在葡萄酒爱好者的世界里，有一个新的流行词:“种植香槟”。为了解释这指的是什么，让我们来回顾一下通常的香槟制作过程。你在附近的酒柜上看到的大部分香槟都是由所谓的酒庄酿造的。香槟屋通常没有自己的葡萄园，而是与整个地区的葡萄种植者签订合同。在这样做的过程中，香槟庄关注的是葡萄年份风格的一致性——这取决于他们从哪里获得葡萄。
在这一点上，香槟与其他葡萄酒非常不同。年份香槟葡萄酒非常重视年份，因为它反映了所谓的风土——葡萄每年生长的土壤和气候。现在，由于气候不一致——雨季、干旱年、热浪——任何葡萄园的风土每年都在变化，影响着葡萄，并以微妙的方式改变着它们。这就是为什么单一葡萄园的葡萄酒每年都不同，以及为什么年份(葡萄收获的年份)如此重要。
香槟则不是这样，它往往把重点放在一致性上。从历史上看，香槟是唯一一种以一致性为基础的优质葡萄酒，因为香槟产自非常恶劣的气候。不是每年都有好收成。直到19世纪，香槟都没有年份。
但即便是香槟，在年份和风土方面也存在差异。一个极端的例子是酩悦香槟(Moet & Chandon)，这家公司生产著名的唐培里侬香槟(Dom Perignon)，自18世纪以来一直存在，并获得皇家授权，向英国女王伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II)供应香槟。酩悦(Moet & Chandon)每年生产2800万瓶葡萄酒。他们将从其他葡萄园获得的葡萄混合，然后装桶。然后他们把这些大桶储存20年，用这些桶来保持葡萄酒的一致性。
大多数香槟酒庄依赖于种植者(法语为vignerons)的财产。这种情况已经持续很长时间了。查尔斯·海德西克(Charles Heidsieck)，也被称为香槟查理(Champagne Charlie)，在美国内战前夕在纽约崭露头角，迎合了上流社会的需求，让我们爱上了瓶子里的气泡。从那时起，这种至关重要的一致性就一直占据着主导地位。
但是，每隔一段时间，你就会得到一瓶非常棒的香槟，种植者不会想要把它和其他葡萄混合在一起。你开始拥有自己的葡萄园，自己种植葡萄的香槟屋。今天，我们称之为种植者香槟。
香槟是由种植者自己酿制的葡萄酒。这背后的想法是，种植香槟更符合风土的概念。这些葡萄酒直接反映了他们村庄的土壤和气候。
这在市场上是一个相当新的趋势。在“天然”葡萄酒运动的浪潮中，香槟以最有机和最生物动力的方式酿造葡萄酒，避免了“传统”葡萄酒的建立，种植者已经长出了腿，并进入了我们最令人讨厌的葡萄酒名单。与该地区的香槟庄不同，这些葡萄酒更多的是不一致的，就像我们喝的大多数葡萄酒一样。
种植香槟的趋势很好。它的不一致性和风土可以给我们一些有趣和独特的香槟风格，你可能在大一些的酒庄里得不到。但并不是所有的种植者香槟都很棒，这正是大酒厂倾向于依靠混合来保持一致性的原因:因为这里的年份可能会很冒险。
这些种植香槟的价格点大多在较高的范围内，尽管有些是负担得起的。此外，由于生产的数量不多，市场占有率可能会很低。由于他们的资源有限，你可能不会从他们那里看到很多非年份的葡萄酒，因为他们没有办法储存以前年份的葡萄酒。因此，尽管种植香槟的想法很棒，但它可能不容易获得。
如果你想知道种植者香槟的大惊小怪是为了什么，但似乎找不到任何东西，这里有一个小技巧:我会回到庄园香槟，但不是大庄园。从中等大小的房子里买一套价格合理的房子，Champers仍然可以给你带来激情，人们一直在谈论增长趋势。尽管中型酒庄仍然保持着这种一致性，但它们更符合其土地的风土，其产量只是大型酒庄的一小部分。由于产量较低，它们与地球的联系将会更多，但回报是它们也将更容易受到年份的影响。
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