随着时代的发展变化，我们对于葡萄酒的认知已经不是还停留在法国著名的拉斐尔的认知里，我们现在还会去了解我们喝的葡萄酒它的出产地、葡萄的采摘年份，由这两方面可以延伸出很多你在表面上了解不到的知识。作为爱喝葡萄酒的你，你有没有听说过老藤的说法呢？如果没听过，小编我给你扑救一下它的知识吧！
在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄40年以上的，称为老藤。在南澳洲巴罗萨谷产区的葡萄酒协会制定了关于老藤年龄界定的规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。其实关于老藤年龄的界定，世界上绝大多数的国家和产区没有一个明文的法律或行业规定。怎样判断自己拿到的葡萄酒是老藤葡萄酒呢？ 如果你在一瓶葡萄酒的酒标上见到“Vieille Vigne”的字样，大体能判断，这瓶酒的品质上佳，但价格也一定不便宜，它的意思是：老藤。
相对于那些树龄年轻的而言，老藤需经年岁积累，并不易得，因此近些年热炒老藤葡萄酒之风此起彼伏。当然，老藤葡萄酒受宠，归根结底还在于其上佳表现：酒香味更为复杂细腻，陈年能力更强，不是常规的清新，而有一种馥郁的矿物质味道，丰富而又深刻。 葡萄酒新热点 人们最爱提及的是百年老藤的概念，100年树龄是什么概念?
英国正爆发轰轰烈烈的工人罢工，西班牙仍处在王室统治之下，胶片电影在法国发明，篮球刚在美国初见雏形……此时，这些葡萄藤就已经被栽种在新旧世界广袤的土地上，历经岁月侵蚀、虫害破坏，仍然顽强生长，并出产果实精致、滋味浓缩的高品质葡萄。当然，葡萄树龄中超于百岁之上也有不少，更多年过半百的葡萄树也被列入老藤之列。 任何一个拥有百年以上老藤葡萄树且能批量产酒的酒庄，其老藤酒品的年产量最多也不过三五百箱，在国内更是少见。偶然面市的，单支酒的价格一般都在3000-5000元之间，个别酒品的价格则高达7000元左右，大多用于投资收藏，若是开瓶品味，怕是只够那些酒中老饕打打牙祭。中国消费者有一个普遍认同的理念，“酒是陈的香”，这恰好可以用来解释老藤葡萄酒缘何在中国开始受宠。更有人预测，老藤葡萄酒来日的风头有望超越拉菲，成为高端葡萄酒领域的一股新势力。 
大凡懂酒之人，都爱极了老藤葡萄酒独有的风味，这首先源自老藤葡萄树发达的根系。“西班牙托罗地区多见树龄60年至100年的老藤，在弩曼希亚酒庄更有树龄超过120年历史的单一葡萄园。老藤根系可达5米之深，根茎穿过几层岩石带，汲取充足的水分和养料，能把更多的矿物质滋味携带到葡萄中，同时自身积累的风味也更丰富，因此能酿出滋味集中、口感繁复的佳酿。”酩悦轩尼诗亚太区品牌大使Arnaud Mirey说，“此外，老藤葡萄酒还有非常结实的单宁结构，陈年潜力巨大。”这些才是老藤葡萄酒颇受青睐的根本。
老藤之惑
鉴于人们对老藤葡萄酒的竭力追捧，不少年轻酒庄也以老藤酒园为噱头，将其园中不及20年树龄的葡萄树称为老藤。早几年国内市场曾有过一轮对老藤概念的炒作：譬如云南红曾经推出过“老树葡萄酒1968”，即1968年开垦种植的葡萄树酿制的葡萄酒;香格里拉酒业和龙徽酒业曾经分别推出过70年的老树葡萄酒和30年、20年、15年树龄的酒。老藤的概念显得甚为宽泛，究竟多老才可称之为老藤，一直莫衷一是。 葡萄酒作家齐仲蝉在其专业著作《葡萄酒平常问》中对老藤概念有这样的解读：“因为酒庄新，大多数葡萄藤树龄才一两年，那么15年的葡萄树对它来说确实算老藤了。”“有一些，例如五六十、七八十岁的，这种倒算得上真正的老藤。”关于老藤其实并没有一个严格的定义。“根据《巴罗萨老藤纲领》，藤龄在35年以上的葡萄藤可以被称为‘老藤’，有些类别甚至要求藤龄更老，例如百年老藤。”杰卡斯首席酿酒师伯纳·希肯(Bernard Hickin)说。他将老藤比作长者，可靠、平和，始终如一并且具有可预知性：“能结出出色的果实，由它们结出的果实往往能够酿造出上好的葡萄酒并且能够完美地展现当地的风土。而新藤则比较活泼、多变，它们也能结出让人满意的果实，只不过要更多的努力和培养。”
现在的我们，喝葡萄酒不仅只是喝葡萄酒这么简单，我们还会去想一下：这瓶酒它的出产地在哪、它的年份到现在有多久、这瓶酒它的最佳品尝时间是什么时候等等。听完小编我说的这些，你有没有在喝葡萄酒的时候又多出一个可以思考的问题了呢？你又是怎么判断出你喝的葡萄酒是老藤葡萄酒呢？
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