟的葡萄，并为此作出了很多努力，包括在发酵过程中反复淋皮，以提取最大的风味、颜色和单宁，然后在美国橡木桶中进行陈年，让葡萄酒在拥有馥郁的成熟水果味道同时还带有香甜的香草味道。当彼得森热情地从木桶里取未完成的葡萄酒样品时，我们已经爬上了酒窖里那一堆高高的橡木桶上，他的仙粉黛葡萄酒展现出了来自贝洛尼（Belloni）和传统大山（Oold Hill）这两个顶级葡萄园的独特风味。这可真是一次奇妙的经历，在离开酒庄时，我还自以为已经知道仙粉黛是如何酿造的。

然而几天后，山脊酒庄（Ridge Winery）的保罗·德雷珀把我的“新认知”彻底颠覆了，他们处理仙粉黛的做法与雷文斯伍德酒庄完全相反。德雷珀在葡萄成熟的早期进行采摘，以获取更多的红色水果特征。葡萄运到酒庄后，他们会很温柔地对待这些果实，以此保留仙粉黛迷人的芳香味道。他们不做淋皮，而是在发酵后将8吨重的发酵罐移到压榨机上，再把发酵罐整个翻转过来以避免用泵而产生的葡萄酒与果皮的搅动。彼得森喜欢长时间的浸渍，而德雷珀则恰恰相反。即使是在橡木桶的使用上，他们也有分歧。尽管两人都使用美国橡木桶，但德雷珀买的是风干木桶，类似于法国橡木桶，香草风味的影响会明显减少。

哎，雷文斯伍德酒庄已经不再是独立生产商，但山脊酒庄仍然是加利福尼亚领先的酒庄之一。尽管风格迥异，但这两家酒庄的葡萄酒都十分吸引人。我很难说我到底喜欢哪种，相反，仙粉黛这种令人兴奋的多样性才是让我欲罢不能的关键。

David Allen MW

葡萄酒大师（Master of Wine）；

全球用户数量最多、影响力最大的葡萄酒信息搜索网站Wine-Searcher（葡萄酒搜索引擎）的葡萄酒总监。

从业近30年，具有丰富的葡萄酒销售、推广、培训、品鉴等方面的知识。

仙粉黛（Zinfandel）是一种在加州广泛种植的深色皮肤酿酒葡萄品种。它在19世纪早期从欧洲传入美洲，并在纳帕谷和索诺玛县迅速取得成功，这两个产区至今仍是它的据点。

起源

经过30年的讨论和分歧，加州大学戴维斯分校的卡罗尔·梅雷迪思(Carole Meredith)在20世纪90年代初至2002年期间进行的DNA研究证实，仙粉黛与意大利的普里米蒂沃(Primitivo)完全相同。尽管这项研究结束了关于仙粉黛是否是普里米蒂沃的争论，但它为这个品种的历史打开了一个更古老的篇章。在20世纪后期进行的研究表明，仙粉黛的原根牢牢地扎在了克罗地亚，在那里它被叫做Tribidrag 和 Crljenak Kastelanski等。

自从仙粉黛来到美国后，它就被用来酿造各种各样的葡萄酒，包括干红和甜红葡萄酒，以及著名的白仙粉黛桃红葡萄酒，这款酒是为了迎合20世纪70年代美国饮用白葡萄酒的消费者群体而设计的。20世纪70年代初，这种新葡萄酒风格的出现导致了仙粉黛葡萄种植的激增——也许有点讽刺的是，这种风格的葡萄酒是为了利用已经存在但未被充分利用的仙粉黛葡萄而创造的。

仙粉黛和普里米蒂沃

到了20世纪90年代，仙粉黛(Zinfandel)干红葡萄酒的流行赋予了这些植物新的存在理由，尽管它们每年仍被用来生产数百万升的甜桃红葡萄酒。如今，仙粉黛红酒已成为美国的标志性葡萄酒这并不是因为它生产的葡萄酒质量好，而是因为它的葡萄品种接近“美国”葡萄品种。人们发现它是一种伪装的意大利葡萄酒品种，这引发了各种各样的反应，其中包括与一个享有盛名的葡萄酒国家的联系带来的自豪感，但也有一种不安，那就是仙粉黛失去了一些美国的个性。

