巴罗萨谷是世界上最著名的澳大利亚葡萄酒产区，也是出口最多的地区之一。
地理
巴罗萨山谷位于阿德莱德山的南部基地，东与伊甸谷隔着佩西山脉。如果你试图从加州的角度来理解巴罗萨和伊甸园：巴罗萨将是一个非常炎热的索诺玛，没有海洋的影响，而伊甸园谷将是气候更凉爽、海拔更高的纳帕。巴罗萨令人难以置信地宁静，绵延起伏的青草山丘尽收眼底，大部分山丘上都点缀着葡萄树的树冠。
巴罗萨拥有一个有趣的土壤组成，由于长期消失的山，曾经站在那里的地区，现在。在数百万年的构造板块转换过程中，这座山向一侧塌陷，在整个地区形成了一系列古老的土壤组成。土壤的主要成分是红土或红粘土。沙壤土、石英和砾石也可以在该地区的口袋中找到。由于炎热干燥的天气，这个地区的许多葡萄藤都需要灌溉。老灌木藤和一些古老的棚架葡萄园是例外，因为他们一生都没有灌溉。这些葡萄树已经在这里生存了一个多世纪，依靠地下蓄水层中所含的少量水分生存。
巴罗萨最古老的家族酒庄：Yalumba
Yalumba的故事可以帮助我们理解Barossa的一些起源。1849年，萨缪尔·史密斯，澳大利亚葡萄酒史上最有影响力的人物之一，来到了南澳大利亚。起初，他照料着一个花园，并在旁边种上自己的葡萄树。随着1850年淘金热的升温，塞缪尔动身前往维多利亚。他非常幸运，三个月后带着价值30多万欧元的黄金回到了他在巴罗萨的家。他用这些黄金购买了80英亩的土地，巩固了他在南澳大利亚种植葡萄和酿酒的意图。Yalumba在该酒厂每年举办的全国葡萄酒展上都获得了多个奖项，她的名字也因此而广为人知。塞缪尔•史密斯(Samuel Smith)的孙子弗雷德•凯利•史密斯(Fred Caley Smith)随后将公司提升到了一个新的水平，他从世界各地收集葡萄枝，并在旅行期间宣传他们的葡萄酒。生意很好，这个家族能够占领很大的市场份额。
如今的Yalumba与19世纪中期的情况大不相同，但它们仍在不断重塑自我，处于现代酿酒的最前沿。他们继续对澳大利亚葡萄酒行业产生重大影响，支持该地区旨在全面改善的许多政策。
庄园在1900年代早期扩建时的原始结构仍在保留，并在地产上展出;然而，它们并没有像以前那样得到同样的利用。这是由于自第五代罗伯特•希尔-史密斯(Robert Hill-Smith)接手以来，该地产呈指数级增长。酒窖占据了旧酒厂的大部分，包括旧的混凝土大桶和现在的原始酒厂结构的地下室。酿酒师已经搬进了这片土地上的一个更大的设施。令人印象深刻的图书馆收藏可以追溯到一个多世纪以前，并提供了一个独特的历史本身。这家人还有一个私人酒窖，很可能是南半球最好的精品葡萄酒收藏地。
强化葡萄酒在巴罗萨山谷有着悠久的历史
塞珀尔茨菲尔德歌海娜酒庄(Seppeltsfield Barossa Grenache WineSeppeltsfield)是另一家位于巴罗萨中心的酒庄，它讲述了该地区历史上的另一个重要故事。Seppelt and Sons由西里西亚移民Joseph & Johanna Seppelt于1851年创建。受欧洲新移民的涌入和极其低廉的土地价格的启发，塞珀特夫妇从塔农达郊外的一位农民手中以每英亩1欧元的价格买下了158英亩的土地。随着最初种植烟草的计划，这家人改变了路线，决定转向葡萄种植和酿酒。由于当时许多深受喜爱的葡萄酒都是甜的，这是由于强化葡萄酒具有优越的保存和储存能力，这就是塞珀特夫妇所走的道路。这一使命今天仍在继续。
塞普茨菲尔德深有远见地从每一桶可以追溯到1878年的葡萄酒中拯救了一桶，现在他拥有了一个完整的图书馆收藏。塞佩特帕拉陶尼(Seppelt Para Tawny)得名于流经巴罗萨(Barossa)的那条河，由庄园的灌木蔓藤设拉子(Shiraz)和歌海娜(Grenache)酿制而成，混合了一点麝香和马塔罗(Mataro)。帕拉至今仍在生产，是19世纪中期澳大利亚葡萄酒工业的真实代表。坦率地说，加浓葡萄酒和白兰地都要感谢该地区珍贵的老葡萄树。他们最珍贵的“梯田葡萄园”最初是专门为强化葡萄酒种植的，直到最近几年，塞普茨菲尔德才开始利用自己的一些作物酿造蒸馏红酒，包括庄园歌海娜(Grenache)和设拉子(Shiraz)。
