不知道你有没有听说过生物动力法这个比较冷门的葡萄酒酿造方式，可能我们身边很多人都喝过用这种方式酿造的葡萄酒了！相信你跟小编一样感兴趣生物动力法到底是什么样的，一起跟随小编去了解一下吧！

　　Anselme Selosse是酒农香槟大神，这些年Selosse香槟价格飞涨，还常常一瓶难求。其他小农香槟就算挂上“Selosse弟子”之名，酒都好卖得多。

　　“我已经放弃生物动力法了。”Selosse语出惊人，脸上挂着他常有的迷之微笑。

　　放眼葡萄酒世界，也许只有他有资格这么说，在很多酒农还在生物动力法的迷雾中求索，求之不得、辗转反侧的时候，他似乎再一次走在了前面。

　　在葡萄酒爱好者中间，也许只有wine geek才会试图厘清有机酒、生物动力法酒和自然酒之间的关系和差别，也未见得有多少消费者愿意为酒瓶上那些认证标签多付银子，除非酒真的好。

　　新西兰中奥塔哥，生物动力法酿酒师手中的土壤。

　　新西兰中奥塔哥是一个有机酒和生物动力法酒比例很高的产区，Mt Difficulty酒庄的销售总监Fraser Mackenzie分析，为什么有机酒不像有机苹果那么打动消费者，“因为葡萄酿成酒，有一个转化的过程，感觉有机不有机就不那么重要了。”

　　就更不要说一般消费者都不知道在干嘛的生物动力法酒和自然酒了。

　　Blair Walter， Felton Road酒庄庄主示范如何使用配方肥料。

　　同在中奥塔哥产区的Thomson酒庄有一位生物动力法专家Su Hoskin，给我们演示了按照生物动力法创始人，20世纪30年代奥地利人Rudolf Steiner的500-507配方制作的肥料，比如500是把牛粪装入牛角中埋进土里发酵，隔年春天再挖出来，把这样100克东东加入旧橡木桶中先顺时针再逆时针搅拌出漩涡，洒到1公顷葡萄园中就能起效——是不是难以置信？

　　配方还使用春日菊、荨麻、橡木皮、蒲公英、柳条、矽石等材料，“这就像我们人生病了要喝草药茶一样，”Su Hoskin穿着大地色系的棉麻衫裙，没有化妆，说话又柔和又坚定，特别令人信服。

　　所有生物动力法酒农都在自家葡萄园里堆肥和做“草药茶”，共同点是只要你感兴趣，就会啪一声跪在地上，掀开木板捧出一个陶罐，抓一把给你闻，“不臭吧？” 神奇的是真的不臭，这些黑黢黢的肥料湿润、新鲜、生动，带着泥土的清新气息。

　　生物动力法要求按照生物动力法日历安排农事，依据月亮进入星座的时间，分为花日、果日、叶日和根日，根日适合翻土，果日适合采收。要避免在满月时剪枝，以免损耗葡萄树的元气。事实上1988年就实行生物动力法并且当时被视为异端的 Lalou Bize-Leroy女士根本反对给葡萄剪枝，她认为葡萄树能感知疼痛，而她能感知葡萄树在哭泣。因为葡萄藤恣意生长，在种植密度高达1公顷1万株的勃艮第葡萄园，到后来，人要走进去作业都困难。

　　2008年，在审慎观察和实验了20年之后，Aubert de Villaine将罗曼尼康帝酒庄全面转向生物动力法。

　　虽然前有疯狂感性的Leroy女士，后有严谨理性的de Villaine先生，生物动力法至今仍是少数人的游戏。中文世界最好的葡萄酒作家林裕森说，波尔多很多酒庄在实验了生物动力法之后认为效果不好，纷纷放弃了。至今只有Latour、Pontet Canet等少数酒庄坚持并获得成功。林裕森的看法是，“生物动力法需要一个行家，但是波尔多的体系是各自为政。葡萄园经理收到通知说不能用农药，他当然觉得效果不好。”

　　所以不管知不知道生物动力法这回事，资深的葡萄酒爱好者一定有意无意喝到过伟大的生物动力法酒。因为像Latour、Pontet Canet这样的酒庄，无须用生物动力法作招牌或行销。林裕森指出，实施生物动力法后，Pontet Canet这几年的酒风是有变化的。好想做个垂直品鉴，印证他的说法有没有！

　　但自然酒就不是人人都喝过，偶尔喝过的人可能还有一种“自然酒就是臭酒、缺陷酒”的坏印象。用有机或生物动力法种植酿造，极少干预，不加硫的自然酒，常常有氧化、高挥发酸、马厩气息等等问题。除了对自然酒深有情结的少数人士，别说葡萄酒爱好者了，专业人士也大喊吃不消。但林裕森说，他也喝过很多纯净透明的自然酒，自然酒还在发展中，不能以固有的刻板印象判断。

　　总之不管是生物动力法还是自然酒，在酿酒高手手里才能运用自如。Selosse虽然声称放弃生物动力法了，但承认看月相和跟随直觉酿酒，所以他放弃的，只是生物动力法那些繁琐而不明所以的规条。蠢人亦步亦趋，聪明人为我所用。Selosse的酒中充满仿佛从大地深处萃取的强大能量，已经足以说明一切。

　　通过上面的介绍，相信你已经了解到生物动力法是一种是什么样的酿酒方式了吧！技艺高超的酿酒师们总是可以将这种方法应用自如，我们可能都在无意中喝过这种生物动力法酒，并且为之惊叹。