从某种定义上来说Edouard Labruyere是一位有点特殊的法国酿酒师，拒绝只盘踞在一个产区。Jane Anson采访了他并描绘了他采收季节一周特殊的形成，从勃艮第到波尔多到香槟同样还到博若莱。
早晨的雾令前往波美侯（Pomerol）去拜访Edouard Labruyere的行程变慢，但在红鱼酒庄（Chateau Rouget）都在井然有序的进行，正由175个橡木桶在手动清理当中。
只有我一个人光这就站在冰冷的水池中。Labruyere和他的团队穿着长筒靴、撩起袖子，双手亮紫色，从打开橡木桶的木塞，抓稳让里面的职业缓缓流入一个大木桶中，松开橡木桶的金属桶箍，卸下圆头，把里面一层清理干净。
你不会在波尔多太多酒庄看到这一幕，大多数葡萄酒都在大型发酵罐中发酵，通过管道或者盖帽的方式流出。但Labruyere并不介意采用完全不一样的方式来完成。
他是一个备受推崇的人，但另一方面也信奉一句古老的谚语：“如果我们打算呆在一个地方，那么我们就可能扎根于此而不会远行。”典型的一周，将会看到他周一、周二在勃艮第与博若莱，周三、周四在波美侯与香槟，周五在勃艮第，离他在马贡（Macon）的家不远。
Labruyere家族在四个葡萄酒产区拥有数家酒庄，年产量超过400,000瓶，各产区的葡萄酒从酿酒哲学到经销都各有不同，事实上并没有什么国际大公司在背后支撑。
Labruyere带着轻描淡写的口气告诉我：“这是一个极好的机会，但总是不容易。在波尔多，我被称作勃艮第人。在勃艮第我被称为波尔多人。在博若莱，虽然我出生在这里，他们说我从来都没有故乡，而在香槟他们把我当做是个从天而降的家伙。”
或许听起来会有点讽刺，但事实上去真实得反映出法国葡萄种植的面貌。法国的葡萄酒产区都各自引以为傲，虽然有机会但却很少一起合作。Labruyere正在尽最大努力一点一点实现这一目标。他说道：“我努力告诉他，即便是在他们自己的产区也会有地域差别之分。想想波尔多的左岸和右岸就是很好的例子。因此我并没有太担心而是更好的去了解每一处风土的特别之处，不仅是酿酒和风土上的，还有观念上的。
你必须给予他成就上的充分信任，因为至少从整体上来说，在3-4个产区上他拥有通往这条道路的捷径。
勃艮第
相对来说，在勃艮第的事宜要显得容易许多。是谁进一步加强了默尔索（Meursualt）Chateau Jacques Prieur酒庄酿酒方面对风土的注重。他的父亲1988年投资了Jacques Prieur作为股东之一，并在2008年持有大部分股份。Labruyere承认：“在很长一段时间，酒庄都位于荒芜人烟的土地上，拥有众多股东，存在于视线之外。但现在的措施却非常明显，我们正在建立他的名声。”
如今，Domaine Jacques Preur酿造9个特级园的葡萄酒，包括慕西尼（Musigny）、沃格特（Clos Vougeot）、哥顿查理曼（Corton Charlemagne）、蒙哈榭（Montrachet）以及另外15个一级园。Nadine Gublin自上世纪90年代起担任酒庄的酿酒师。但自2009年起，这座酒庄开始实行生物动力法，新橡木桶的使用比例从100%降到了25%，白葡萄酒酒泥陈酿不再搅拌，并增加了红葡萄酒中整串发酵的比例。
波美侯，波尔多
没有比在这里更复杂的工艺了。在勃艮第很明显的事到了其他地方却没有如此明晰。波美侯中，比如，在25公顷的红鱼酒庄，Jean-Pierre Labruyere在1994年买下。如今这是一座非常精致的酒庄，但还为充分发挥他的潜力。Labruyere Senior聘请了Michel Rolland作为酒庄的顾问。他儿子接管时，酒庄已经有了很大的提高，在波美侯优质酒庄中小有名气。
Edouard Labruyere决定改变这一期，他把酒庄的葡萄园面积精简到19公顷，出售掉了一些兴趣不佳的地块，在卓龙酒庄（Chateau Trotanoy）、柏图斯之花（Chateau La Fleur Petrus）和里鹏（Le Pin）附近收购了一些地块。从2010年他放停止了红鱼葡萄园中所有的绿色蔬果，对葡萄藤的修剪进行了全面反思。同时他还将新橡木桶的使用比例从100%降到25%。从2014年开始从100%有机葡萄园中甄选地块。2015年，酒庄对每一个地块都进行分别发酵，各自陈酿，但目前发展仍具备一定的限制。
Labruyere说道：“法国的法规使得在波美侯酿造特定气候风格的葡萄酒变得十分困难。但我能从果实及橡木桶中品尝出不同地块所体现出的不同之处。波美侯拥有巨大的风土潜力，丢掉这一部分是件很遗憾的事情。”
香槟
Domaine Labruyere在表达风土上同样面临问题的还有在香槟地区的酒庄（该酒庄成立于2013年，在相继收购Domaine Christian Busin、Quenardel et Flis之后，葡萄园面积增加到12.3公顷）。
我们的在这一点上的谈话听起来更像是一种忏悔。他说道：“我更希望酿出一款带有气候特色的香槟。我必须态度谦虚且抓紧时间，我知道除了Jacques Selosses，很少有单一园香槟，但这是我对香槟未来的希望。”
明年，全新打造的Champagne Labruyere将发行首个年份。这不仅仅是一款单一园香槟，同时还拥有信息详细的黑色酒标，带有加糖的日期与多少，去除酒泥的时间，以及葡萄园地块的大小。
最艰难的挑战
在所有问题上，或许挑战最艰难的是位于Romaneche村庄的慕林风车（Moulin a Vent）酒庄，Labruyere自1830年就开始拥有。Edouard来到Domaine Labruyere后，葡萄酒开始以桶装形式卖给乔治杜宝夫（Georges Duboeuf）。7年后，所有的葡萄酒都在酒庄内实现装瓶，从酒款到风土，包括Le Clos独占园，以前与其他所有的葡萄酒一起出售。
Edouard说道：“通过这些变化，我即将结束与乔治杜宝夫酒庄45年的合作关系。对于我的家族而言或许很困难。但慕林风车的潜力是令人难以置信的。风土已经逐渐变成了一个国际化的词语，法国有这样的文化遗产，我们需要保护这一点。”
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