成都的火锅，长沙的臭豆腐，广东的肠粉，新疆的烤肉，每个地方都有他们独自的特色，作为中国的国都北京，它的特色美食大概就是烤鸭吧，北京烤鸭在全世界都有很响的名声，很多人慕名而来品尝，甚至这道菜远销国外，成为当地的稀有菜色。在国外，当烤鸭与葡萄酒碰撞时，一种奇特的缘分应运而生，仿佛他们都在等待着双方，只为这次碰面。
葡萄酒与中餐的搭配是让很多人感到困难的事情，因为中菜的菜式多样，味道丰富，很难使得一桌佳肴能跟一款葡萄酒相得益彰。有人曾比喻美食与美酒好比婚姻，搭配的好，就会锦上添花。搭配得不好，貌合神离，自然与幸福无缘。很多国外的酿酒师、品酒师大多数会以北京烤鸭举例说明中菜配葡萄酒。这似乎能说明两个问题：对于许多外国人来说，北京烤鸭是最有代表性的中国菜;对于餐配酒来说，烤鸭的确也最具有多样性与丰富性。那么烤鸭如何搭配葡萄酒？
“你最推荐什么酒搭配烤鸭?”得到的答案五花八门，包括新世界与旧世界、红葡萄酒与白葡萄酒、赤霞珠与黑比诺、葡萄酒与烈性酒……但是又都遵循了某种原则，酒体需要有一点强劲，结构需要更加丰满，以搭配烤鸭的口感。
按理说，烤鸭属于北方的豪放派，然而却有着猛张飞绣花的精巧。其味道是烤禽类的肉味，杂以果木香味，按照传统应该是用枣木，如今许多店都会有各种杂木，但是前提也得是果木。酱料也丰富，单吃鸭皮时，需要蘸白糖，卷荷叶饼时需要蘸咸酱，有时候会佐以蒜蓉，还少不了黄瓜条和葱丝……如此复杂的程序，造成了烤鸭味道复杂，既有烤制肉类的香，也有各种辅料的香。
总之，相当霸道。
除了红白葡萄酒，三里屯Glen酒吧调酒师的感觉又不一样：烤鸭应该搭配威士忌，并且最好是单一麦芽(Single Malt)或不加冰块的威士忌(neat)，以洋酒的猛烈与桀骜刚好可以与烤鸭配合得天衣无缝，“最妙的是威士忌的煤泥与烟熏味，搭配着烤鸭中淡淡的果木香味，那可真是绝配。”
一千个人眼中会有一千个哈姆雷特，一千个葡萄酒爱好者也会有一千种自由搭配法则。
有一次沈宏非说，他曾经尝试过用波尔多葡萄酒搭配上海的小笼生煎，也是一种别致的选择。文无定法，搭配亦如是，当一只肥硕芳香的烤鸭摆在你面前，片鸭师傅灵巧地片鸭皮的时候，你所做的不是想着如何搭配酒，而是第一时间趁热将鸭胸肉，蘸着白糖迅速吞下，至于应该喝什么酒，那是下一步考虑的问题。
霸道
波尔多葡萄酒天雷配地火
推荐人：朱利安 波尔多的葡萄酒讲师
霸道的美食需要稍微霸道的葡萄酒，这是一个基本原则，如同天雷配地火。
“我推荐波尔多地区的中度酒体的葡萄酒，结构平衡，才能搭配上烤鸭的口感，比如都夏美隆干红葡萄酒(Chateau Duhart Milon)，便宜些的比如班卡塔纳庄园干红葡萄酒(Chateau Brane-Cantenac )。”
在葡萄酒与中餐的搭配中，不能忽略味觉的体验。烤鸭口感丰富，需要颇重的单宁来调和，波尔多的红酒刚好，如果选择清爽型的智利、阿根廷红酒，那种单一顺滑的口感无法控制烤鸭的霸道，犹如一个烈女子碰上了娘娘腔。
在中国，男女老少几乎都吃过烤鸭，这道菜也是各个都市餐桌上的常客。脆脆的皮里面包裹着嫩滑Q弹的鸭肉，肉里面从里到外都散发着果木烧烤的香味，再配上准备好的酱料什么的，让人一口就无法停下了，这样的肉带有烟熏味也是一种霸烈的味道，因此搭配葡萄酒时可以配上霸道一些的红酒，也可配些清香的红酒，味道都还不错，主要看个人口味如何罢了。
换一换
清空全部
