这篇文章写于七月初，当时我刚刚见了Denis Dubourdieu没多久，我们参加了在高柏丽酒庄（Château Haut-Bailly）举办的庆祝活动。那时他刚刚被《Decanter》杂志评选为今年的年度人物。不久前他去世的悲伤消息传来，真令人措手不及。为了缅怀他本人以及他对葡萄酒世界的巨大贡献，我将这篇文章再发表出来。今年真是非常糟糕的一年，葡萄酒世界过早地失去了许多杰出的生命。
Denis Dubourdieu
在如下所示的餐桌上我们喝着最美妙的67年陈的苏玳，30款波尔多葡萄酒世界的明珠。Pierre Dubourdieu，Ch Doisy Daëne的所有者，出生于1923年，手举着那杯液体黄金缓缓地站了起来告诉我们，“在1949年我得到了两个最为宝贵的馈赠，一个是这款酒，另一个就是我的儿子Denis，他是我无与伦比的骄傲。”
一抹略带遗憾的笑容从他儿子的脸上绽放，这个世界上最为著名的葡萄酒学者，正处于疾病困扰中，尽管积极地对抗仍，但也只能用忧郁的视角看着这个世界。这个场景发生在坐标于格雷夫斯地区的高柏丽酒庄中庆祝Denis Dubourdieu荣获Decanter杂志年度人物的午宴上，这是一个Denis十分熟知的地方。在他的家族酿酒师的职业从1794年传承至今，Denis本人自结婚起就居住在Château Reynon——他夫人的产业里将近40年有余，长到产区的名称都已经换了数次了。这个酒庄现在只生产波尔多大区的干白，尽管如此却如此诱人，同时还有被大大的低估的产自Cadillac Côtes de Bordeaux的红葡萄酒。
这10款午宴间的酒都是客人自带的，他们大多是Denis Dubourdieu长长的顾问名单中的一小部分人，其中包括了一级庄白马酒庄（Château Cheval Blanc，你能在下方的照片居中处看到满脸络腮胡的Pierre Lurton，这张照片是在露台上午宴开始前拍摄的），和来自超二级庄的碧尚女爵（Pichon Lalande）。但最令人难忘的还是Denis本人亲自酿的一款干白，这是一个由Denis本人和Florence一起从虚无中建立的，来自格拉夫（Graves）土地里产出的Clos Floridène。尽管产自2010年，这款酒却仍像雏菊一样清新，一般生机勃发。
高柏丽和白马在1998年时共同庆祝过Denis Dubourdieu正式成为红葡萄酒的首席顾问，然而这居然是在他初次在波尔多大学发表过文章的将近四分之一个世纪之后。之所以用了这么长的时间才被聘请去改良赤霞珠和梅洛的质量，是因为他和他的团队在白葡萄酒的酿造方面作出的巨大的贡献。例如，深入研究了长相思的香气、过早氧化带来的问题、经受过贵腐菌感染的葡萄的澄清、酵母的作用。正是因为这些杰出的成就使他在其他人中脱颖而出被加冕为当之无愧的白葡萄酒酿造之王。
作为高柏丽的所有者，美国银行家Bob Wilmers钦点的的运营者——Véronique Sanders曾被Château Reynon在波尔多极其偏僻区域所产出的葡萄酒的细腻和清新程度而深深地震惊到了。这份惊艳感让这位女运营者在纽约尝试过后不禁设想将Denis带往她那片更受庇佑的土地上，并暗自期待会有怎样的后续。当她亲自面试Denis的时候，她更是被他超前的理念所触动，他说他期望在高柏丽的葡萄酒里加入其风土的元素。这在现在并不是什么大不了的事情，天天都有人挂在嘴边说，但那时是1998年，用Véronique Sanders的话来说就是这种时髦的理念在当年只试用于有代表性的葡萄酒，而其他的顾问则更希望将他们的个人风格融入到葡萄酒中来彰显自己。
