智利赤霞珠葡萄酒你了解吗

　　智利赤霞珠葡萄园你是否有了解过呢？相信大家对于赤霞珠葡萄酒都是非常了解的，而智利的散装葡萄酒在国内的进口市场上，可以说是占据了一定的位置，今天小编要为大家介绍的就是智利赤霞珠的葡萄园。

　　1、智利赤霞珠的窘境赤霞珠是智利葡萄酒行业的基石之一，据2013年数据显示，赤霞珠种植面积占智利葡萄种植总面积的32%，达42,195公顷，主要集中在空加瓜谷（Colchagua，12,445公顷）、莫莱谷（Maule，10,802公顷）、迈坡谷（MaipoValley，6,669公顷）和库里科谷（Curico，5,404公顷）。赤霞珠算是智利种植的葡萄品种中的贵族，它自19世纪被智利贵族从波尔多带到智利，之后就被用来酿造国内最负盛名的葡萄酒。

　　简言之，赤霞珠是智利葡萄酒酿造中不可缺少的一部分。然而，它的地位如今受到了一定挑战。在一定程度上讲，这是由于智利葡萄酒的多样性造成的，包括葡萄品种、生厂商、酿酒风格、风土等等。但还有一个很重要的因素，就是赤霞珠在智利表现不佳，不少酒款表现出过熟的果实、干涩的口感和带有酒精味的回味，乏善可陈。在一些对智利赤霞珠的专业品鉴会上，也有评审和品鉴者频频道出“很失望”、“平淡无味”的评语。

　　2、诱因良多，重点要改变酿酒理念体系当然，任何事都有例外，也不是所有人都会同意以上的结论，但这是一个行业大体的情况。智利顶尖酿酒师MarceloRetamal就坦诚地说：“我自己都不太喜欢喝自己酿的赤霞珠，所以我们必须要改变。”智利名庄伊拉苏（Errazuriz）的FranciscoBaettig也称：“当智利开发了更多振奋人心的品种和产区后，赤霞珠就在一定程度上被忽视了。

　　而且，我们一直以来的印象都是赤霞珠很容易酿酒。”当与众多酿酒师和葡萄栽种者交谈后便发现，一部分原因是葡萄园的健康问题。由于葡萄藤本身品质一般、葡萄园选址、病毒害虫、灌溉所致的压力（为了增大种植强度）等问题，智利很多赤霞珠葡萄藤必须过早掘根。莫蓝酒庄（VinaMorande）的酿酒师RicardoBaettig说：“从上世纪90年代到21世纪初，我们给赤霞珠施加了太大压力，如今也付出了代价。

　　不完善的酿酒标准也是主要诱因之一。Retamal称：“为了避免吡嗪类（Pyrazines）带来青椒味，大家都采收过熟的葡萄，然后用人工培养酵母和橡木桶来酿酒，这样是符合生产标准，但终究缺乏多样性。”卡萨伯斯克酒庄（CasasdelBosque）酿酒师GrantPhelps：“这里还有一个什么问题，很多大型酒厂理所当然地认为赤霞珠是特别坚韧的品种，所以有这么一种趋势：采摘时间并不依据葡萄的成熟度，而是看酒庄后勤运作进度。”SebastianDeMartino还补充了一点：“智利工业结构也不允许冒风格转变上的风险，很多智利葡萄酒的销售都在零售方面，而且消费者也期望能有个固定的风格。你越关注这点，就越能规避风险。”

　　3、承担风险风险与安全对立，如此两难处境，让酿酒师们不得不把改变提到日程上来。一些有远见的酿酒师正选择走向风险之路，数量不少的酿酒项目，关注点都在挖掘智利赤霞珠的优雅和表现风土的特质。结果才刚刚显露，可以说，这就如一辆巨型车辆，推动难度颇大，但车轮已经开始动了。红魔鬼（CasillerodelDiablo）是全球最畅销的智利赤霞珠，它产自智利最大的酒庄干露（ConchayToro）。而PuenteAlto是干露庞大酿酒事业的核心部位，在这里，有一个男人并非沾沾自喜，而是围着满是意式大橡木桶的酒窖尝试大量的样品酒，他是干露的首席酿酒师MarceloPapa。他认为：“这是一个强烈的心态改变。以前，大家总习惯对赤霞珠进行晚收，以达到更高的成熟度，带来15度甚至更高的酒精度。虽说酿出来的酒得到不错评分，但在酿造当中需要人为干预确保一定的酸度和酒精度。2010年，我决定改变策略，将赤霞珠的采收提早一个月，减少新橡木桶的使用，如今还用意式橡木桶赋予葡萄酒更加清新优雅的风味，也算是迎接新时代的一种新风格。”

　　关于智利赤霞珠葡萄园，小编已经为大家讲解了，为什么智利的散装酒会在国内的葡萄酒市场上占有如此重要的地位呢？其实更多是得益于智利葡萄酒性价比高的特点，如果大家对于智利葡萄酒有兴趣的话，可以去深入研究一下。