在美国以外，这种葡萄品种生长在南非和澳大利亚，在那里它被瓶装为仙粉黛(Zinfandel)和普里米蒂沃(Primitivo)。它在这两个国家都没有什么特别的意义——更多的是少数几个主要生产商的产品，而不是一个独立的葡萄品种。此外，由于澳大利亚在设拉子有着悠久的传统，因此没有多少动力引进和培育类似的品种与之竞争。玛格丽特河(Margaret River)的Cape Mentelle酒厂是澳大利亚仙粉黛的先驱。

在20世纪70年代，为了利用仙粉黛在美国市场的流行，意大利的许多生产商开始给他们的普里米蒂沃葡萄酒贴上“仙粉黛”的标签。现在，相反的情况正在发生；当普米提沃的星光再次在意大利升起时，许多加州葡萄园将他们的仙粉黛酒标为普里米蒂沃。

几乎不受意大利和美国之间的政治和争吵的影响，克罗地亚的酿酒师们继续用他们的Crljenak Kastelanski葡萄和Tribidrag葡萄酿造颜色深、酒体醇厚的红葡萄酒。在普里米蒂沃和仙粉黛的争论之后，人们对这些葡萄酒的兴趣自然就增加了，所以现在世界各地的许多国家都能买到它们。

红仙粉黛和白仙粉黛

仙粉黛的品种可能会有点混乱，因为有明显的红仙粉黛和白仙粉黛(桃红葡萄酒)。这两种葡萄酒都产自同样的仙粉黛葡萄，而区别这两种葡萄酒的是酿造过程。

仙粉黛，意为红葡萄酒，以其丰富的深色系、中等至高单宁水平和较高的酒精含量(14-17% ABV)而闻名。特色风味的仙粉黛包括覆盆子，黑莓，樱桃，李子，葡萄干，香料，和黑胡椒粉包裹在各种强度的橡木。

与赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和梅洛(Merlot)等其他红葡萄酒相比，红仙粉黛葡萄酒的酒体较轻。单宁酸含量高，比黑皮诺酒更烈，是红葡萄酒的理想选择。

白仙粉黛是由同样的红葡萄仙粉黛制成的。葡萄皮被碾碎后很快就被剥掉了，因此与深色葡萄皮接触的时间明显减少。这导致了粉红色或玫瑰色的葡萄酒，而不是在仙粉黛中发现的深红色色调。

白葡萄酒往往有一种令人愉悦的甜味，酒精含量低(约9-10% ABV)。它们也被认为是非常便宜的(一些葡萄酒鉴赏家可能会说它们便宜)。

葡萄品种仙粉黛知识大全我们了解多少呢？我们要知道，葡萄的品种还是非常的多，不同的品种酿造的葡萄酒也是不一样的，我们需要去了解，去发现，接下来跟着小编来一一学习葡萄酒知识吧！

一、葡萄品种仙粉黛知识大全

仙粉黛（Zinfandel）作为美国特色的葡萄品种，虽不及赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和黑皮诺（Pinot Nior）的名气，但说它是美国葡萄酒的名片，实属当之无愧。今天，小编就给大家介绍葡萄品种仙粉黛的知识。

1、仙粉黛的起源

关于仙粉黛的起源，葡萄酒界的争议很多，意大利南部和克罗地亚（Croatia）都声称自己是仙粉黛的发源地。后来，经 DNA 鉴定，仙粉黛和意大利的普里米蒂沃（Primitivo）属于同一品种。之后研究证明，仙粉黛和普里米蒂沃都为克罗地亚的葡萄品种——卡斯特拉瑟丽（Crljenak Kastelanski）的变种。虽然两者基因相同，但地域的分离还是让它们呈现出各自的特性。

