细谈Les Richebourgs跟大师A.M的收藏建议

　　 Vosne-Romanee在夜丘位于中间地方，被Flagey-Echezeaux和NSG两个出名的产酒村围绕着。这里的葡萄藤种植地海拔都在250跟310米（这个高度据称是最好的葡萄生长高度），朝向东面，部分朝向东南。Vosne-Romanee一直都成为整个勃艮第皇冠上的宝座，展现出6个傲视整个勃艮第产区甚至法国的特级产区，每一个都有与众不同的顶级实力。

　　大约1000年以前，克鲁尼僧侣和西都教徒发现了这块珍宝。1760年的时候，葡萄园Romanee-Conti以当时的康帝王子命名，从此成为葡萄酒世界里的传奇。邻近的RSV、踏雪La Tache、大街园La Grane Rue以及La Romanee无一不是盛名在外，而李奇堡Richebourg也位于此村，勃艮第权威Allen Meadows将其誉为勃艮第最优秀的五大葡萄园之一，甚至全世界。葡萄酒大师将其评为最高等级的三星园，与Romanee-Conti比肩。（神水之滴：神之雫第一瓶：1990 Richebourg） 李奇堡酒体风格浓郁、饱满，充满男性阳刚之美，拥有与踏雪La Tache相媲美的强度。他的香味多样且充满变化，可与香波慕斯尼村的香气之王Musingy一较长短。

　　听上去去像是完美的红酒，然而他在年轻的时候会有不少缺点，比如不够细腻、过于强劲、单宁涩感过重，缺少优雅和细节的美感。但是当他陈年10年或15年之后，已然完成蜕变及升华，美不胜收。 不久之前看到过一篇文章，大意是说真正伟大的葡萄酒是能触动心灵的深处，并成为你记忆的一部分，就好像你大学时代从宿舍到教室的路上一直听的某首歌一样，听到你就能想起那时候的事情。同样，勃艮第的终极大师Allen Meadows就对李奇堡的酒有独特的感触，据说是他在1979年MBA毕业的时候，开了一瓶1967年的DRC 李奇堡庆祝，一下子这瓶酒就将喜欢波尔多的AM惊呆了，宏大的酒体、迷人的香味、层次感及变化，还有绵绵不绝的余韵，一切都留在他记忆的深处。

　　之后，他很快就专程前往勃艮第亲眼验证那伟大的风土和淳朴的酿酒者。 如同许多葡萄园，李奇堡实际上是有两块气候组成，Les Richebourgs和Les Verroilles ou Richebourgs。尽管现在已经合二为一，但是在过去却有着极大的差别。勃艮第的评级先驱Lavalle将前者评定为最高等级，而后者则略低一等。另外一位知名的专家Rodier则是将二者都评定为最高等级。 葡萄园的变迁 相传法国大革命之后，李奇堡被出售给一位巴基斯坦银行家Jean Focard。到了1855年，这里主要的拥有者包括Duvault-Blochet（即DRC家族），Marey（当时拥有整个RSV圣维望），Liger-Belair（当时拥有踏雪La Tache、La Romanee和大部分的大街园La Grande Rue），以及Lausseure和Frantin（拥有全部的Les Verroilles）。1892年，Les Verroilles绝大部分属于Etienne Camuzet和Gustave Gros（分别是Camuzet和Gros家族）。

　　到了20世纪初，法国人越来越注重风土和葡萄园，并通过法律来保护优秀的葡萄园。争议就在于Les Verroilles到底能否以Richebourgs的名义出售，当时最大的反对者即DRC，而最大的支持者当然就是CAMUZET和GROS家族。最终在1936年的时候，二者合并并成为一个特级产区。 一共只有11家生产商在李奇堡拥有园地，8.03公顷的田地其中接近44%属于最大的地主罗曼尼康帝DRC。紧随其后的是女魔头LEROY，大约占据10%。之后就是GROS家族，不过分割之后每一家的田地都很小。 葡萄园及生产商 李奇堡的产权并未经历大的变更，最近的一次大的转移是在20年前，乐花老太LEROY通过收购Charles Noellat酒庄从而获得其所在李奇堡的田地。再之前就是Mongeart-Mungneret和Jean Grivot与法国政府SAFER竞购李奇堡土地，还有就是Hudelot-Noellat在1978年从Charles Noellat手中买入的0.28公顷。 关于Les Richebourgs和Les Verroilles孰优孰劣的争议从未停止，前者田地多的说前者好，后者的拥有者则宣传二者并未优劣，仅仅是细微差异。

　　Jean-Nicolas Meo，CAMUZET家族的掌舵者及Les Verroilles的大地主，认为由于两者极为接近，共享同样的地址和光照，差异微乎其微。Allen Meadows表示二者在酒体风格和表现上极为接近，孰优孰劣取决于品酒者的个人偏好，但是两个气候都属于伟大葡萄园的范畴却是不争的事实。 AM的收藏建议 最好的勃艮第需要在瓶中发展陈年以获得蜕变，而李奇堡这类顶级葡萄园往往需要更长的时间完成丑小鸭到美丽天鹅的华丽转变。与大伊瑟缩一样，李奇堡格局宏大，酒体强劲，男性化，极佳的年份往往需要20年以上的时间去培育才能达到巅峰。 简单来说，李奇堡具备了勃艮第优秀特级园所应该具备的所有品质：宽广的香味、诱人的饱满度、天鹅绒般的细腻单宁质地结构以及似乎无止境的尾韵。

　　每年的产量介于35,000至38,000瓶之间。李奇堡至少需要陈年10年以上才能展现其应有的品质，优秀的年份可能需要15甚至20年的时间，收藏的可能不仅仅是酒，更有过程中的点滴记忆。除了大地主DRC还有大约3公顷的田地，其他几个生产商都只有不到1公顷的田地，自用都不够，所以几乎李奇堡没有所谓的酒商出品。说实话，如果你想品质优秀的勃艮第，价格肯定不低。而且，往往你花了大价钱得到的可能并不是你所愿，但是如果你不花大价钱，几乎没有机会。 李奇堡与邻近的圣维望R.S.V一样，很庆幸在此作业的都是极为优秀的生厂商。如果落入庸才手中，那真是暴殄天物。首当其冲的即罗曼尼康帝DRC、其次是LEROY还有JEAN GRIVOT，当然还有MEO CAMUZET和GROS家族。

　　如果你能遇见Charles Vienot，可以认真考虑。事实上，这个酒商在1984年之前一直拥有0.6公顷的田地。因此，在此年份之前的Charles Vienot李奇堡是自有葡萄园的品质，但价格相比较其他生产上来说可算是性价比高的了。 顶级买家必须关注酒神HENRI JAYER的李奇堡。他是在给CAMUZET家族酿酒的时候出品李奇堡，为这块葡萄园的‘神之作’。Allen Meadows曾表示JAYER的李奇堡是她所饮过的最佳作品，他所出品的李奇堡市面上是从1978年至1987年，但是在此之前他老人家自己’偷偷’的就已经在磨练了，甚至有人品尝过1957年份的HENRI JAYER RICHEBOURGS。

　　很多挚爱的爱好者都知道在李奇堡葡萄园还有很老的葡萄藤，他们不叫作目前时尚的cuvee vielles vignes，而是叫做’Vigne Originelle Francaise non Reconstituee’或者’Richebourgs Vieux Cepage’，标明这些葡萄是来源于特别自然的葡萄藤。价格特别贵。