澳大利亚葡萄酒产区 雅拉谷葡萄酒发展历史

澳大利亚的雅拉谷是维多利亚的第一个葡萄酒种植区，有170多年的历史。与维多利亚州的许多地区一样，20世纪初，由于维多利亚的经济大萧条和消费者对强化葡萄酒的偏好，其葡萄栽培的发展停滞。

20世纪70年代，人们对葡萄酒酿造的兴趣开始复苏，其中包括来自Yarra Yering的Bailey Carrodus博士，来自Wantirna产业的Reg Egan，来自Mary的John Middleton博士和Yeringberg的Guill de Pury。多亏了这些努力，以及其他许多著名的人物，雅拉谷现在被公认为澳大利亚最重要的凉爽气候区之一，能够从多种多样的品种中做出经典的风格。除了这些第二波先锋，雅拉还是一个大胆而令人兴奋的新型革命酒商的故乡，他们正在推动葡萄种植和酿酒的边界，同时尊重这个美丽地区的传统。

雅拉谷的第一个黄金时代。

由于离墨尔本很近，雅拉谷是维多利亚的第一个主要的葡萄酒产区。它的历史可以追溯到查尔斯·约瑟夫·拉特罗普，维多利亚的第一个副州长。在他移居澳大利亚之前，他在瑞士的Neuchatel生活时，在他20岁出头的时候，他就开始对葡萄酒产生了兴趣。他甚至还在墨尔本第一个政府住宅的花园里种植葡萄树。然而，他对澳大利亚葡萄栽培和雅拉谷的真正和持久的贡献，是邀请了纽沙特尔的儿子克莱门特·德尚在殖民地早期来到维多利亚。德尚最终还是被他家乡的朋友和熟人加入了维多利亚。1849年，保罗·德·卡斯特拉(Paul de Castella)第一个到达维多利亚，买下了威廉·瑞利(William Ryrie)的房产，这是一个将成为Yering车站的产业。起初，保罗对喝酒更感兴趣，但他很快就耗尽了他最喜欢的波玛德酒的供应，并意识到需要采取一些措施……

消息迅速传开，不久之后，保罗的哥哥休伯特和德·普里男爵离开了瑞士，来到了雅拉谷。虽然他们每个人都经历了葡萄栽培和酿酒的考验和磨难，但他们最终成功地建立了雅拉第一个黄金时代的三大葡萄园和葡萄酒厂(Yering, Yeringberg和St. Hubert)。1875年，休伯特·德·卡斯特拉(Hubert De Castella)的圣休伯特(Saint Hubert)葡萄园占地200英亩，最终每年生产超过50万瓶葡萄酒，以满足蓬勃发展的墨尔本葡萄酒市场。当时，墨尔本是世界上最富有的城市之一，雅拉谷的葡萄酒在澳大利亚和世界各地的大型展览会上获奖。不幸的是，尽管所有的希望和潜力，雅拉谷的第一个黄金时代是短暂的。一系列的事件导致了该地区的衰落。1877年，Phylloxera来到维多利亚，摧毁了新兴的葡萄酒产区，极大地降低了维多利亚时代葡萄酒产业的生存能力。1891年的股市崩盘和随后的萧条是该地区的另一颗“钉”。1901年澳大利亚联邦政府通过引入来自澳大利亚南部、新南威尔士州和西澳大利亚的葡萄种植区的更大竞争，使这一现象更加严重。成本在上升，收入在下降。到了1937年，雅拉谷的葡萄树已不复存在。

