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勃艮第的神仙姐姐——安妮格

2020-11-05 10:52:51 来源:《葡萄酒》杂志
摘要

【葡萄酒杂志原创报道】勃艮第的酿酒师绝大多数都是男性,这其实并不难理解。酒农整日整夜念叨的风土以及世代传承的理念都要求酿酒师要花大量的时间在酒园里,那么风吹日晒必然是家常便饭。这样的工作性质估计没有几位爱美的女性能够接受,坚持下来的必然是真爱。因此,女酿酒师在勃艮第并不常见,而享有盛誉的更是凤毛麟角。最负盛名的当属“女魔头”拉鲁女士Lalou Bize-Leroy,而Gros家族的Anne Gros同样巾帼不让须眉。葡萄酒大师Jancis Robinson对她不吝溢美之词:“Anne Gros是勃艮第最受尊敬的酿酒者之一。”

来源

《葡萄酒》杂志
钟汉龙

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【葡萄酒杂志原创报道】勃艮第的酿酒师绝大多数都是男性,这其实并不难理解。酒农整日整夜念叨的风土以及世代传承的理念都要求酿酒师要花大量的时间在酒园里,那么风吹日晒必然是家常便饭。这样的工作性质估计没有几位爱美的女性能够接受,坚持下来的必然是真爱。因此,女酿酒师在勃艮第并不常见,而享有盛誉的更是凤毛麟角。最负盛名的当属“女魔头”拉鲁女士Lalou Bize-Leroy,而Gros家族的Anne Gros同样巾帼不让须眉。葡萄酒大师Jancis Robinson对她不吝溢美之词:“Anne Gros是勃艮第最受尊敬的酿酒者之一。”

勃艮第的神仙姐姐——安妮格

Most of winemaker in Burgundy are male, and it isn’t hard to understand, it’s tough job, require a lot of physical work. But there are still some great ladies that make legendary burgundy wines. And this issu, we will talk about one of them.

Gros家族及其衍生的酒庄

始于1804年的Gros家族在沃恩·罗曼尼村极负盛名,是勃艮第最古老的酿酒家族之一。1971年,Gros家族分家之后演变成如今的四家酒庄,其中之一便是Domaine François Gros。François Gros分到的田地并不多,即便如此他依然将一部分的酒出售给酒商,其余则以Domaine François Gros的名义装瓶。François Gros唯一的女儿Anne Gros于1966年诞生。

20世纪末,François Gros身体抱恙而无暇顾及酒庄事务,Domaine François Gros酒庄装瓶的葡萄酒急剧下降。Anne Gros不得不回到酒庄继承父业,但是她从来立志成为一名酿酒师,甚至都没有想过有朝一日会在家中酒庄工作,因此对于酒园管理和酿酒几乎是门外汉。Anne Gros凭借着惊人的天赋和毅力,在极短的时间里熟练掌握了酒园及酒窖管理的窍门,更在伯恩和第戎的专业学校获得种植学文凭和酿酒学位。1990年,她就牛刀小试酿造了自己的首个年份葡萄酒。各种褒奖和赞美纷至沓来:“优雅、细腻、精准及丝绸般顺滑的酒体。”

勃艮第的神仙姐姐——安妮格

Anne Gros加入酒庄之后曾一度改名为Domaine Anne & François Gros。1996年,为了与Gros家族中的Domaine Anne-François Gros(A-F Gros)区别,酒庄正式改名为Domaine Anne Gros。2001年,Anne Gros的酒商品牌面世。Domaine Anne Gros的酒标是上白下蓝,而酒商品牌Anne Gros正相反,上蓝下白。

Anne Gros富有幽默感且喜欢自嘲。她不墨守成规,习惯于不断的尝试以追求最佳的结果。Anne Gros认为:“葡萄的栽培必须在人与风土和谐中取得平衡,黑皮诺是一个非常具有挑战性的葡萄品种,最微妙、最善变但也最美妙。”正因如此,她积极地尝试生物动力法和有机种植。事实上,Anne Gros与Domaine Leroy的拉鲁女士是勃艮第地区最先开始尝试生物动力法的生产商之一。Anne Gros承认在她的酒庄里唯一不变的就是变化,没有任何东西是固定不变的,一切都因时制宜。如今她又倾向于不完全采用生物动力法,因为她认为硫磺的使用会影响酒质(生物动力法认证的生产商一般都会使用硫磺)。

