只要说起酒的勾兑，大家都会异口同声的反驳，但说到调配方面时，各自的意见都不一样，部分人认为调配就是勾兑，就是品质差的酒，部分人就认为很多名贵酒都是要进行调配，调配的酒并不是说明这款是差的酒。

拉菲等名庄酒都是同一个人调配的！

JacquesBoissenot与其儿子EricBoissenot为拉菲、拉图、玛歌等波尔多一级名庄酒调配的，都是著名调酒师JacquesBoissenot（1938-2014），不仅如此，我们熟知的宝嘉龙酒庄、碧尚男爵酒庄、碧尚女爵酒庄、巴顿酒庄和雄狮城堡等其他全球200多家酒庄的酒，都是出自他的手。JacquesBoissenot是酿酒师，可他最重要的工作不是酿酒，而是为酒庄控制葡萄的采摘时间，以及在酒款出品前进行调配酒。甚至可以这么说，没有经过他的手调配，拉菲将不再是拉菲，玛歌也不会是玛歌。

为什么名庄酒需要调配？

其实不仅是名庄酒，世界上绝大多数的葡萄酒都需要调配，尤其是优秀的葡萄酒。因为，一款优秀的葡萄酒，品种、风土和人为（可以理解为“天时地利人和”）的因素，需要完美的契合。当其中一个因素有所欠缺的时候，就会调配（可以理解为“调和、配合”）酒。调配，是葡萄酒生产过程中十分重要的一个环节，也是酿酒师必须具备的技能。酿酒师会通过调配，来让葡萄酒达到预期想要呈现的酒款风格和特色，具备酒款预期品质的潜力。有时候，酿酒师为了极力塑造或表现某个酒款的风格特色，也会通过调配来完成。

名庄酒调配了，就不是好酒了？

正如上文所说，调配酒是为了让酒的品质更好，这并不意味着，酒本身不好，才需要调配。很多时候，决定是否需要调配，以选择怎样的调配方法等，都是酿酒师结合酒庄需要、酒款实际情况来做决策的。当然，迄今为止，我们也无法找到证据证明，经过调配的酒，一定会比没有调配前，表现更好，毕竟，酒款赏析，大多数是主观审美决定的。只是，我们可以看到，现今世界上众多的经过调配工序的名庄酒，依然为众多酒友喜爱，表现良好，并没有因为调配而沦为“差劲酒”。

世界上也确实存在通过“三精一水”勾调出来的葡萄酒，甚至充斥着让人作呕的工业酒精气味，但那却不是我们所说的“调配”，名庄酒的调配，并不会让名庄酒“掉价”。事实上，我们需要正确认识调配。

什么是调配酒？

调配酒，是指在葡萄酒已经发酵，并且经历了橡木桶陈年后，在葡萄酒装瓶前，将不同状态的酒进行混合调试，彼此融合，甚至碰撞出新的火花。这样的混合方式，包括不同品种之间的混合、不同年份之间、不同葡萄园之间、不同橡木桶之间、不同陈年时间之间以及不同酿造方式之间等等各种不同状态的酒，混合调配在一起，最终装瓶出厂。这也是为什么，有人说，调配才是对酿酒师最大的考验，毕竟，一个很小的“配方”不同的变化，最终都会让装瓶的酒的口感，产生千差万别的差异。

调配，就是勾兑吗？

调配（英语：Blending；法语Assemblage），在最初的中文翻译里，是译作“勾兑”的，这是参考我国传统生产白酒的工艺过程的称呼，在这个层面上来看，调配，是可以说成勾兑的，但不等于勾兑。随着勾兑假酒事件频发，此时的Blending，如果仍然译作“勾兑”，会让人产生误解，因此译作“调配”，台湾也译作“掺混”。与勾兑不同的是，调配是不同酒的混合，绝不涉及弄虚作假的工业酒精、假酒甚至是水的混合。因此，说调配Blending就是勾兑的说法，并不准确，没有如实反应其中的工艺过程以及效果。调配的工艺精神，是为了让不同品种、葡萄园、酿造时间等等的酒在一起，发挥各自特有的长处，互相弥补某些缺陷，最终成就让人迷醉的瓶装葡萄酒。

比如，多雨凉爽年份的梅洛，缺少糖分跟物质，加入比例一致的赤霞珠，就刚好可以弥补这个缺陷，从而增添了葡萄酒的风味，使这款酒达到均衡。这样的调配方式，不就特别像两个人都有一身缺点的人吗，两人之间互相宽松理解对方，相伴在一起的爱情吗？