纳帕桑娇维塞成功了吗？

桑娇维塞(Sangiovese)是一种皮薄、多变的意大利葡萄，它有很多粉丝。托斯卡纳人会告诉你，这种葡萄品种只能在他们所在地区的岩石、粘土为主的galestro土壤中生长。在那里，恒定的阳光和适中的温度使得桑娇维塞能够成熟。

“桑娇维塞就像一个意大利人。”和蔼可亲的Ruffino高级品牌大使Beppe D’Andrea说道。“虽然它的成熟期晚，但是一旦成熟了将会发挥出最大的作用。”最重要的是，他不能离故乡太远——意大利是它的目前。自1877年以来，Ruffino一直在酿造基安蒂酒，30多年来，Andrea一直在Ruffino的6个托斯卡纳庄园里采摘葡萄，酿造葡萄酒。

安德烈说得有道理。桑娇维塞是一位敏感的缪斯女神。

即使在托斯卡纳，桑娇维塞的口味也因葡萄园和小气候的不同而大不相同。这就解释了为什么有这么多的子分类，从Brunello di Montalcino到基安帝经典葡萄酒。

与此同时，加州虽然不是桑娇维塞的出生地，但这款意大利品种在加州有着悠久的历史，最早可以追溯到早期意大利移民到美国的浪潮。第四代酿酒师特德•塞格西奥(Ted Seghesio)表示，1886年，他的曾祖父移民到索诺玛郡，在如今已不复存在的意大利瑞士殖民地做酿酒师。

在20世纪80年代，这种意大利品种开始流行起来。许多葡萄酒商在纳帕谷(Napa Valley)急切地种植意大利葡萄，试图复制赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的成功。许多酿酒师都赶时髦，种植桑娇维塞葡萄酒。

不幸的是，大量的葡萄藤是用劣质无性繁殖葡萄藤种植在肥沃的土壤上，葡萄藤堆集在一起，结出的果实酸度高、颜色差、缺乏个性。尽管如此，上世纪90年代桑娇维塞的产量在一直在持续增长，直到2001年，桑娇维塞(Sangiovese)的种植面积达到579英亩。

最终，泡沫破裂了。像Robert Mondavi这样的大酒厂干脆放弃了桑娇维塞。优质的山坡土壤对酿造优质葡萄酒至关重要。在纳帕谷(Napa Valley)，最好的品种仍然是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)因为赤霞珠的价值是桑娇维塞的两倍。2016年，赤霞珠的平均价格是每吨6830美元，而桑娇维塞的价格是每吨3463美元。

根据纳帕县农业作物报告，去年桑娇维塞的种植面积仅有141英亩的，不到硅谷红葡萄酒葡萄种植面积的0.5%。目前只有34家纳帕谷葡萄酒厂在小批量生产桑娇维塞葡萄酒。

Antica Napa Valley的经理格伦•萨尔瓦(Glenn Salva)认为，在北加州种植桑娇维塞颇具挑战性。萨尔瓦说:“虽然我们没有科学数据支持这一说法，但我们觉得纳帕谷的阳光和托斯卡纳朦胧的阳光非常不同。”加州的阳光让葡萄以完全不同的方式成熟。纳帕谷强烈明亮的白光使我们的葡萄甜度更高，酸度更低。

葡萄中所含的糖分会转化为酒精，与托斯卡纳桑娇维塞葡萄酒形成对比，后者的酒精含量通常较低，但口感更酸。萨尔瓦解释说:“就我个人而言，纳帕谷的桑娇维塞的味道更偏于李子等深色水果，而托斯卡纳桑娇维塞尝起来更黑甜樱桃等红色水果。”

安提卡纳帕谷是意大利以外唯一由安蒂诺里家族经营的葡萄园。他们在纳帕主要生产赤霞珠(Cabernet Sauvignon)(50%)和霞多丽(Chardonnay)(25%)。

安蒂诺里的总裁阿尔比亚·安蒂诺里承认：“种植桑娇维塞最好的地方是这里(托斯卡纳)，”当我参观蒂尼亚内洛的庄园时，她告诉我，“即使是在Antica，它也长得不错，但没有同样的复杂性。我们把很多藤蔓都拔掉了。由于许多原因，它从未真正给我们带来像桑娇维塞这样的满足感。如果我们能够生产出像解百纳这样高品质的桑娇维塞，那就不是钱的问题，而是自尊的问题。但桑娇维塞的确是托斯卡纳最好的葡萄。”

在纳帕谷之外，加州各地的酿酒师也在种植和生产桑娇维塞葡萄酒。阿马多尔县的维诺·诺西托、洛迪县的索莱尔、马基亚和索诺马县的塞格西奥都用瓶子装葡萄。

Seghesio说:“我们的产品包含更多品种的水果味道——黑莓和樱桃。纳帕桑娇维塞陈酿的时间不会那么长。”他补充道。“托斯卡纳桑吉奥维塞葡萄酒是真正高贵的葡萄酒，它含有托斯卡纳的特质——层次分明的泥土、香料。”