进化-葡萄树返回雅拉谷。

如果没有来自Yarra Yering的Bailey Carrodus博士，来自Wantirna产业的Reg Egan，来自Mary的John Middleton博士和Yeringberg的Guill de Pury，雅拉谷很可能仍然以奶牛养殖和美丽的风景而闻名。Reg Egan是1963年第一个在该地区种植葡萄的人，但他是Carrodus博士，他在牛津大学拥有植物生理学博士学位，是澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的科学家。1973年，他在该地区制造了第一个商业化年份的葡萄酒。Carrodus博士以其大胆、独特和富有魅力的葡萄酒而闻名。他也是葡萄园的革新者，在高产量和灌溉的时期种植未灌溉的低产量的葡萄树。这种追求最高品质的凉爽气候的葡萄酒风格已经成为该地区的标志，在过去的二十年里，雅拉谷在澳大利亚葡萄酒的演变中扮演了重要的角色。

黑比诺和霞多丽精益求精

雅拉谷被认为是澳大利亚现代黑比诺和霞多丽发展的先锋地区之一。在这个丘陵地区的海拔高度的变化创造了气候和暴露的差异，这使得几个品种能够出类拔萃。雅拉在莎当妮地区的突出地位继续发展到今天。莎当妮生长在一些不同的地方，风格通常是细腻的、质地的和有约束的。20世纪80年代和90年代的橡皮擦、丰富和奢华的风格已经消失了，一个集中在网站表达和水果纯度已经取代了“阳光在瓶子里”的精神。这是雅拉谷黑比诺的类似故事。虽然不同的风格存在，雅拉黑比诺通常香水和矿物范围从相当轻的身体到更多的中等重量和质地。虽然霞多丽和黑比诺仍然被认为是皇室在雅拉谷（世界上其他地方），赤霞珠和设拉子也做得很好，在较低，较温暖的地区。近年来，这些经典的澳大利亚品种通过Nebbiolo、阿尼斯、GAMAY和Gruner Veltliner等新兴品种的加入而出现，它们都显示出了巨大的希望。与这些新品种的出现并行运行的是一种新的大胆而令人兴奋的酿酒师的出现，挑战了现状，推动了雅拉谷可能发生的一切。

进化变成革命

随着20世纪90年代末和2000年代初澳大利亚葡萄酒的蓬勃发展，雅拉谷的葡萄种植商和酿酒师陷入了尴尬的境地。这一地区的气候凉爽，意味着他们根本无法制造出世界范围内猛烈抨击批评家和葡萄酒爱好者的大而烈的葡萄酒风格。然而，许多酿酒师都认为这是一个问题。像DeBortoli的Steve Webber酿酒师、巨人台阶上的Steve Flamsteed和奥克里奇葡萄酒公司的David Bicknell，都承认雅拉谷有一些令人惊叹的葡萄园遗址，并花了很多时间了解这些地方的特色。他们也开始尝试酿酒技术和风格，如碳浸渍和整束发酵。这种尝试的灵感启发了雅拉谷的新一代酿酒师，他们把葡萄酒酿造的艺术带到了下一个水平，并取得了惊人的效果。

像Luke Lambert、Mac福布斯和Timo Mayer这样的名字在澳大利亚最令人兴奋的酿酒师们的谈话中从未间断过。雅拉谷已经成为创意的温床，酿酒师正在试验延长皮肤接触，低或不添加硫，整串发酵等。减少葡萄酒厂的干预量，同时在葡萄园花更多的时间，以确保水果的最高质量。回到古老的技术和方法去探索雅拉谷的未来。雅拉谷的这些令人兴奋的新表达在世界各地受到了斟酌者、葡萄酒作家和葡萄酒爱好者的关注和赞誉。

雅拉谷的美好未来

虽然它是维多利亚历史最悠久的葡萄酒产区，其历史延续了170多年，但由于20世纪60年代和70年代的重生，雅拉谷仍然是一个相对年轻的葡萄酒产区。这使该地区处于一个独特的境地：它有丰富的葡萄栽培历史，但它也有禅宗。CE重新启动。这个地区被一个大胆创新的维格伦集团复兴，他们为葡萄酒的质量设定了标准，并使该地区充满了完美的渴望。由于这些先驱和不断创新的维格纳斯家族，雅拉谷如今是澳大利亚的一个，也是世界上最激动人心、充满活力和活力的葡萄酒产地之一。