Bolgheri里的波尔多葡萄酒品种

保格利（Bolgheri）

保格利在意大利是一个很好的例子，说明波尔多葡萄酒品种如何能在本土以外的地区蓬勃发展。想想Sassicaia, Ornellaia或Masseto吧。他们是不同的，但波尔多葡萄正规且最终突出表现在托斯卡纳海岸。保格利也是一个值得追随的地方。作为一个伟大的红酒产区，它很年轻，需要用一种“正在进行中的工作”的精神状态来对待。除了Tenuta San Guido在20世纪40年代种植了它的第一个葡萄园外，现代浪潮里保格利最古老的酒庄现在已经有30年了。智慧的时代尚未到来。

保格利

玛奇奥酒庄

上世纪80年代初，玛奇奥酒庄和其他几家酒庄一起在保格利开创了生产高品质红酒的先河。如今，它最知名的品牌——Paleo、麦索里奥(Messorio)和斯克里欧(Scrio)——都是保格利的经典(只要该地区的年份允许任何葡萄酒被称为“经典”，那就是经典)。玛奇奥酒庄酒的独特之处在于，该庄园的主打酒是单品种葡萄酒，与当地对混合酒的偏好不符。Paleo选择品丽珠(Cabernet Franc)、墨索(Messorio)和斯克里欧(Scrio)都是用100%西拉(Syrah)酿制的(好吧，这是波尔多葡萄保格利规则的另一个例外)。波尔盖瑞·罗索(Bolgheri Rosso)是在玛奇奥酒庄与梅鹿辄(Merlot)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、桑娇维塞(Sangiovese)和西拉(Syrah)一起酿制的，它只是一种入门级葡萄酒。

Paleo、Messorio和Scrio通常在10月份上市，比其他具有象征意义的Bolgheri酒晚了4-5个月。从5月到6月，同样年份的Sassicaia和Ornellaia可供购买。

该庄园的白葡萄酒是由长相思(Sauvignon Blanc)和霞多丽(Chardonnay)混合酿制而成的。Luca D’attoma是一位长期咨询师，自1991年以来一直与Le Macchiole合作。Paleo于1989年首次生产，它的早期年份是基于赤霞珠，遵循传统配方。“和Luca一起，我们想给葡萄酒赋予更多的身份，”Cinzia回忆道。在1995年旧石器时代，有5%的赤霞珠被谨慎地引入，到1999年，这种葡萄的份额增加到15%。她说:“当时，波尔多的品丽珠(Cabernet Franc)在保格利的形象并不好。”2000年，品丽珠(Cabernet Franc)“因其鲜嫩的口感和未煮熟的水果而挽救了葡萄酒的生命”，Luca D’attoma告诉记者。在那个年份，赤霞珠的出现增加到30%。这一经历也促使Le Macchiole对Paleo进行了彻底的改造。从2001年开始，它总是由100%的赤霞珠制成。我们品尝了1995年，1999年，2001年和2004年的Paleo。具有现代风格的2004年黑果酒，巧克力，矿物质，强劲的结构和浓度，以及标志性的保格利香脂的味道可能是最令人印象深刻的葡萄酒，但我也喜欢活泼的，烟草气味的1995年葡萄酒，没有迹象显示疲倦和饮料非常好。Paleo2017，是最近发布的，是克制和中等比例，辛辣和草药，需要更多的时间来更好地融合单宁。

奥纳亚酒庄

10月3日，当最后一批Le Macchiole 葡萄被放入发酵槽时，一天后之我到达的时候，在Tenuta dell ' Ornellaia收获葡萄正如火如荼进行。两支女队正在分拣赤霞珠和洛，梅洛是在一个按摩师的包裹里被挑出来的。占地7公顷的Masseto葡萄园实际上是分几次收获的，整个过程可能需要3个星期。

