以前，通常人们只有吃西餐时才会应景搭配一杯葡萄酒，根本不会想到吃中国菜时把葡萄酒作为饮品。国内的习俗对葡萄酒的推广必然相当不利的，中国人一般都用白酒作为餐酒比较多，如果想让葡萄酒深入国内消费者的生活，要想大家能够有自信并毫无困难地用葡萄酒来搭配中国菜，这可是所有葡萄酒生产商共同解决的难题。
西方人总喜欢把酒和餐的搭配用婚姻（Marriage）来形容。一个好的婚姻关系，夫妻之间既要有相似的价值观、气质，还需要彼此之间有些可以互补的差 异，才能在和谐相处的情况下还能起到截长补短、相得益彰的作用。同一个产地的葡萄酒和料理，由于具有相同的风土条件和长久累积演进的饮食习惯，往往都会成 为最合适、最不易出错的搭配。然而，当葡萄酒离开了家乡来到千万里外的中国“求偶”，就不免会感受到文化冲击，还要试着入乡随俗、自我调适，想办法找到自 己的真命天子！
一个中国就相当于整个欧洲那么大，而传承了数千年、博大精深的中华料理对于外国酒商来说更是难以通盘了解。通常老外首先会注意到的，就是上菜方式的不 同——正式的西餐都是一道一道菜依序上到每个人面前，很容易依照口味轻重来安排顺序，并为每道菜搭配合适的酒；然而中式大桌菜，却是很多道菜一起出，同时 有煎、煮、炒、炸、蒸、炖、焖、煸等各种烹调方式的菜同处一桌，根本无从预测用餐者的品尝顺序。另一个显著的差异点就是中菜的复杂度与完成度，中国料理的 繁复细致烹调手法与讲究的汤汁酱料搭配，往往让菜本身的味道已经十分完整平衡，没有留下多少余地给酒来发挥，无怪乎中国人习惯把酒只当做解渴、助兴的配 角，不似葡萄酒在西方料理当中那么地不可或缺。 当然，只要对酒和菜的特性有好一点的掌握，葡萄酒这“洋女婿”或“洋媳妇”还是可以为我们的中菜搭配经验增色不少。其中，第一个要打破的迷思就是“红 酒配红肉、白酒配白肉”的老生常谈。影响口味轻重的因素，除了肉的颜色，更多的是在于烹调方式和酱料、香料、佐料的运用。同样的猪肉，做成粉蒸排骨、蒜泥 白肉、糖醋排骨或红烧肉，味道就大不相同。粉蒸排骨可以搭配清爽干型白葡萄酒，例如意大利的灰皮诺（PinotGris）；蒜泥白肉可以用酸度略高的微甜白葡萄酒配，例如法国阿尔萨斯（Alsace）的雷司令（Riesling）；而糖醋排骨或红烧肉就必须用到果味宜人、单宁轻柔的红葡萄酒，如布根地或新西兰的黑皮诺（Pinot Noir）。
考量了口感轻重之后，接着要找寻味道的同质性。清炒绿色蔬菜适合使用清爽、带有蔬菜青草味的干白，例如长相思（Sauvignon Blanc）来衬托；菇类可以用经橡木桶熟成的赛美蓉（Semillon）搭配；而黑胡椒牛柳则适合跟在重度烘烤的橡木桶中培养、具有熏烤味和胡椒味的赤 霞珠（Cabernet Sauvignon）一起品尝。另外，再从互补的角度来思考，红葡萄酒里的单宁能分解肉中的蛋白质，两者互相抵消之后，肉不油腻了，酒也不涩了，所以吃越 有嚼劲的肉时，就要搭配单宁越厚重的红葡萄酒。至于带有辣味的菜，则不妨用半甜的酒来解，例如德国雷司令白葡萄酒或者是西班牙Medium形态的雪莉酒。 而鱼类料理，需尽量避免搭配木桶味和单宁重的红葡萄酒，因为它会特别凸显出鱼的腥味。
前面提到中式的用餐习惯很难为每道菜单独配酒，因此，我会建议同时在餐桌上备好清爽型与厚重型的干白与干红各一，让宾客们自由取用，让大家可以借机感 受试验餐酒搭配的乐趣。大家很容易忽略的是，其实起泡酒（Sparkling Wine）和桃红酒（Rose）跟各类菜肴的搭配也都有相当大的包容力，在某些情况下它们甚至可以包办整套宴席的菜色而游刃有余。
最后，分析了大部分葡萄酒和食物的搭配“须知”，可是并不能太严格地对消费者强调或宣传这些让人云里雾里的评价，这样会使得消费者们不敢尝试，最终会造成反效果。其 实，只要别把味道搭配得怪异，都使能把葡萄酒作为餐酒。例如日常在中餐厅里，爱喝普洱、乌龙或铁观音，只要自己开心就好，自己的感觉才是最重要的。
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