在过去的30年里，塞普茨菲尔德一直在苦苦挣扎，但最近这家酒厂却经历了一场姗姗来迟的复苏。在上世纪80年代末将葡萄园和房产出售给福斯特夫妇之后，该庄园在本世纪头十年末回归私人所有，并在2017年获得了冠名权。尽管没有回到塞珀特家族的手中，但买下这处房产的沃伦•兰德尔(Warren Randall)已将让这处房产重现昔日辉煌作为自己的目标。作为Seppelt 's Great Western香槟的酿酒师，他成为庄园未来的一部分似乎是正确的。在酒厂的整个历史中，令人印象深刻的是，它一直能够维护“桶博物馆”，里面有一些古老的桶，里面装满了仍在老化的茶色，可以追溯到100多年前。能够品尝到这样的陈年葡萄酒，这就足够让我们去参观这个特殊的地方了。
拯救老藤
塞普茨菲尔德转手卖给一家大公司的故事，就像上世纪80年代巴罗萨地区的许多其他葡萄园和酿酒厂一样。尽管这些历史悠久的葡萄园和酿酒厂仍在运营，但大公司已经在整个地区购买了许多。例如，Yellowtail的所有者卡塞拉收购了彼得•莱曼(Peter Lehmann)，奔富(penfold)出售给了财政部，保乐力加(Pernod Ricard)收购了圣雨果(St Hugo’s)。幸运的是，塞普斯特菲尔德至少目前逃脱了这种命运。
彼得·莱曼(Peter Lehmann)于1979年开始种植葡萄，尽管与19世纪开始种植的葡萄相比，这似乎是一个全新的概念，但莱曼有一个故事，在保护该地区的老葡萄方面非常关键。为了追求一种激情，彼得·莱曼(Peter Lehmann)在塔农达买下了一家酿酒厂，毗邻北帕拉河(North Para River)，并直接向山谷中最古老的葡萄园——朗梅尔自由葡萄园(Langmeil’s Freedom Vineyard)——进发，该葡萄园种植于1843年。事情就是这样，在他第一次酿造葡萄酒的时候，整个地区的葡萄产量明显过剩，葡萄种植者和酿酒师都陷入了困境。举个例子，1894年在帕拉河(North Para River)岸边，一座历史悠久的葡萄园和庄园急于出售，他们把葡萄园和定制的住宅都卖了出去。
这些艰难时期在1986年启动了“拔葡萄”计划，由澳大利亚政府发布，承诺向农民支付费用，让他们摘除作物或让土地处于休眠状态，以降低葡萄的供应量。与此同时，澳大利亚让澳元在自由市场自由浮动，预计澳元会升值。结果恰恰相反，澳元兑美元汇率跌至1美元兑0.67澳元。澳大利亚正在遭受打击，这就是彼得•莱曼(Peter Lehmann)的切入点。看到机会，彼得决定用该地区大量过剩的葡萄酿制葡萄酒，而那些更成熟的酒厂不再需要这些葡萄。在1979年的收获季节，彼得有来自该地区各地的朋友收割成卡车的葡萄，防止葡萄在葡萄藤上腐烂。由于无法立即付款，他创造了一种名为“未来”的葡萄酒，这是对他希望在该地区维持未来的无数巴罗萨种植者的一种肯定，也是对这些葡萄种植者的一种回报。如果不是像莱曼这样的巴罗萨地区的关键人物，这些珍贵的老葡萄园中的许多将会被永远地毁掉。
巴罗萨谷的未来
重要的是要注意叶枯病是如何在巴罗萨山谷中发挥重要作用的，或者没有叶枯病。根瘤蚜是欧洲“旧世界”地区不能声称拥有世界上最古老的葡萄树的原因，尽管它们生产葡萄酒的时间远远长于澳大利亚。1863年，根瘤蚜首次出现在法国，并蔓延到整个欧洲，给葡萄园造成了难以置信的破坏。根瘤菌会攻击葡萄的根部，毒害根部，导致葡萄死亡。更重要的是，没有“治愈”或方法来击退这些蚜虫一旦出现在土地上。幸运的是，巴罗萨仍然是100%的根瘤蚜免费;然而，在巴罗萨和整个南澳大利亚其他地区，根瘤蚜仍然是一个非常现实的威胁。虽然一些葡萄酒厂已经在美国的根茎上种植了新的葡萄，这样即使根茎被根瘤蚜侵袭，也不会损失全部的收成，但更令人震惊的是，没有采取这种预防措施的生产商数量更多，他们相信根茎的深度和质量会有所提高。
巴罗萨河谷的未来仍然存在疑问，水资源变得越来越昂贵和困难，全球变暖，葡萄酒的年份越来越难以预测。在风格上，葡萄酒也在发生变化。几乎每家酒庄都在努力满足当前市场对葡萄酒中橡木味和成熟度较低的特点的需求。尽管如此，许多生产商正在改变他们的酿酒方式，不再使用美国橡木(就像他们曾经做过的那样)，并比过去更早地收割葡萄。葡萄酒生产的这种变化是由消费趋势所决定的，尤其是在美国，它至少将影响未来10年的葡萄酒年份。当考虑到第一批葡萄藤是在殖民时期运来的，葡萄酒一直是澳大利亚历史的一部分。看看这个故事在我们的一生中是如何继续下去的，将会很有趣。
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