2、仙粉黛的主要产区

可以说，在美国，无论是种植面积还是生产数量，仙粉黛都是仅次于赤霞珠的红葡萄品种，它种植主要分布在美国的索诺玛（Sonoma）、雅拉丘陵（Sierra Foothills）、帕索罗布斯（Paso Robles）、纳帕谷（Napa Valley）等产区。此外，俄罗斯的河谷（River Valley）和西澳（Western Australia）的曼达岬（Cape Mentelle）也种有此品种。

3、仙粉黛葡萄酒

仙粉黛是“多才多艺”的葡萄品种，不管是强劲的浆果味干红，迷人的酸味桃红，还是不常见的起泡酒或甜型葡萄酒和加强酒，它都能胜任。不过总的来看，仙粉黛葡萄酒果味浓郁，颜色深浓，口感强烈，回味悠长。此外，它的单宁含量适中，酸度较高，风味十分强劲。所以，别看它名字听起来很有诗意，但其实“性格”还是比较强硬的。

仙粉黛的香味也有很多，主要包括果酱、黑莓、丁香、雪松、泥土和烟草等，而一些陈年后的仙粉黛葡萄酒还会发展出香草味和烤面包味，

4、白仙粉黛是用仙粉黛葡萄酿成的白葡萄酒吗？

很多人都会望文生义，一听白仙粉黛（White Zinfandel）名字里有个白字，就以是它是白葡萄酒，但其实它是一种桃红葡萄酒，其酿造方法与桃红一样。不过，它为什么叫白仙粉黛呢？这还要从 20 世纪 70 年代说起。当时，来自美国加州舒特家族（Sutter Home）酒庄的鲍勃?特林凯罗（Bob Trinchero）和他的团队想要酿造一款颜色更加深浓的仙粉黛红葡萄酒。为此，他们对压榨后的葡萄汁和葡萄皮进行短暂的浸皮后，就抽走了 500 加仑（约 1，900 升）的葡萄汁，这相当于加大了葡萄皮的比例，剩下的葡萄汁与葡萄皮一起浸泡就能酿造出颜色更加深浓的葡萄酒。

但是，如何处理这些抽走的葡萄酒汁呢？考虑一番后，他们决定把这些葡萄酒汁酿制成颜色较浅的干型桃红葡萄酒，并装瓶销售。而由于当时的葡萄酒市场重“白”轻“红”，所以他们给它起名为白仙粉黛。

一开始，白仙粉黛在市场上销量非常好，但消费者的热情很快就退却了。为了留住市场，1975 年，舒特家族采用中断发酵法（在所有糖分转化为酒精之前就将酵母杀死来中断发酵，这样一部分糖分就保留在葡萄酒中）酿成了甜的白仙粉黛。结果，此举取得了成功，它的口感香甜，价格不贵，受到了美国和其他很多国家的追捧。

白仙粉黛葡萄酒通常口感香甜，酒精度较低，甜度在半干到甜型之间。它拥有非常浓烈的果味，有时会有爽脆的酸度来加以平衡。一般来说，白仙粉黛需要尽早饮用，不适合陈年。

4、仙粉黛的配餐

白仙粉黛葡萄酒口感较甜，较为适合与鱼肉、意大利粉和猪肉这样的清淡食物搭配佐餐。而仙粉黛红葡萄酒风格强劲，则适合与典型的美国食物搭配佐餐，尤其是那些带红色调味汁的浓郁菜肴。

其实我们在关于“葡萄品种仙粉黛知识大全”以上内容已经给大家详细介绍清楚了，当然还有更多的细节点需要我们去注意，希望对大家有所帮助，想了解更多的葡萄酒知识，记得关注哦！

    美国比较重要的葡萄酒品种，仙粉黛是其中之一，但我们经常可以看见仙粉黛葡萄酒有时是红的，但有时又是白的，那么，这个仙粉黛的“红”与“白”是怎么样区别的呢？一起来了解一下。

