为什么新西兰黑比诺会消失呢？大家知道其中的秘密吗？

　　 新西兰是一个十分美丽国家，这里每年都会有大量的游客来这里旅游的，而这里也是生产葡萄酒的，那么，为什么新西兰黑比诺会消失呢？大家知道其中的秘密吗？下面，就让我们一起去详细的了解一番吧。

　　不久之前，新西兰黑比诺还比较火爆——至少比现在多很多。毕竟，黑比诺是继长相思（现在它的销量仍在稳步增长）之后另一个最伟大的发现。黑比诺从“‘杯酒人生（sideways）’上映”时开始盛行，美国新西兰葡萄酒种植联盟（new zealand wine growers association）市场经理david strada说，“杯酒人生”于2004年上映，那也是几维（kiwi）酿酒商种植黑比诺最赚钱的时候。从1998年新西兰葡萄酒增长开始，strada就对其就进行了长期的特别关注。

　　新西兰的黑皮诺详细情况

　　新西兰生产商在两个岛上都种植了黑比诺——如南岛的奥塔哥中部地区（central otago）、坎特伯雷、怀帕拉和马尔伯勒以及北岛的马丁伯乐、怀拉拉帕和霍克斯湾。虽然酿酒葡萄只有几年的树龄，但充满热情的酿酒师（及葡萄酒作家）都将早期的黑比诺葡萄酒称为“南部勃艮第葡萄酒”。

　　当然，新西兰酿酒师当时并不是唯一注意黑比诺的人。还有许多其它地区（特别是加利福尼亚和俄勒冈州）酿酒师在考虑同样的事情，这些地区的黑比诺增长都比较迅速。strada先生说，新西兰有大约12000英亩的黑比诺，而根据俄勒冈州葡萄酒局（oregon wine board）的数据显示，当地也有差不多面积的黑比诺，2011年，加州黑比诺的面积达到了40000英亩，并且数量还在不断增加。

　　另一方面，一些针对黑比诺爱好者的建议对新西兰生产商来说不会是什么好消息。如奥塔哥中部地区felton road酒庄的酿酒师blair walter在最近的一封电子邮件中说的“美国是新西兰黑比诺唯一能与其他新世界国家黑比诺竞争的地方。”在其他市场，新西兰黑比诺仅次于勃艮第，因为大部分美国黑比诺酿酒商都不出口自己的葡萄酒。

　　但是，与美国酒厂的竞争并不是新西兰黑比诺生产商最近几年唯一要面对的问题。合适的分销也是一个挑战。几个葡萄酒分销商在2008-2009年的经济危机中破产，使得许多葡萄酒厂失去了代理商。

　　这就是俄勒冈fred meyer商店的新西兰黑比诺葡萄酒年份都比较老的原因。“这些产品都来自失去代理商的酒厂，”fred meyer的葡萄酒采购商mike dietrich解释道。受影响的酒厂相当多，其中包括一些曾经很抢手的品牌，如allan scott、sileni estate、 grove mill、mountford estate以及coopers creek等。

　　虽然他的商店离俄勒冈州最大的酒厂不远（他本人对俄勒冈葡萄酒也很感兴趣），但是dietrich很喜欢新西兰的黑比诺。实际上，他发现这两种葡萄酒之间有很多共同点。“俄勒冈和新西兰黑比诺果香都比较少，而泥土和矿物味道明显，”他说道。“这两款酒中都掺杂着泥土的气息——不仅仅是果香，这与加州黑比诺比较相似。”

　　dietrich收藏了大约30款新西兰黑比诺葡萄酒，这是西海岸地区最大的葡萄酒收藏之一。他同样还有160款俄勒冈黑比诺，他认为这些酒更好卖——不仅是人们对国产酒的民族感情，更因为它们的价格比较合适。“我可以以不到20美元的价格找到一款不错的俄勒冈黑比诺，”他说。“但要想以这个价格买到好的新西兰黑比诺就比较困难了。”（好的新西兰黑比诺价格在30-40美元/瓶。）

　　几维人 ken mudford是纽约sherry-lehmann商店的葡萄酒采购商，他认为不利的汇率也使得价格居高不下。mudford选择的新西兰黑比诺比纽约其他商店要多几倍——大部分商店只有两三款。

　　 新西兰这里是属于新世界的葡萄酒产国，这里拥有着不少的葡萄酒款式，但是黑皮诺葡萄却在这里逐渐的消失了，不过，至于原因的话，大家可以仔细看看上面的文章就应该明白的了。