真实的加州葡萄酒

喝酒之人说到加州葡萄酒，十之八九会用一个词来描述： “壮实”，或“肥大”。甚至很多旧世界产国的人们会嘲笑说“那里的酒就如美国人，强壮有余，细腻尚缺”。曾经的我，也是这种观念的拥护者，通常情况是不轻易去碰加州酒，更别说在自家酒柜中出现其身影。

加州葡萄酒庄园

然而，似乎冥冥中有股力量，推着我去证实自己的偏见，就如很多年前对德国酒那样：若不是深入产地，品了无数酒，怎么会有质的认识？那句出自清代钱泳《履园丛说》“读万卷书，行万里路，两者不可偏废”于我这等学酒、爱酒之人不同样适之？

为期一周的加州行虽然短暂，但收获甚多。暂不说因1976年那场极具历史意义的盲品比赛而名声鹊起的纳帕谷（Napa Valley），还是更具“风土”的索诺玛郡（Sonoma county），连初识的利物摩尔谷（Livermore Valley）都给我优雅之感，可谓完全颠覆先前对加州酒的印象。

先说说纳帕谷。总面积才18000公顷的葡萄产区，按微气候以及土壤特质又分成了16个AVA（注：相当于次产区）。特别是那些夏日白天气温很高，而清晨和晚上受来自圣巴勃罗（San Pablo）湾雾气影响而日夜温差很大的次产区，如橡树镇（Oakville）：而一些日夜温差虽然不大，但有相当凉爽的夜晚以及较高海拔的地方，如春山区（Spring Mountain Dist.）；又如受到晨雾影响而日间气温缓慢上升，外加海洋微风作用即使下午也非常舒服的杨特维尔（Yountville）区，都保证葡萄有足够酸度以成为未来葡萄酒之脊骨。

罗伯特·蒙大维（Robert Mondavi）旗下来自橡树镇的2009珍藏嘉本纳沙威浓（Reserve Oakville CS.）除了颜色上有典型加州酒深郁，香味充满成熟水果和黑橄榄以及茴香味道，浓郁而不张扬，尽显女性气质：单宁扎实而成熟，非常温柔得在口中滑过后，立马彰显其加州酒特有的力量；平衡感极佳，至少可以窖藏25年之久。

位于春山区中心地带的春山酒园（Spring Mountain Vineyard）其葡萄来自位于纳帕谷西边玛雅喀玛斯山（Mt.Mayacamas）的坡地、海拔1000多米和400-700米的两块葡萄园，高海拔使得这里的长相思即使放入旧法国橡木桶中发酵并酒渣接触长达6个月，酸度也丝毫不受影响，除了带有微微香草还伴有花香，酒体饱满但深沉内敛。

贝灵哲（Beringer）那款Private Reserve雪当利酒让我意犹未尽，虽然高达14.7度的酒精度，口腔中却不曾出现任何灼热感，反而优雅十足，绵长而丰饶的果香包裹着淡淡黄油在舌尖层层铺开。

索诺玛在东边隔玛雅喀玛斯山与纳帕谷相连，往西被海岸山脉（Coast Mountain Range）阻隔了前往太平洋的道路。变化多端的谷地气候以及来自海岸以及圣巴勃罗雾气之多寡与持续性决定了这个产区13个AVA的特性，总体而言，索诺玛郡比纳帕谷更凉爽，天气趋于不稳定。特别是那些来自山坡地的雪当利与仙粉黛让我印象深刻。

石街（Stonestreet）单一园Upper Barn的雪当利2010年，来自雾线之上的种植地确保了葡萄拥有足够的成熟度，而高海拔（569米）又保证了日夜温差极大——为葡萄成熟之余保有酸度和果香作出贡献，以岩石为主要土壤的葡萄园更为雪当利酒赋予了更多矿石气息；这款可以媲美布根地美素区（Meursault）的酒售价为75美金。

以仙粉黛酒建立声望的Ravenswood当然也不会令人失望，特别是售价才35美金的单一园Barricia 2009，虽然不可避免出现果酱、极为成熟黑色水果香，但无论平衡感还是优雅性胜于其他，酒体依然有力，单宁柔和却不失力度，是款可以陈年之佳酿。

利物摩尔谷作为一个AVA．还不为我们熟悉；但这个小小的产区却是加州酒的发源地。更不为人所知的是，目前全州所用的80%雪当利克隆品种都源于此地的威迪酒园（Wente Vineyards）。确实，他家的Morning Fog雪当利2011年就如酒名所暗示，受雾气影响而可以保持凉爽温度，该款葡萄酒带有并不奔放的香味，无论是花生、坚果还是奶油香、肉桂味都悠远而迷人，入口酸度良好，酒体扎实，虽有肌肉感，但应该算个体态匀称的女郎。

这次加州行，虽然只去了3个产区，但偌大的加州葡萄酒种植区就如先前的黄金矿藏那样，吸引着热爱酒的你我他去细细挖掘，以发现蕴藏其中的珍宝。