仙粉黛的“红”与“白”

    众所周知，仙粉黛是一种红葡萄品种，用它酿成的“红”版葡萄酒通常带有草莓、覆盆子、蓝莓、樱桃、李子干、雪松、桂皮、皮革、焦糖、黑巧克力以及烟熏等味道。白仙粉黛（White Zinfandel）并不是仙粉黛葡萄的“白皮版本”，而是一种半甜至甜型的浅桃红色葡萄酒，也采用仙粉黛葡萄酿制而成。

    那么，既然白仙粉黛葡萄酒的颜色不是白的，为什么会在酒标上出现“White”的字样呢

这是由于上世纪70至80年代的美国葡萄酒市场重“白”轻“红”，酿酒师鲍勃•曲雀罗（Bob Trinchero）索性在用仙粉黛酿制的浅色桃红酒的酒标上加了个“White”。这样一来，他的葡萄酒销售量从1980年的25,000箱一下飙升至6年后的1,500,000箱。白仙粉黛（White Zinfandel）葡萄酒盛行后，仙粉黛葡萄在美国的种植面积也开始逐年增加。

    虽然用同一葡萄品种酿制这一事实决定了两种葡萄酒在许多方面都有相似之处。但在酿制工艺、颜色和风味等方面仍然有许多相似之处。

    1、酿制工艺：一个正常浸皮，一个缩短浸皮时间

    虽然两种仙粉黛葡萄酒都是用同一种葡萄品种酿制而成的，但酿制白仙粉黛的过程中，葡萄压榨过程结束后，酿酒师会在较短的时间内就将葡萄皮移除。

    2、颜色：一个呈红色，一个呈浅桃红色

    仙粉黛红葡萄酒呈深红色，有时甚至呈近乎黑色的颜色。白仙粉黛葡萄酒一般呈浅桃红色。

    3、风味：一个较干，一个较甜

    即便这两种葡萄酒是用同一品种酿制而成的，但也有人总结了两种葡萄酒风味的区别。白仙粉黛的口感一般较甜蜜，而仙粉黛红葡萄酒的味道则带有较多的辛香味和胡椒味。

    4、侍酒温度：一个18℃，一个12℃

    仙粉黛红葡萄酒的最佳适饮温度为18摄氏度，而白仙粉黛的最佳适饮温度则为12摄氏度。

    5、配餐：“红”配浓，“白”配淡

    白仙粉黛葡萄酒较为适合与鱼肉、意大利粉和猪肉这样的清淡食物搭配佐餐。而仙粉黛红葡萄酒则较适合与典型的美国食物搭配佐餐，尤其是那些带红色调味汁的浓郁菜肴。

仙粉黛的“红”与“白”是怎么样的呢？看完本文之后有所了解了吗？但不管怎么说，我们在喝葡萄酒的时候都需要注意适量，不能过量饮酒。平常可以约几个好朋友一起来喝葡萄酒。

　　普里米蒂沃与仙粉黛属于两个品种的葡萄，一个是意大利的，一个是加州的，这两种葡萄都可以追溯到几千年的历史。但其实，这两种葡萄都是一个品种，但是也有说这是两种不同的葡萄，到底情况是怎么样的呢？普里米蒂沃与仙粉黛有怎么样的未解之谜？

探索未解之谜：普里米蒂沃与仙粉黛的渊源

　　其实，这两个生长在不同地方却疑似为同一品种的葡萄之间存在着许多差异性。但是有一点可以肯定的，即它们两者都可以用来生产各种类型的葡萄酒，并且其中有一些葡萄酒还表现得相当出色。要想明确区分这两个虽有差异但却相当类似的品种，可能是一件相当困难的事情。不过，我们倒是可以根据一些已知的线索一步步探究二者之间的关系。

