新西兰葡萄酒业占世界葡萄酒总量的1%，存在着一个真正的问题。就像这个国家本身一样，它是如此的小和脆弱，以至于在国际葡萄酒市场的危险水域航行是非常困难的。一个强劲的经济风和一个明显的右舷列表可能会威胁到整个船的倾覆。

1986，由于担心生产过剩，政府鼓励种植者撤出四分之一的国家葡萄藤。仅仅七年后，葡萄极度匮乏，根本就没有足够的葡萄酒来进行严重的出口努力。

然而，20世纪90年代中期快速和疯狂种植的结果帮助越来越多的葡萄酒爱好者加入到这些太平洋群岛三小时的澳大利亚东南部的葡萄酒中。需求在历史上超过了供应，使新西兰葡萄酒的平均价格居高不下，但2008的丰收使生产者和合同种植者被迫应对一个意想不到的过剩和波动的价格。不均匀的收成意味着生产仍然是种植者的过山车。新西兰葡萄酒将保存完好的新世界葡萄酒酿造的纯果味与北欧的天然葡萄酸度结合在一起。这种清脆，有时刺耳，新西兰红酒和白酒的特点，是绝大多数新世界葡萄酒中明显缺乏的特征，包括大部分仍在澳大利亚制造的葡萄酒，这就是为什么许多澳大利亚生产商从新的ZEA购买葡萄酒甚至葡萄的原因。在欧洲，藤蔓往往种植在贫瘠的土壤上，所以产量很低，尽管酸度很高，葡萄也能很好地成熟，但新西兰的土壤可以很肥沃，所以新西兰人不得不设计出操纵葡萄藤、剥叶和使每一缕阳光照耀的方法。走向成熟过程。新西兰葡萄酒生产商被允许对基本的葡萄酒配方做一个非常广泛的调整：灌水、查封、酸化和脱酸都被认可，以确认该国极端多变的气候。

在新西兰以外，喝过新西兰葡萄酒的葡萄酒爱好者倾向于认为该国独特的辛辣、果香的方式与锋利的Sauvignon Blanc作为该国的标志性葡萄酒，但这种芳香品种的优势是最近出现的现象——第一个苏维翁葡萄酒。在20世纪70年代种植了藤蔓植物。不管是什么样的时尚变迁，很明显，新西兰很可能仍然是主要的白葡萄酒生产商，而对其他品种如皮诺格里斯和雷司令的兴趣也越来越大。有一段时间，第二根绳子到苏维农布朗克，现在已经被这个国家非常成功、令人印象深刻的果味黑比诺黯然失色了。在各种不同的地区，特别是北岛的马丁伯勒和南岛南部的奥塔哥，酿造出了浓烈而优雅的葡萄酒。一些特别受欢迎的葡萄园遗址，尤其是在北岛的霍克湾附近，可以产生集中的赤霞珠/梅洛混合，但这些品种有时难以成熟，酿造出具有明显草本风味的葡萄酒。

到目前为止，该国最大的三个葡萄酒产区是马尔堡、霍克湾和吉斯伯恩，在葡萄酒产量方面领先于其他国家。仍然有成百上千的农民生产葡萄，通常只是几个农业活动中的一个，这是一个国家的大型装瓶店，如布兰科特庄园（由饮料巨头Pernod Ricard拥有）、新西兰星座（NBILO）、Delegat的/奥伊斯特贝，或别墅玛丽亚集团（包括ES）。K谷和维达尔），其生产的红葡萄酒比新西兰其他任何一种都好。