勃艮第的神仙姐姐——安妮格

她的理念是保证足够成熟的葡萄和良好的酸度。她在Vosne Romanée用传统方法酿造葡萄酒,红葡萄酒用水泥槽发酵,而白葡萄酒则在不锈钢槽中发酵,发酵期持续12-15天。在一般情况下,Anne Gros的酒陈酿约16个月,不同等级的酒所用的新橡木桶比例不尽相同,80%的顶级葡萄园,一级葡萄园约50%,以及村级葡萄园为30%。她认为适度的新桶这有助于葡萄酒的复杂性、力量和结构。品尝她的酒,你可以领略到融合生物动力法与有机葡萄种植法之后生产出来的黑皮诺华丽的品质。

Anne Gros以女性特有的细腻诠释着勃艮第的风土,她表示:“我对酒园每个地块的素质和潜力了如指掌,为了追求极致的品质我甚至严格控制每一束葡萄藤的串数。”

Domaine Anne Gros葡萄园

勃艮第的神仙姐姐——安妮格

Domaine Anne Gros酒庄一共仅有6.5公顷的酒园,其中一半左右是大区酒园。

Le Richebourg

“李奇堡是非同寻常的葡萄酒。它结合了最高的优雅度及力量,我们常常将其形容为孔雀的尾巴,无比华丽。柔滑的单宁与这里的矿物味水乳交融,具有极强的深度和复杂度,充满了感染力,”Anne Gros对旗舰李奇堡颇有自信。0.6公顷的李奇堡正是酒庄的招牌,部分葡萄藤种植于21世纪初,少部分于1946年翻种。教父Allen Meadows曾在其书中对Domaine Anne Gros的李奇堡赞誉有加,并将其列为李奇堡最稳定的出品之一。

勃艮第的神仙姐姐——安妮格

Clos de Vougeot - Le Grand Maupertui

Anne Gros在伏旧特级产区内Le Grand Maupertui略地拥有一个0.93公顷的地块,绝大部分的葡萄藤种植于1905年。这个略地最初是由熙笃会创建,坡度平缓而有良好的自然排水系统。Anne Gros是良莠不齐的伏旧园里难得一见的稳定派,除了地块本身所处位置甚佳之外,Anne Gros的酿酒造诣功不可没。

Echezeaux - Les Loachausses

坡度并不陡峭,从Les Treux的西部开始延展,直至一级园Les Beaux Monts Bas。这里的土壤表层是棕色泥土,以黏土、化石和石头为主,拥有良好的排水能力,与Les Treux几乎一致。

Gros家族几乎拥有整个微气候(Climat),大金杯Gros Frère & Sœur拥有1.69公顷的土地,而Anne Gros则拥有0.76公顷,合起来占整个气候面积的98%。据相关材料记载,Gros家族自1892年起即在此扎根。1981年,Anne Gros的父亲François与他的兄妹(即Domaine Gros Frère & Sœur)达成25年的租赁协议,这段期间这里几乎就是Domaine Anne Gros的独占园。Anne和她的父亲François在1989年和1995年对此园进行重新翻种,2002年之前因藤龄较年轻而降为一级园。

Anne Gros Echezeaux Les Loachausses 2013

Chambolle-Musigny La Combe d’Orveau

安妮酒庄是村级犄角园最大的地主,占有超过50%的酒园(1.1ha)。这个地块也是安妮酒庄最大的酒园,因而这1公顷的犄角园对于安妮酒庄来说意义重大,价格不高但品质不俗,犄角园肩负着传播酒庄美誉度的重任。这款颇有来头的村级略地必然不会让大家失望。安妮姐姐的犄角园葡萄藤种植于1964-2003年间,因此越近的年份可能会有更好的表现力。

Vosne-Romanée Les Barreaux

这个地块是Anne在1988年的时候收购而来,仅有0.39公顷,极其稀少。Les Barreaux位于特级园李奇堡Richebourg的上坡,单宁扎实,良好的架构感和尾韵。Anne Gros酒庄的这个村级略地是沃恩罗曼尼村最佳的村级酒之一。

勃艮第的神仙姐姐——安妮格

Domaine Anne Gros

Anne Gros凭借其独树一帜的酿酒技艺和优秀的葡萄园跻身勃艮第最好的酒庄队列,葡萄酒大师Clive Coates将其评为最高等级的三星名庄。Anne Gros在资深酒友圈中的口碑极佳,多数酒友都“暧昧”地以安妮姐姐称呼,以此表达对酒庄的喜爱。

勃艮第的神仙姐姐——安妮格

瓶子·Pan

勃艮第"扫地僧",

耗时八年写了本非公开发行的

白皮书《瓶中的勃艮第》。

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