　　首先第一个线索，它们是否为相同的葡萄

普里米蒂沃与仙粉黛的未解之谜，这个问题的答案取决于你要追问的对象。有一点是明确的，这两种葡萄都源自罕见的克罗地亚品种克洛亚娜（crljenak）。仙粉黛被认为是该品种的翻版，而普里米蒂沃则被看成是该品种的副本。那么从这个角度说，二者不就是一样的吗？但是，如果你将二者并排栽种在同一片葡萄园中，你就会发现它们会结出大小、颜色和密度都不相同的葡萄串，虽然这两种葡萄最终生产出的葡萄酒都差不多。美国酒精烟草火器局（bureau of alcohol, tobaccofirearms，简称atf）目前正在考虑一项建议，那就是允许意大利的普里米蒂沃葡萄酒在标签上标注“zinfandel”。这在加利福尼亚州引起了一场不小的轰动，因为普里米蒂沃的价格一般在10-15美元之间，且有不断下降的趋势。这两个品种都可以生产出密集、成熟、高酒精的红葡萄酒。如果要想知道它们其中的联系，我们还需要进一步了解这两种葡萄的差别。

　　一、普里米蒂沃

　　先来看看普里米蒂沃，普里米蒂沃与仙粉黛的未解之谜，因为这个品种具有较长的历史，因此颇具神秘感。它不像众所周知的仙粉黛那样，普里米蒂沃的历史可以追溯至曾在阿普利亚（apulia或puglia）居住的古代腓尼基人，其血统可以追溯到意大利“靴子的后跟”（意大利的版图类似“靴子”，这个词是一种戏谑的说法）。关于这个葡萄品种其实有许多传说，包括“《最后的晚餐》里耶稣和十二门徒所喝的葡萄酒据说就是普里米蒂沃”这种很难证实的说法；以及还有一种很难让人相信的说法，即“普里米蒂沃之所以称为primitivo，是因为它是第一个葡萄”。具体真实的情况可能是两者中的一个，也可能都不是。不过据了解，另一种更可靠的说法是，普里米蒂沃之所以称为primitivo，是因为这个品种比其他品种更早成熟。

　　今天，普里米蒂沃在自己的老家——阿普利亚地区得到蓬勃地发展。这个小产区以大规模生产普通葡萄酒而闻名，这个意大利“靴子的后跟”生产着比整个澳大利亚总产量还要多的葡萄酒。这里出产的葡萄酒大部分被运送到北部地区，与其它酒进行混合，再经过发酵，最后得到工业酒精。不过，这个小产区现在正发生着翻天覆地的变化。

　　新世界的技术、较低的产量加上酒厂的精细化管理为阿普利亚葡萄酒带来了新的生机，使其成为意大利南部最领先的葡萄酒产区。相比较之前松弛、薄瘦的葡萄酒，现在这里可以生产出丰富、集中、健壮，并且在意大利阳光下发展良好的葡萄酒。普里米蒂沃红葡萄酒往往表现为口感多汁、结构良好、颜色深浓，以及高酒精度。酒体更轻盈的葡萄酒可能会展现出花果的香气，不过这类葡萄酒目前已经变得越来越稀少。这里的葡萄酒常出现成熟的黑莓、紫罗兰和胡椒的香气。普里米蒂沃可以用来酿制精品葡萄酒，且价格很少会超过20美元。其中最好的是来自曼杜里亚（manduria）沿海地区的葡萄酒，现在许多有远见的生产商正在尝试着将其引入到其他地区。意大利一些最有名的酿酒商也试图利用普里米蒂沃葡萄来提升自己的收益。现在，我们可以从安东尼世家（antinori）、卓林（zonin）、pasqua、安蒂诺里、rubino、瑞斯卡（tormaresca）和masseria pepe这些著名酒商的酒款中找到优秀的普里米蒂沃葡萄酒。

看完本文之后，对于普里米蒂沃与仙粉黛都有所了解了吗？一瓶好的葡萄酒首先要有好的葡萄，这样才可以酿制出优质的酒。但是，喝葡萄酒的时候要注意适量，美酒虽然好，但不可以贪杯哦！