据说，有一种人叫做克鲁格主义者(Krugistes)，世界上甚至有6间专门伺候克鲁格主义者的克鲁格密室(Krug Room)，其中一间就在香港文华东方酒店，门牌仿照克鲁格酒标，墙壁饰以克鲁格家族纹章图案，供应有最齐全的克鲁格香槟，但餐台只有一张，座位只有10个。
香港小资教母亦舒，大概就属于典型的克鲁格主义者，她笔下的许多痴男怨女都喜欢喝克鲁格(大陆译名为“库克”)。比如在《艳阳天》中，温士元给周从心斟了一杯香槟说：“你喝的香槟叫克鲁格，有时候，克鲁格不标明年份，因有声名保证，所有这个牌子产品都是香槟之王。”在《蓉岛之春》中，许家真在除夕与太太喝香槟时抱怨说：“香槟一年不如一年，好一点的像克鲁格简直要用一条右臂去换，其余的味如汽水。”
最夸张的是《雪肌》，女主人公小英居然在一场筹款晚会邂逅自称是克鲁格家族第三代传人的嘉洛莲•克鲁格，小英当时赞美道：“美味极伦，将来我赚到薪酬，一定全部拿来买克鲁格香槟。”嘉洛莲又问：“这位小姐，你喜欢哪一个年份，八九年可合口味？抑或是混合香槟、粉红香槟，甜还是干？”小英豪爽答曰：“管它呢，只要是克鲁格。”——不知这段传奇会不会“穿越”？能喝到1989年的克鲁格香槟，故事背景起码应在90年代末乃至21世纪初，而克鲁格家族第一代创业于1843年，第三代接手于1910年，1989年已有第六代奥利维尔•克鲁格参与初试身手。
温士元提到的不标明年份香槟，应该是指占克鲁格总产量85%以上的陈年香槟(Krug Grande Cuvée)，这种香槟是用不同年份的基酒调配，各个年份取长补短，冲淡了年份差异，因此酒标上不必标明年份。第五代传人亨利•克鲁格曾经说过：“不标明年份香槟广集最多的基酒调配而成，可能会用到二三十家葡萄种植者的四五十种基酒，而且这些基酒又可能来自6～10个不同年份。”至于嘉洛莲问到的粉红香槟(Krug Rosé)，也是一种不标明年份香槟，只是需要调配当地的黑比诺红酒，产量少到可以忽略不计。
标明年份的克鲁格香槟，只在好年份只用该年份的葡萄酿造。根据酿造方式、陈年时间以及葡萄园位置等因素的不同，出品有年份香槟(Krug Vintage)、收藏家香槟(Krug Collection)、罗曼尼钻石香槟(Krug Clos du Mesnil)、安邦内黑钻香槟(Krug Clos d'Ambonnay)。在美国《葡萄酒观察家》杂志评选的“2011年十佳香槟”榜单上，克鲁格一个品牌就包揽六席：1998年罗曼尼钻石香槟、2000年罗曼尼钻石香槟、1998年年份香槟、1998年安邦内黑钻香槟依次占据前四位，不标明年份的陈年香槟和粉红香槟亦分别跻身第六位和第七位。难怪会有那么多克鲁格主义者！
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