以前提起葡萄酒，我们说的最多是牌子，现在我们对于葡萄酒已经有一定的了解，不再拘泥于只喝某种牌子，葡萄酒的品质才是我们鉴别一瓶酒的好坏的标准，一瓶好酒的鉴别有很多标准，而由于每个人的口味不一样，这一直一个争论不休的问题。
如何才能酿出更好的酒?这或许是所有酿酒师一生都在探索的问题。而在寻找问题答案的时候，自然也出现了很多争议，从产地风土到酿酒理念，都可能成为大家争议的焦点。而近些年来，“未过滤葡萄酒”成了热度不减的话题之一。这种未经下胶过滤直接装瓶的葡萄酒，真的更自然、更好喝吗? 下胶是葡萄酒酿造过程中很重要的一环，是对液体进行澄清和纯化的过程。在酒中加入能促进胶体沉淀的物质，引起葡萄酒中单宁、蛋白质、多糖等物质的絮凝，再进行过滤，以保证葡萄酒在货架期保持相对稳定的状态。鸡蛋清、鱼胶、明胶、膨润土、酪蛋白等都是常见的下胶材料。
对于红葡萄酒来说，下胶可以除去不稳定的色素，避免色素沉积产生黑渣，同样也能使葡萄酒变得更加柔和。白葡萄酒和桃红葡萄酒中的色素较少，下胶则可以消除葡萄酒蛋白破败的风险。
为了防止微生物破败，葡萄酒在装瓶前通常还要进行过滤的操作，即将酒液用一层带有小孔的薄膜过滤，使酵母、细菌等微生物留在薄膜外，以避免葡萄酒装瓶后的二次发酵和细菌破败。
不过，近25年来，随着“自然法酿造”的流行，越来越多的酿酒师开始摈弃下胶和过滤的过程。在他们看来，下胶和过滤虽然能去除葡萄酒中的杂质，可也在一定程度上带走了葡萄酒的风味。这种观点掀起了“未过滤葡萄酒”的风潮，“无过滤酿酒法”也成了不少酒庄的卖酒的招牌，用来吸引那些看重风土与自然的消费者。
弗留利-威尼斯-朱利亚(Friuli-Venezia
Giulia)产区的格拉夫内酒庄(Gravner Winery)庄主Josko Gravner便是未过滤葡萄酒坚实的拥护者。早在1990年，Gravner便提出了“无过滤酿造”的酿酒理念。 2012年，在罗马的一场研讨会上，Gravner 表述了他的观点：“自然的葡萄酒必须包含这三种物质——酵母、细菌和酶，而下胶和过滤恰好除去了它们。”而在上世纪90年代末期，Gravner就已停止对自家的酒进行下胶和过滤，并用大型陶罐代替了橡木桶。如今，格拉夫内酒庄的葡萄酒质地模糊，带有明显层次感和惊人的陈年能力，虽然深沉复杂但却不失活力感。
所以，酿造出质量佳的未过滤葡萄酒的秘诀在哪呢?事实上，“自然酿酒法”绝不是单纯的置之不顾，当葡萄酒的酿造少了人工的参与，就要求我们为此付出更多的精力来监控。对于未过滤葡萄酒来说，如何避免酒中沉淀对葡萄酒产生影响，就是我们最需关注的事情。
不过，随着酿酒技术的发展，未过滤葡萄酒早已不能与“有缺陷的葡萄酒”画上等号了。在一些酿酒师的精心照料下，未过滤葡萄酒甚至都不能称之为“浑浊的葡萄酒”。尤其是当葡萄酒在橡木桶中陈年很久时，酒中的沉淀会自然沉入桶底，仅仅需要换桶就可将它们移除。而在格拉芙内酒庄，超过40个月的桶中陈年使葡萄酒沉淀并稳定，不需要再进行过滤。不过，酿酒师仍然会向酒中加入少量硫，以确保这一目的达成。 那么，未过滤葡萄酒一定更好吗?答案或许并不是这样。葡萄酒的质量如何还是取决于酿酒师，是否过滤只是酿酒师的理念差异罢了。市面上不乏经过滤的高品质好酒，也有如同格拉芙内酒庄这样，未经过滤却品质出众的葡萄酒，单纯的对“过滤”进行争论是毫无意义的。我们只需知道，未过滤葡萄酒有发展出独特风格的潜力，这样就足够了。
世界上有各种各样的葡萄酒，同样世界上也有各种各样的人，每种酒的口味可能都不一样，每个人的口味可能也不一样，过不过滤知识酒的制作问题，喜欢就喝不喜欢可以换一种，并没有什么矛盾。
换一换
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