展现波尔多名庄所寻求的天人之间的平衡的庄园——碧尚男爵堡

碧尚男爵庄园(Chateau Pichon Longueville Baron)位于法国波尔多波亚克产区(Pauillac)，1850年碧尚庄园分裂成为今天我们所熟悉的碧尚男爵庄园和碧尚女爵庄园。碧尚男爵庄园种植面积达到73公顷，其中赤霞珠占了62%，其次是美乐和小量品丽珠以及小维度。现在大家先来了解一下碧尚男爵堡酒庄的历史。

1.       酒庄历史

经历过因人为因素而黯淡的酒庄，或许对人力和自然力在酿酒中的平衡就会多一些思考。碧尚男爵堡展现的，正是典型波尔多名庄所寻求的天人之间的平衡。这是一片好地 和很多法国酒庄的名字一样，Pichon和Longueville都是曾经掌庄的家族姓氏，豪门大族间嫁嫁娶娶，这片庄园在17世纪末期的时候从Longueville家族传到了Jacques de Pichon Longueville的手上，作为Longueville和Pichon两大家族联姻的后代，此君担任波尔多议会主席，自己的婚姻也是酒庄历史上颇为重要的一笔——他的岳父是大名鼎鼎的皮埃尔·德·鲁臣)Pierre de Rauzan)，在1679到1693年间，担任酒庄对面的Château Latour，就是当时已然在葡萄酒生产先走一步的拉图酒庄——如今的五大一级庄之一的经理。 Pierre de Rauzan在拉图工作期间，把拉图附近的田产七七八八尽量都买了下来，后来把女儿嫁了Jacques de Pichon，他们把庞大的田产合并在一起，并开始葡萄酒的生产，这就是Château Pichon Longueville。而后在1850年的时候，Pichon家族的后人Joseph男爵将庄园的五分之二分给了两位儿子——就是现在的Château Pichon Longueville Baron，所以我们叫他碧尚男爵堡;五分之三分给三位女儿——就是现在的Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande，称作碧尚女爵堡。 另外，通过和Pichon联姻创造了紧挨着Château Latour拉图堡的Château Pichon Longueville的同时，Pierre de Rauzan又在玛歌村购买土地种植葡萄——尽量挨着玛歌酒庄(Château Margaux)、他所认为的最好的土地，缔造了自己姓氏命名的鲁臣庄园(Château Rauzan)，这个酒庄，后来分成了鲁臣世家庄园(Château Rauzan-Ségla，又译作豪庄·塞格拉酒庄)和露仙歌酒庄(Château Rauzan-Gassies)。熟悉1855年波尔多分级那张单子的读者看到这里该明白了，这四家酒庄，齐刷刷的被列为了二级庄——这些果然是紧围着一级庄的田产，紧围着那些梅铎克最好的葡萄地的田产，那么有了好的葡萄园，即使管理不利，后人也可以很容易的翻盘，比如碧尚男爵堡在1987年前后简直判若两酒。

2.       大投资才能出好酒

1933年碧尚男爵堡被转卖给了布泰勒(Bouteiller)家族，这个家族也是波尔多著名悠久的酿酒家族，如今仍然在上梅铎克(Haut-Médoc)地区有自己的酒庄，还有自己专门的酒商公司，只是碧尚男爵堡在他们家手中上个世纪七八十年代酒质平平的情况实在是令人有些费解，有评论说是因为让·布泰勒(Jean Bouteiller)1961年去世后，后代们经验不足而导致——他们自家的家谱记载，碧尚男爵堡是让·布泰勒和贝特朗·布泰勒(Bertrand Bouteiller)父子先后管理的，看过《”超二级庄“：宝玛庄 Château Palmer》的读者可能会觉得这两个名字熟悉，对的，就是1961年宝玛庄酒质辉煌时该庄的让·布泰勒，和在宝玛呆了四十二年、一手把宝玛培育成“超二级庄”的贝特朗·布泰勒——至今在宝玛的工人心中，布泰勒这个姓氏还是德高望重的大BOSS形象，结果他们居然把碧尚男爵堡弄成评论界人人摇头的样子，仔细看来，我觉得酒庄投资不足或许是一个大原因。 布泰勒家族1933年买下碧尚男爵堡，1938年和另外波尔多几大酒商联手买入了一部分宝玛庄，又在1961年1962年先后买了上梅铎克(Haut-Médoc)的两间酒庄，同时，酒庄的生产也是需要很大投入，宝玛庄有另外的酒商家族负责资金投入，布泰勒家只管技术就好，可碧尚男爵庄发酵温控不好、装瓶环境不佳，没有足够的投资，纵使是著名的布泰勒家族也无力回天。不过，好田就是好田，资金一到位，酒质就恢复了，1987年投资有十余个酒庄的法国保险公司安盛AXA Millésimes携雄厚财力买下了酒庄，修缮厂房增添设备，并立即请波亚克(Pauillac)另一列级名庄林卓贝斯庄园(Château Lynch-Bages，港译“靓茨伯”)的管理人Jean-Michel Cazes来打理庄园，第二年的酒质便有提升——略举罗伯特·帕克(Robert Parker)评分：1988年份90分，1989年份95分，此后在RP打分便鲜下90，2009年期酒在评论界也是评价不俗，Robert Paker 93～95/100，Wine Spectator 92～95/100，Jancis Robinson 18/20。

3.       酿酒哲学：追寻自然力和人力间的平衡 经历过因为人为因素而黯淡的酒庄，或许对人力和自然力在酿酒中的平衡就思考的多一些。酒庄很多的管理方式，自然也就是一脉相承。对于葡萄田的处理，是人力控制产量和质量的同时，尽量的与自然共处。比如葡萄田里的昆虫一事，无害于葡萄的便留下保持田间生态，有害的也不用大规模化学试剂去除，只在田里放些散发特殊气味的香气盒，令害虫分辨不出雌雄，就无法繁殖作害;又如19世纪末从美洲传入波尔多的霉菌病(mildiou)，至今波尔多的葡萄还未有免疫，但逢下雨，会极大的影响到产量，酒庄也并不拘泥于全自然的自负，只是谨慎的选择用药的时间和品种，比如当时大名鼎鼎的波尔多液如今也因为发现导致在土壤中残留过多的铜而被酒庄弃用。 谈及收获。酒庄73公顷葡萄田的收获是全手工，手工采摘虽是最大限度的亲自自然，但也有缺点，一是速度没有机器快，而葡萄成熟时采摘时机尤为关键;二是机器采摘直接摘下的是葡萄粒，而手工会采下带绿色葡萄梗的葡萄串——葡萄梗是名副其实的蔬菜，自然不能酿酒。关于提高手工采摘的速度，此时名庄的财力就显示出来，酒庄会一下雇佣一百来人保证速度，技术人员则更是日日品尝葡萄、加上实验室分析，一旦是合适的好日子——“bon jour” ，立即一气儿采完;而葡萄进入生产车间，用机器除梗前后都要有专人挑选(table de tri)，择除质量不佳的葡萄粒、检查葡萄梗是否除净。

4.       总结

每个酒庄发展过程都是不容易的，这是庄园历史上每一个人的努力的结果。想要酿出一瓶好酒也是不容易的，一瓶好葡萄酒是每一位参与制作的工作人员辛苦劳作的的结果。我们应该珍惜这些来之不易的好酒。