Pierre LURTON：波尔多最令人注目的成长故事

在波尔多所有的列级酒中，其中一品独树一帜。当梅铎酒在1855年分级时，名列一级的有四种葡萄酒；巴萨和苏甸也1855年分级，列一级的共有11品。只有迪琴酒庄因特殊品质，被列为超一级特等(Premier Cru Superieur)。

这足以让人精神分裂。这一刻你担心葡萄藤会腐烂，下一刻你又希望果子会受到腐烂的影响。比埃.吕东(Pierre LURTON)希望两者兼得。实际上，他只是没有宣称想要饮用腐烂的酒液而已。他的矛盾心情，原因单一：比埃.吕东为两个情妇效力。

在苏甸的迪琴酒庄，贵腐(但不是灰色品种)是生产好酒的必备。不过，在圣艾美浓的白马酒庄，卡本内.弗朗和梅洛葡萄一旦腐烂则是灾难。

吕东宣称:“我这一辈子都在与腐烂对抗。”然后补充:“现在，我与腐烂结伴!”

这位仁兄为两家顶尖酒庄作出重大决策，与他聊天，很快就发现，迪琴酒庄带给吕东的挑战更大。这名法国男子回忆当初加入白马酒庄时的情况(初加入的两年都很不容易)，吕东还是认为那时比不上目前的经历。

让我们先回到1991年，他刚刚加入白马酒庄。那年，一场严重的春霜扫除了高达70%的波尔多生产，很多葡萄藤都消失了。在白马酒庄，他们没有出品为正牌酒 (grand vin)，只有副酒Petit Cheval有年份。因此，如果你看到1991年的白马酒庄，肯定是假的。接下来的两个年份--1992和1993，也不是很顺畅。

当时一定让年轻的吕东感到怎么这么倒霉。(比埃.吕东面试时，人们提醒他吕东若是与白马酒庄联系在一起，他的名字可能会遮盖酒庄。在波尔多吕东有三个著名的家族品牌。白马酒庄的业主于是问他是否考虑使用母亲的家族名字。不过，业主马上就被放弃了这个建议，因为吕东说他母亲的姓氏是Lafite“拉菲特”)。

在迪琴酒庄，生产甜酒也充满挑战性。

“迪琴比在白马酒庄更复杂。以红酒来说，果子成熟即可采摘。以白马酒庄来说，葡萄园里有25片地，分开来采摘和发酵，把最好的留给Cheval Blanc，然后是Petit Cheval。

“在迪琴酒庄，葡萄成熟时，你不采摘，而是等待长出菌类(贵腐或灰葡萄孢菌的袭击)。你就是等，因为你想要的酒精度是介于19度至20度。这很危险，因为这有如红酒是在外头酿造。因为菌类、贵腐现象，就等同于酿酒一样。

“如果你在糖份不足够时摘取，只能生产一般的年份。以1999年来说，我们在葡萄含有17%到18%潜在酒精时还没采摘，而是选择再等一个时候。如果下雨了，就会失去浓缩度。由此可见，酿制甜酒风险较大。在迪琴酒庄，承担风险，才能酿出好酒。”

幸好，酿制上好红酒和顶佳甜酒之间，有个共同想法来连接其他的不同点。

吕东承认:“白马酒庄和迪琴之间有很好的协作，之间没有竞争。”

凡酿酒都有赖于自然和天气。即使是甜酒，到了某个程度，也需要与酿制顶级红酒拥有同样的条件。直到葡萄成熟前，最理想的天气是干燥、阳光明媚、白天有风，晚上凉快而干燥。不过，以甜酒来说，成熟而有果味只是个开始。

要使酒液更丰富、浓缩、余味绵长，不只需要晚熟，还要有贵腐。不过，这个丰富性必须与同样浓缩的酒酸和清新度取得均衡。只有在甜性够浓的时候，葡萄酒才会沉重软弱。不过，如果成熟度与清新度都很浓缩，大自然的奇迹就显得更完整。

本世纪的一个伟大年份，其实就在世纪初。2001年的苏甸和巴萨(以及波尔多的干性白葡萄酒)，太美好了！丰富感和甜性都很强，余味绵长如马拉松，多亏了无情坚韧的酒酸。2001年的平衡性要让奥运会体操冠军深深羡慕。2001年份在接下来的日子中还会持续陈化，但即使是现在，已具有令人难以抗拒的美味。

“单单玩糖份很危险。相反的，如果能有些好酒酸，就很容易确认出果味。要酿制出伟大的苏甸酒，需要很好的酒酸。葡萄酒的清新度也很重要。

“然后是产量的问题。在白马酒庄，每公顷出产35至4000升就有可能酿出好酒。在迪琴则不可能。产量可能低至每公顷只有700升或每棵葡萄藤只有一杯酒。”

除了相当低的产量，苏甸的采收期工作也多。不只等待的游戏要玩得更久(采摘工作一般延伸到10月甚至11月)，收成不只是一次大型的行动，而是3、4次，甚至更多次的采摘。

2006年，比埃.吕东推出以期货购买迪琴酒的概念，就像白马酒庄和其他顶尖波尔多红酒一样。这项创举还没有流行开来。遗憾的是，甜酒还是不普遍。部分原因是，除非你能有一桌至少6到8人，否则就很难喝完一整瓶酒。尤其是当你在同一顿饭上还供应香槟、红酒和白酒的时候。

另一原因也许是因为当人们想起优质的年份时，他们把苏甸和其他红酒想在一起。这是很令人遗憾的，因为在多数情况下，被认为只是普通或好(不是伟大)的红酒年份，对于苏甸或巴萨来说可能会是出奇的佳。这包括1997，1999，2001，2002和2007。