对葡萄酒来说中国菜太难搭配了

　　葡萄酒一直是西餐搭配的酒饮品，但葡萄酒传入到中国之后，自然要因地制宜，与当地的菜系互相搭配。但是中国菜是有非常多的，而葡萄酒要融入到中国菜里面，与所有的中国菜一起搭配，绝对不是容易的事情。

　　在波艮第和加州参观酒庄时，常常被想进入中国市场的主人问到同样的问题：“中国人喜欢白葡萄酒还是红葡萄酒？是不是女性更喜欢白葡萄酒？他们对法国、美国酒的看法如何？”

　　在被主人盛情招待之后，我觉得有责任不要误导他们，但是这些看似普通的问题还真难回答。智利酒物超所值，意大利酒很有个性，新世界酒的aftertaste不如旧世界……每天被各种似是而非的中国爱酒人士的见解包围，我渐渐怀疑，中国人对葡萄酒，其实就像没有多少性经验的小男生急于发表对女人的看法，或有身份的成功人士公开表示欣赏哪类女性（他一定告诉你他喜欢曾子墨，绝不会说是彭丹）。前列，这不代表他真实的想法（比如公开表示只喜欢旧世界酒的，可能在家还是喝便宜的南非酒）；第二，他也不知道自己想要什么，立场飘忽不定（比如一场澳洲酒的品酒会，可能就足以颠覆他对新世界和旧世界的观念）。

　　带加州餐酒协会的美国人去吃老吉士（上海本帮菜馆），他看到隔壁一桌显然是家庭聚会的中国人开了瓶红酒，就很高兴，大约觉得市场光明，我只好忍住不告诉他，中国美食家沈宏非和殳俏都认为，浓油赤酱重味精的上海菜的绝配，其实是足够冰的可乐。

　　中国菜之于葡萄酒，就像个大迷宫，外国人永远摸不着头脑，所以在中国菜配葡萄酒的尝试中，比较靠谱的不是西方的葡萄酒专家，而是对中国菜更熟悉的亚洲人如新加坡人、马来西亚人、香港人。

　　现在大家都知道不能用白肉配白酒，红肉配红酒的规则对待中国菜了，因为无厘头的中国人会把鱼和肉都红烧之，或都麻辣之，使一道菜显出令人迷惑的特性。但是依据酱汁也不一定靠谱，比如大闸蟹没有酱汁，蟹肉和蟹黄却一清淡一浓郁，大相径庭。大家都知道太麻或太辣的菜式要小心了，但是太烫也是一样可怕，小笼包、汤面或火锅都是葡萄酒的陷阱，可是中国人就是信奉滚烫的食物更好吃！

　　上周在朋友家吃海鲜火锅，发现稍稍冰过的白酒或桃红酒是可以接受的，不过前提是这瓶酒的个性已经被简单化了，更接近于啤酒或汽水在中式饭桌上的作用。

　　当然如果足够有钱，香槟也可以当汽水开，配咸鸡熏鱼油爆虾。酒商又要体会那种看到威士忌加绿茶的复杂心情了，欣喜产品被大量、迅速卖出去的同时，痛惜它们没有被好好对待。有什么办法呢，生意就是生意啊。

　　对葡萄酒来说中国菜太难搭配了，但是葡萄酒有这么多，肯定是可以找到一款适合搭配的酒与中国菜碰撞出美味的火花的。在平常吃中餐时候，厌倦了白酒、黄酒搭配的话，也可以尝试下红酒搭配的美妙作用的。