自从2006年夏天我最后一次来到这里，接待区和邻近的场地都发生了明显的变化。去年，随着Ornellaia 2006的发布，庄园宣布了一个名为Vendemmia d’artista的新艺术项目。现在，每年都有一位知名艺术家被选中为酿酒厂创作物件，并为限量发行的大规格Ornellaia贴上标签。四个奢侈的喷泉和挂在墙上的大量绘画，以及一个花园装置，都是一位意大利人和一位埃及出生的美国艺术家的作品。今年4月，一些带有艺术标签的Ornellaia 2007年葡萄酒在纽约被拍卖，这些钱被捐赠给惠特尼美国艺术博物馆。2008年份葡萄酒的艺术家显然将是德国人，下一位将来自亚洲。

我从总经理Leonardo Raspini那里学到了这一切。我在俄罗斯《福布斯》(Forbes)杂志的葡萄酒专栏中研究了保格利的历史，这需要一些好的内行知识。Leonardo不是保格利人，但他从90年代中期开始经常光顾这个地区，并在2001年加入了Tenuta dell ' Ornellaia——按照保格利的标准，他几乎是一个老兵。在对Gherardesca家族的不同成员、当地和外部投资者(根据Raspini的说法，这是Bolgheri的三种主要酒庄所有权)以及DOCG相对DOC的好处(据Leonardo说，没有)进行了密集的介绍后，是时候品尝一下葡萄酒了。

Le Serre Nuove 2008 (45% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc and Petit Verdot)是目前市面上第二款可买到的葡萄酒，它展现了2008年份的整体特征。Leonardo将其与1999年进行了比较。由于酒体的密度和浓度都体现在嗅觉和味觉，这款酒的寿命很长。我现在还不想碰它，但我会选择之前的年份。

2007年，在艺术语言中被称为L 'Armonia (The Harmony)，在Le Serre Nuove和Ornellaia都展现了美丽的优雅。与Le Serre不同，Ornellaia的主心骨由赤霞珠提供(60%)。梅洛(20-25%)，对于温暖的保格利来说是矛盾的，给人以新鲜感。品丽珠(15%)的效果非常好，它在混合酒中的份额可能会进一步增加。2003年首次推出的一种名为Petit Verdot的酒(2% -4%)，在热门年份表现得很好。Leonardo Raspini坚持认为，葡萄的内在品质，而不是葡萄的精确比例，最终造就了Ornellaia ——事实上，对于任何一款好酒来说，都是如此。专注和精致，甜甜的黑色水果，雪松的味道和灰尘般的矿物质，坚实的单宁结构是2007年Ornellaia的关键描述符。

最令人惊讶的是，Ornellaia不久将向世界推出一款新葡萄酒。它是甜白葡萄酒，用晚收的小扁豆制成，对保格利来说完全不正统。Leonardo Raspini回忆说，Ornellaia的前酿酒师Thomas Duroux在2003年种植了一个小葡萄园。这种葡萄酒最初是在2006年酿造的，并在传统的秋收聚会上接受葡萄采摘者的测试(显然，他们也在交替年份喝Ornellaia和Masseto。第二个年份是2007年，我试过，很快就会以Ornus的名字发售，喝起来很愉快。葡萄是在十月底/十一月初采摘的，发酵和陈酿在法国橡木桶中进行。准备好你的奶酪拼盘，这是一个完美的平衡和清爽的数字，散发出杏子，梨，桃子和淡淡的香草木香。

西施佳雅

的确，应该是 Tenuta San Guido，但就连Nicolo Incisa della Rocchetta也承认，他的大多数访客都称这里为萨斯卡亚庄园(estate Sassicaia)。

这次的参观和品尝活动是在一个新的酒窖la barriccaia，专门用来陈化酿酒桶。它是由Agnese Mazzei建造的，他的家族在Chianti Classico拥有Fonterutoli地产(他们也委托她建造他们新的惊人的酒厂)。几十个珍贵的桶和年轻的Sassicaia 躺在从地板到天花板的玻璃窗后面的两翼。桶被安装在多层金属框架上，侧面有小轮子——你经常在波尔多看到这些——因此每桶都在自己的小室里。如果你期望一处地产能给你留下深刻印象，那么这是一个值得你留下深刻印象的地方。