Denis毫无争议地拥有过人的远见。来自波亚克Châteaux Batailley的Philippe Castéja和来自圣爱美浓Trottevieille都曾记忆犹新的记得当他们俩争先恐后地想让Denis成为他们的顾问。当时他坚持要先在葡萄园里走一圈，这让他们非常震动。同样记得，尽管现在已经成为了口头禅，甚至于在酿酒师里都流传甚广，“土地才是孕育葡萄酒的地方”这在当时可不流行。
Denis总是有他的一套准则。他曾是一位过熟葡萄酒的早期批判者，即使代价是失去个把客户。只因为他拒绝将葡萄挂在葡萄藤上过长以至于它们都开始萎缩了。“在Reynon我们未曾有任何一个熟过的果实”，去年Denis如此骄傲的告诉我并拿出了Château Reynon的珍酿，一款来自1986年的极其清爽的红葡萄酒，这是在他和他夫人还在翻新他们的酒庄的时候。“葡萄的采收时间都是由我一手决定的，我采收它们是为了酿酒，而不是为了吃。”（不需要那么高的成熟度，编者注）
“这很简单，我们发现有些化合物是Merlot酒过早氧化的原因。这种风味物质唱起来很像梅子，所以就有人喜欢他。所以所有的人都喜欢等葡萄都干瘪了才去采摘。”他补充道，这种过成熟但酸度不足的酒会是酒香酵母的乐土（brettanomyces，会让葡萄酒带来马厩类动物臭味，被认为瑕疵），对有些人的口味来说，很少的量是可以接受的。“但我想要自己的酒干干净净，没有任何酒香酵母。”
Denis的团队中早就囊括了非常受人尊敬的学院派葡萄酒专家Valérie Lavigne 和Christophe Olivier，但谈到他酿造的或是顾问过的葡萄酒时我们不应一味的指责它们过于技术化而未被赋予灵魂。他尽可以因夸耀自己所涉及的广泛葡萄酒类型以及受到的广泛争议。说到这，他和他的两个酿酒师儿子Fabrice和Jean-Jacques在他们自己那135公顷（334英亩）的葡萄园里，不仅仅是Reynon的红葡萄酒和白葡萄酒（现在叫Clos Floridène）这样量产酒，还有Doisy-Daëne（现在与被Lurton家族收购的Doisy-Dubroca团聚了），在苏玳的Cantegril，在格拉夫斯的Haura（红）和Cérons（甜酒）。
Denis Dubourdieu和家人
这么多年里Denis积极地在世界各地传授他的经验，甚至于在日本，希腊，南非和北非都有他酿酒的足迹。我在文末附上了名单。
在高柏丽的午宴上Denis的父亲Pierre Dubourdieu回忆道，他的独子Denis哪怕是在小的时候也是对书本的兴趣远远大过于电视，他顿了顿，继续对驻扎波尔多的酒评家Jane Anson说道，“Denis一路成长以来可并不是最吸人瞩目的小孩，可他从没有犯错。”
除却那一长串的极其辉煌的葡萄酒——这些个无法一句话概述和触碰的东西，最能体现Denis Dubourdieu从业韧劲的莫过于这个新的一流的科研中心ISVV——L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin，他成功的养育了本世纪初的一批人才，尽管一些同事对于他的评价比较冷淡。
他在Legion d’Honneur的提名演讲就是溢满了对他学生和同事的骄傲。我最为欣赏这位业界泰坦的就是他平易近人特点，从没有像一些波尔多当权者那样的自大和拘谨，他总是那么的愿意去帮助别人，甚至于答应成为最新一版牛津葡萄酒大全（The Oxford Companion to Wine）的酿酒学编辑，更是证明了他那愿与世人共享他无与伦比的学识的那种难以遏制的渴望。
这只是其中极少一部分Dubourdieu家族酿造的辉煌成果，仅限于我喝过的觉得惊艳的。还有更多从Denis和他的团队中受益的生产商。
换一换
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