Nicolo Incisa告诉我们他的父亲Mario总是使用225升的隔板。最初，他们是用 Slavonian橡木制成的，因为法国的制桶工人直到臭名昭著的干邑危机爆发才将他们的酒桶卖到法国以外。Slavonian的桶有各种各样的问题。意大利的制桶工人用锯而不是劈来打开木板，导致了泄漏。谢天谢地，这已经成为历史。但是Nicolo Incisa继续Mario使用新木头的练习。事实上，任何年份的新酒桶中，只有20%的酒桶被使用，其余的都有10年的历史了。

Guidalberto 2008和Sassicaia 2007是Tenuta San Guido当前的葡萄酒。Guidalberto的混合成分可能每年略有不同——今年的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)比例为60%，梅洛(Merlot)为40%，而Sassicaia的比例不变，为85%赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和15%品丽珠(Cabernet Franc)。Nicolo Incisa解释说，梅洛从来就不是Sassicaia的一部分，但它是在1990年代中期特别种植的，当时第二款葡萄酒Guidalberto刚刚问世。

品尝Guidalberto 2008证实了我与Le Serre Nuove一起在Ornellaia品尝时所感受到的浓烈葡萄酒的感觉。这是一款开放直率的葡萄酒，提供明亮的樱桃和黑莓水果，矿物质，淡淡的单宁和丰富的香料。与Le Serre Nuove不同的是，它需要更多时间来构建最终的特征，Guidalberto的制作风格更加平易近人，现在可以欣赏了。

接下来是萨斯卡亚(Sassicaia)的三种年份葡萄酒——2007年、2008年和2009年的一桶葡萄酒样品。如果我选择旅行中的一款葡萄酒，那一定是Sassicaia 2007，这是对保格利的一种优雅而经典的诠释，纯红色的水果构成，精致的复杂和平衡。2008年是一个更温暖的年份，导致了更高的浓度和基本结构，但令人惊讶的是，此时的水果表达能力较低(这款酒将于2011年5月上市)。2009年是Giacomo Tachis的最后一个年份。现在，他已经退出了酿酒活动，不过尼科洛·切里萨(Nicolo Incisa)仍会偶尔送他一些样品来检查。Graziana Grassini参与品尝和实验室检查，如今是Tenuta San Guido获得的唯一外部帮助，但它不再依赖大型咨询公司。

Tenuta San Guido在撒丁岛和阿根廷也有外界的兴趣，因此我们又买了两瓶。撒丁岛的Agricola Punica公司是由enologist Sebastiano Rosa (Nicolo Incisa的继子和San Guido的右派)和Santadi (Tachis也曾在Santadi咨询)的合资企业。Barrua 2007是一款红色的加百利纳葡萄酒，添加了少量赤霞珠和梅洛。Carignano葡萄藤生长在南部的Sulcis岛附近，而Agricola Punica很幸运的拥有35到40年的老藤。这款酒有芳香的花朵和水果味，而且非常新鲜，尽管单宁酸的味道太浓了，我尝不出它的味道。第二个项目是位于巴塔哥尼亚的Chacra，由Nicolo Incisa的侄子Piero创建。它有非常古老的未嫁接的黑皮诺葡萄树作为王牌。2007年黑皮诺黑皮诺是1932年种植的一种稀有品种。这款葡萄酒不符合黑比诺的口味，口感丰富、深沉、耐人寻味。坦白地说，如果你没有做好准备，你可能会大吃一惊。在定居博尔盖里之前，Mario Incisa Rocchetta住在皮埃蒙特(Piedmont)，并进行了他的第一次黑比诺葡萄酒实验。80年后，家族史又在重演——现在，这难道不是一个奇怪的想法吗?